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Los lectores quieren ser críticos de la comida, no chefs

Los lectores quieren ser críticos de la comida, no chefs

Sorpresa sorpresa. Preguntamos a los lectores cuál es el trabajo de sus sueños en la comida, y la mayoría de las personas (48 por ciento) respondió con un "crítico gastronómico". Porque, ¿quién no quiere que le paguen por comer?

A continuación en la lista, el 19 por ciento de los encuestados dijo que quería ser chef, mientras que el 16 por ciento quiere ser restaurador. El agricultor urbano recibió el 11 por ciento de los votos, mientras que el sumiller recibió solo el 6 por ciento.

Pero, por supuesto, todo el mundo quiere ser crítico gastronómico; la envidiable posición en The Times te lleva a los mejores lugares en los mejores momentos, todo con el dinero de tus publicaciones (bueno, en su mayor parte).

Sin embargo, Robert Sietsema en el Village Voice arrojó algo de luz negativa sobre la posición cuando Sam Sifton renunció, enfatizando las más de 40 horas a la semana dedicadas solo a comer, siete días a la semana. Con toda la comida, las 1.100 palabras por semana y los tweets, responder a las preguntas de los lectores, trabajar con editores y verificadores de hechos, y viajar, Sietsema escribió que la cantidad de trabajo que tiene que hacer un crítico es "asombrosa".

"Puedes ver fácilmente por qué alguien podría agotarse en dos años y llegar a la conclusión de que todo el glamour y la buena comida deben sopesarse con una existencia monomaníaca en la que no tienes tiempo para la familia o los amigos, y la vida es sólo un buffet gigante al estilo de Las Vegas ", escribió.

En cuanto a todos los aspirantes a chefs, el editor de recetas de comidas diarias Will Budiaman arroja algo de luz sobre cómo es realmente en la cocina.

Aconseja a los chefs en ciernes que se acostumbren "al calor de la cocina en un día sofocante de verano; la pura naturaleza física de llevar ollas pesadas llenas de galones de sopa caliente, aceite de cocina usado o agua hirviendo; sacar y meter cosas de hornos que usan solo toallas laterales endebles (aquí no hay guantes de horno con estampados florales); cortarse o quemarse regularmente; el poder de la estufa profesional (el calor bajo se siente como máximo en una pésima estufa de casa); y simplemente estar de pie todo el día. "

El Daily Byte es una columna periódica dedicada a cubrir noticias y tendencias alimentarias interesantes en todo el país. Haz clic aquí para columnas anteriores.


Un jurado de mis compañeros

"Si hubiera más críticos que son personas de color, ¿serían las cosas diferentes?" pregunta el chef Kwame Onwuachi.

Nota del editor y # x2019s:& # xA0Communal Table, un foro para amplificar las voces en primera persona en la industria alimentaria. Nuestro objetivo es trabajar a largo plazo con los líderes para crear lugares de trabajo más humanos y sostenibles. Alentamos a los trabajadores y propietarios de restaurantes y bares a escribir y compartir sus experiencias aquí: & # [email protected] ¿Tiene ideas sobre cómo hacer de la industria un lugar de trabajo más seguro, mejor y más sostenible? Por favor, compártelos también. Editaremos y publicaremos algunas entradas en & # xA0foodandwine.com.

Kwame Onwuachi es el creador y chef ejecutivo de Kith / Kin en Washington, DC, el Mejor Nuevo Chef de Alimentos y Vinos de 2019 y el Chef del Año de James Beard Rising Star de 2019. Sus nuevas memorias, Notas de un joven chef negro se publicó en 2019 y se convertirá en una película importante.

& # x201C ¿Quién está a cargo aquí? & # x201D Todos en la cocina simplemente lo ignoran, es & # x2019s una ocurrencia común. El repartidor camina hacia la única persona blanca que pasa por la cocina. & # x201CHOye hombre, ¿cómo & # x2019 está yendo?! & # x201D Dice esto con una gran diferencia de entusiasmo. & # x201C ¿Puedes firmar por esto, hermano? & # x201D

El servidor, aún sin saber realmente lo que está sucediendo, dice: & # x201C En realidad no, puedo & # x2019t, el chef está ahí. & # X201D Algunos de los miembros de la línea simplemente se ríen por pura ignorancia, quiero decir, yo & # x2019m a la cabeza del paso, vistiendo ropa blanca impecable, Sharpie en mano, pidiendo manos mientras los camareros pasan y disparando Kanpachi escovitch a todo pulmón. Pero, a pesar de que el portapapeles del día y una preparación de fraude colgando ante mí, las toallas cuidadosamente dobladas al lado de mi estación, el probador de pasteles asomándose por un botón de mi chaqueta de chef lavada en seco y el & quot; Chef Ejecutivo Kwame Onwuachi & quot bordado en mi chaqueta Bragard, todo lo que ve es un joven negro que posiblemente no podría estar al frente de un restaurante de tres servicios al día que figura en la Guía Michelin. Solo ve el color.

Algunos de los cocineros simplemente niegan con la cabeza, algunos de ellos están echando humo, pero ha sido algo normal durante la mayor parte de mi vida. Agarro la factura, garabateo mi firma y sigo disparando el siguiente boleto que se imprime en la máquina Micros. Bienvenido a un día en la vida de un chef de color.

También hay muchas recompensas y reconocimientos, y no quiero minimizar eso. Cuando entro al comedor de mi restaurante afro-caribeño y veo un mar de personas de todos los colores que disfrutan de la comida de la diáspora, comen con las manos y se dirigen a Lauryn Hill en un entorno exclusivo. Me siento orgulloso. No hay muchos lugares que ofrezcan esto. Nuestra cocina ha sido considerada durante mucho tiempo como comida & quot; étnica & quot; ligada a las humildes tiendas familiares a las que vas cuando quieres tener una sensación de hogar, o & # x201Cculture & # x201D. Ahora tenemos restaurantes como el mío, Eduardo Jordan & # x2019s Junebaby y Salare, y Nina Compton & # x2019s Compere Lapin y Bywater American Bistro, donde podemos celebrar ocasiones especiales sin dejar de celebrar nuestra cultura.

¿Es por eso que lo hacemos bien? Si, absolutamente. Pero todavía existe ese anhelo de reconocimiento. No conozco a nadie más, pero si hay otro nivel que alcanzar, inherentemente quiero alcanzarlo. Estrellas Michelin, cuatro estrellas en el periódico, Comida y vino Mejor nuevo chef, James Beard, cualquiera que sea el premio de su restaurante local, lo quiero. Al igual que cualquier otra ocupación, ser reconocido por su arduo trabajo le da un sentido de propósito en lo que está haciendo. Y cuando miro las reseñas de algunos restaurantes, no puedo evitar pensar, si hubiera más críticos que fueran personas de color, ¿las cosas serían diferentes?

Pienso en El show de Chappelle. Todos lo conocemos por su supremacista blanco negro (y ciego) y su divertidísima personificación del Príncipe. Pero lo que realmente me llama la atención fue el La Ley y el orden episodio. Fue un paralelo directo de lo que es para una persona negra en el sistema judicial, pero si una persona blanca si se pusiera en esa misma situación. En este boceto, la policía derriba las puertas y arresta a un hombre blanco que trabaja en finanzas por un crimen que no debería involucrar a todos los teatrales. Mientras tanto, se le pide al narcotraficante negro de este episodio que se entregue cuando sea conveniente. Para resumir, el tipo blanco está a punto de recibir una sentencia de culpabilidad y cuando el juez hace una referencia a cómo este fue un juicio justo por un jurado de sus compañeros, la cámara corta a un jurado de todos los tipos negros en Durags y Timberlands. Es gracioso, pero triste cuando lo piensas. Esta es nuestra realidad dentro y fuera de la sala del tribunal.

En la industria culinaria, a menudo somos juzgados por nuestra comida africana, caribeña, afroamericana y latina por personas que tienen poca o ninguna conexión emocional o cultural con ella. Puedo contar con dos dedos el número de escritores de comida negra que me han entrevistado para publicaciones importantes. Su entusiasmo no puede ser domesticado. Entienden la cocina, pero lo más importante es que entienden lo que significa un restaurante como el mío para la industria. Significa que más personas que se parecen a JJ Johnson, Nyesha Arrington y Gregory Gourdet, por nombrar algunos, eventualmente podrán abrir sus propios lugares. Tal vez inspire a más personas a escribir sobre ellos, que también se parecen a ellos, diversificando la industria en su totalidad.

Cuando salgo a comer, entiendo cómo se siente la escritora Korsha Wilson mientras cena en un restaurante como una de las pocas periodistas de comida negra de la corriente principal. Tal como escribió en su muy compartido ensayo Eater, A Critic for All Seasons, no siento la conexión que los críticos a veces sienten de inmediato, la sensación de solo ser atendido o atendido. La sensación de ser un punto. Todo viene con una pizca de "¿Pertenezco aquí como uno de los únicos comensales negros en un comedor & aposrefined & apos?" Y una pizca de las miradas de los comensales y el personal que dice: & # x201C ¿Cómo se enteró de este lugar? & # x201D No hasta que alguien verifique el nombre en la reserva, o me reconozca, no se abra una buena mesa, o el famoso & # x201CL déjame ver qué puedo hacer para que entres & # x201D. Y luego, de repente, las críticas cobran sentido y los elogios están a la altura de su potencial.

Pero mientras me siento allí con mi sombrero Malcolm X y mi camiseta con estampado de Miles Davis, me pregunto si los otros clientes que se parecen a mí sin el pedigrí o la conexión con la industria alguna vez sentirían lo mismo que yo cuando estoy cenando mientras soy negro. Me pregunto si un crítico al que le encantaba ir al sur del Bronx, Lagos o Accra tanto como le encantaban las vacaciones en Hawai, Florencia o Chiang Mai, elogiaría los mismos elogios. ¿Podrían siquiera ser capaces de eso sin oler los aromas, ver las hermosas sonrisas y comprender todo lo que esas personas pasaron para ahora tener un restaurante donde están? finalmente ¿Se les permite legalmente sentarse y disfrutar de su cocina y que también sea reconocida y valorada como los elogiados en la prensa convencional?

La respuesta es simple: los restaurantes y las principales publicaciones tienen la gran responsabilidad de hacer que la minoría se sienta incluida en esta vasta y diversa industria. Eso significa contratar a más personas de color para opinar, patrocinar más restaurantes dirigidos por chefs de color emergentes, contratar e invertir en personas de todos los ámbitos de la vida y celebrar diferentes culturas de una manera genuina. No lo olvidemos, solo han pasado 55 años desde que pudimos sentarnos en restaurantes legalmente, mi madre tiene 54 años para el contexto. Me pregunto cuándo fue la primera reseña de un restaurante propiedad de negros.

Hemos trabajado mucho para salir de la cocina, y ahora es el momento de hacer lo que sea necesario para volver a entrar y ser reconocidos por ello. Mientras tanto, todo lo que podemos hacer es seguir firmando nuestros nombres en las facturas, asentir, sonreír y esperar que algún día seamos reconocidos no solo por el color de nuestra piel, sino por el talento en nuestros huesos, el habilidades perfeccionadas a lo largo de los años y la dedicación que se necesita para poder situarse a la cabeza del paso.


Un jurado de mis compañeros

"Si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?" pregunta el chef Kwame Onwuachi.

Nota del editor y # x2019s:& # xA0Communal Table, un foro para amplificar las voces en primera persona en la industria alimentaria. Nuestro objetivo es trabajar a largo plazo con los líderes para crear lugares de trabajo más humanos y sostenibles. Alentamos a los trabajadores y propietarios de restaurantes y bares a escribir y compartir sus experiencias aquí: & # [email protected] ¿Tiene ideas sobre cómo hacer de la industria un lugar de trabajo más seguro, mejor y más sostenible? Por favor, compártelos también. Editaremos y publicaremos algunas entradas en & # xA0foodandwine.com.

Kwame Onwuachi es el creador y chef ejecutivo de Kith / Kin en Washington, DC, el Mejor Nuevo Chef de Alimentos y Vinos de 2019 y el Chef del Año de James Beard Rising Star de 2019. Sus nuevas memorias, Notas de un joven chef negro se publicó en 2019 y se convertirá en una película importante.

& # x201C ¿Quién está a cargo aquí? & # x201D Todos en la cocina simplemente lo ignoran, es & # x2019s una ocurrencia común. El repartidor camina hacia la única persona blanca que pasa por la cocina. & # x201CHOye hombre, ¿cómo & # x2019 está yendo?! & # x201D Dice esto con una gran diferencia de entusiasmo. & # x201C ¿Puedes firmar por esto, hermano? & # x201D

El servidor, aún sin saber realmente lo que está sucediendo, dice: & # x201C En realidad no, puedo & # x2019t, el chef está ahí. & # X201D Algunos de los miembros de la línea simplemente se ríen por pura ignorancia, quiero decir, yo & # x2019m a la cabeza del paso, vistiendo ropa blanca impecable, Sharpie en mano, pidiendo manos mientras los camareros pasan y disparando Kanpachi escovitch a todo pulmón. Pero, a pesar de que el portapapeles del día y una preparación de fraude colgando ante mí, las toallas cuidadosamente dobladas al lado de mi estación, el probador de pasteles asomándose por un botón de mi chaqueta de chef lavada en seco y el & quot; Chef Ejecutivo Kwame Onwuachi & quot bordado en mi chaqueta Bragard, todo lo que ve es un joven negro que posiblemente no podría estar al frente de un restaurante de tres servicios al día que figura en la Guía Michelin. Solo ve el color.

Algunos de los cocineros simplemente niegan con la cabeza, algunos de ellos están echando humo, pero ha sido algo normal durante la mayor parte de mi vida. Agarro la factura, garabateo mi firma y sigo disparando el siguiente boleto que se imprime en la máquina Micros. Bienvenido a un día en la vida de un chef de color.

También hay muchas recompensas y reconocimientos, y no quiero minimizar eso. Cuando entro al comedor de mi restaurante afro-caribeño y veo un mar de personas de todos los colores que disfrutan de la comida de la diáspora, comen con las manos y se dirigen a Lauryn Hill en un ambiente exclusivo. Me siento orgulloso. No hay muchos lugares que ofrezcan esto. Nuestra cocina ha sido considerada durante mucho tiempo como comida & quot; étnica & quot; ligada a las humildes tiendas familiares a las que vas cuando quieres tener una sensación de hogar, o & # x201Cculture & # x201D. Ahora tenemos restaurantes como el mío, Eduardo Jordan & # x2019s Junebaby y Salare, y Nina Compton & # x2019s Compere Lapin y Bywater American Bistro, donde podemos celebrar ocasiones especiales sin dejar de celebrar nuestra cultura.

¿Es por eso que lo hacemos bien? Si, absolutamente. Pero todavía existe ese anhelo de reconocimiento. No conozco a nadie más, pero si hay otro nivel que alcanzar, inherentemente quiero alcanzarlo. Estrellas Michelin, cuatro estrellas en el periódico, Comida y vino Mejor nuevo chef, James Beard, cualquiera que sea el premio de su restaurante local, lo quiero. Al igual que cualquier otra ocupación, ser reconocido por su arduo trabajo le da un sentido de propósito en lo que está haciendo. Y cuando miro las reseñas de algunos restaurantes, no puedo evitar pensar, si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?

Pienso en El show de Chappelle. Todos lo conocemos por su supremacista blanco negro (y ciego) y su hilarante personificación del Príncipe. Pero lo que realmente me llama la atención fue el La Ley y el orden episodio. Era un paralelo directo de lo que es para una persona negra en el sistema judicial, pero si una persona blanca si se pusiera en esa misma situación. En este boceto, la policía derriba las puertas y arresta a un hombre blanco que trabaja en finanzas por un crimen que no debería involucrar a todos los teatrales. Mientras tanto, se le pide al narcotraficante negro de este episodio que se entregue cuando sea conveniente. Para resumir, el tipo blanco está a punto de recibir una sentencia de culpabilidad y cuando el juez hace una referencia a cómo este fue un juicio justo por un jurado de sus compañeros, la cámara corta a un jurado de todos los tipos negros en Durags y Timberlands. Es gracioso, pero triste cuando lo piensas. Esta es nuestra realidad dentro y fuera de la sala del tribunal.

En la industria culinaria, a menudo somos juzgados por nuestra comida africana, caribeña, afroamericana y latina por personas que tienen poca o ninguna conexión emocional o cultural con ella. Puedo contar con dos dedos el número de escritores de comida negra que me han entrevistado para publicaciones importantes. Su entusiasmo no puede ser domesticado. Entienden la cocina, pero lo más importante es que entienden lo que significa un restaurante como el mío para la industria. Significa que más personas que se parecen a JJ Johnson, Nyesha Arrington y Gregory Gourdet, por nombrar algunos, eventualmente podrán abrir sus propios lugares. Tal vez inspire a más personas a escribir sobre ellos, que también se parecen a ellos, diversificando la industria en su totalidad.

Cuando salgo a comer, entiendo cómo se siente la escritora Korsha Wilson mientras cena en un restaurante como una de las pocas periodistas de comida negra de la corriente principal. Tal como escribió en su muy compartido ensayo Eater, A Critic for All Seasons, no siento la conexión que los críticos a veces sienten de inmediato, la sensación de solo ser atendido o atendido. La sensación de ser un punto. Todo viene con una pizca de "¿Pertenezco aquí como uno de los únicos comensales negros en un comedor & aposrefined & apos?" Y una pizca de las miradas de los comensales y el personal que dice: & # x201CH ¿Cómo se enteró de este lugar? & # x201D No hasta que alguien verifique el nombre en la reserva, o me reconozca, no se abra una buena mesa, o hasta que el famoso & # x201CL déjame ver qué puedo hacer para que entres & # x201D. Y luego, de repente, las críticas cobran sentido y los elogios están a la altura de su potencial.

Pero mientras me siento allí con mi sombrero Malcolm X y mi camiseta con serigrafía de Miles Davis, me pregunto si los otros clientes que se parecen a mí sin el pedigrí o la conexión con la industria alguna vez sentirían lo mismo que yo cuando estoy cenando mientras soy negro. Me pregunto si un crítico al que le encantaba ir al sur del Bronx, Lagos o Accra tanto como a él le encantaba vacacionar en Hawai, Florencia o Chiang Mai daría los mismos elogios. ¿Podrían siquiera ser capaces de eso sin oler los aromas, ver las hermosas sonrisas y comprender todo lo que esas personas pasaron para ahora tener un restaurante donde están? finalmente ¿Se les permite legalmente sentarse y disfrutar de su cocina y que también sea reconocida y valorada como los elogiados en la prensa convencional?

La respuesta es simple: los restaurantes y las principales publicaciones tienen la gran responsabilidad de hacer que la minoría se sienta incluida en esta vasta y diversa industria. Eso significa contratar a más personas de color para opinar, patrocinar más restaurantes dirigidos por chefs de color emergentes, contratar e invertir en personas de todos los ámbitos de la vida y celebrar diferentes culturas de una manera genuina. No lo olvidemos, solo han pasado 55 años desde que pudimos sentarnos en restaurantes legalmente, mi madre tiene 54 años para el contexto. Me pregunto cuándo fue la primera reseña de un restaurante propiedad de negros.

Hemos trabajado mucho para salir de la cocina, y ahora es el momento de hacer lo que sea necesario para volver a entrar y ser reconocidos por ello. Mientras tanto, todo lo que podemos hacer es seguir firmando nuestros nombres en las facturas, asentir, sonreír y esperar que algún día seamos reconocidos no solo por el color de nuestra piel, sino por el talento en nuestros huesos, el habilidades perfeccionadas a lo largo de los años y la dedicación que se necesita para poder estar a la cabeza del paso.


Un jurado de mis compañeros

"Si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?" pregunta el chef Kwame Onwuachi.

Nota del editor y # x2019s:& # xA0Communal Table, un foro para amplificar las voces en primera persona en la industria alimentaria. Nuestro objetivo es trabajar a largo plazo con los líderes para crear lugares de trabajo más humanos y sostenibles. Alentamos a los trabajadores y propietarios de restaurantes y bares a escribir y compartir sus experiencias aquí: & # [email protected] ¿Tiene ideas sobre cómo hacer de la industria un lugar de trabajo más seguro, mejor y más sostenible? Por favor, compártelos también. Editaremos y publicaremos algunas entradas en & # xA0foodandwine.com.

Kwame Onwuachi es el creador y chef ejecutivo de Kith / Kin en Washington, DC, el Mejor Nuevo Chef de Alimentos y Vinos de 2019 y el Chef del Año de James Beard Rising Star de 2019. Sus nuevas memorias, Notas de un joven chef negro se publicó en 2019 y se convertirá en una película importante.

& # x201C ¿Quién está a cargo aquí? & # x201D Todos en la cocina simplemente lo ignoran, es & # x2019s una ocurrencia común. El repartidor camina hacia la única persona blanca que pasa por la cocina. & # x201CHOye hombre, ¿cómo & # x2019 está yendo?! & # x201D Dice esto con una gran diferencia de entusiasmo. & # x201C ¿Puedes firmar por esto, hermano? & # x201D

El servidor, aún sin saber realmente lo que está sucediendo, dice: & # x201C En realidad no, puedo & # x2019t, el chef está ahí. & # X201D Algunos de los miembros de la línea simplemente se ríen por pura ignorancia, quiero decir, yo & # x2019m a la cabeza del paso, vistiendo ropa blanca impecable, Sharpie en mano, pidiendo manos mientras los camareros pasan y disparando Kanpachi escovitch a todo pulmón. Pero, a pesar de que el portapapeles del día y una preparación de fraude colgando ante mí, las toallas cuidadosamente dobladas al lado de mi estación, el probador de pasteles asomándose por un botón de mi chaqueta de chef lavada en seco y el & quot; Chef Ejecutivo Kwame Onwuachi & quot bordado en mi chaqueta Bragard, todo lo que ve es un joven negro que posiblemente no podría estar al frente de un restaurante de tres servicios al día que figura en la Guía Michelin. Solo ve el color.

Algunos de los cocineros simplemente niegan con la cabeza, algunos de ellos están echando humo, pero ha sido algo normal durante la mayor parte de mi vida. Agarro la factura, garabateo mi firma y sigo disparando el siguiente boleto que se imprime en la máquina Micros. Bienvenido a un día en la vida de un chef de color.

También hay muchas recompensas y reconocimientos, y no quiero minimizar eso. Cuando entro al comedor de mi restaurante afro-caribeño y veo un mar de personas de todos los colores que disfrutan de la comida de la diáspora, comen con las manos y se dirigen a Lauryn Hill en un ambiente exclusivo. Me siento orgulloso. No hay muchos lugares que ofrezcan esto. Nuestra cocina ha sido considerada durante mucho tiempo como comida & quot; étnica & quot; ligada a las humildes tiendas familiares a las que vas cuando quieres tener una sensación de hogar, o & # x201Cculture & # x201D. Ahora tenemos restaurantes como el mío, Eduardo Jordan & # x2019s Junebaby y Salare, y Nina Compton & # x2019s Compere Lapin y Bywater American Bistro, donde podemos celebrar ocasiones especiales sin dejar de celebrar nuestra cultura.

¿Es por eso que lo hacemos bien? Si, absolutamente. Pero todavía existe ese anhelo de reconocimiento. No conozco a nadie más, pero si hay otro nivel que alcanzar, inherentemente quiero alcanzarlo. Estrellas Michelin, cuatro estrellas en el periódico, Comida y vino Mejor nuevo chef, James Beard, cualquiera que sea el premio de su restaurante local, lo quiero. Al igual que cualquier otra ocupación, ser reconocido por su arduo trabajo le da un sentido de propósito en lo que está haciendo. Y cuando miro las reseñas de algunos restaurantes, no puedo evitar pensar, si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?

Pienso en El show de Chappelle. Todos lo conocemos por su supremacista blanco negro (y ciego) y su hilarante personificación del Príncipe. Pero lo que realmente me llama la atención fue el La Ley y el orden episodio. Era un paralelo directo de lo que es para una persona negra en el sistema judicial, pero si una persona blanca si se pusiera en esa misma situación. En este boceto, la policía derriba las puertas y arresta a un hombre blanco que trabaja en finanzas por un crimen que no debería involucrar a todos los teatrales. Mientras tanto, se le pide al narcotraficante negro de este episodio que se entregue cuando sea conveniente. Para resumir, el tipo blanco está a punto de recibir una sentencia de culpabilidad y cuando el juez hace una referencia a cómo este fue un juicio justo por un jurado de sus compañeros, la cámara corta a un jurado de todos los tipos negros en Durags y Timberlands. Es gracioso, pero triste cuando lo piensas. Esta es nuestra realidad dentro y fuera de la sala del tribunal.

En la industria culinaria, a menudo somos juzgados por nuestra comida africana, caribeña, afroamericana y latina por personas que tienen poca o ninguna conexión emocional o cultural con ella. Puedo contar con dos dedos el número de escritores de comida negra que me han entrevistado para publicaciones importantes. Su entusiasmo no puede ser domesticado. Entienden la cocina, pero lo más importante es que entienden lo que significa un restaurante como el mío para la industria. Significa que más personas que se parecen a JJ Johnson, Nyesha Arrington y Gregory Gourdet, por nombrar algunos, eventualmente podrán abrir sus propios lugares. Tal vez inspire a más personas a escribir sobre ellos, que también se parecen a ellos, diversificando la industria en su totalidad.

Cuando salgo a comer, entiendo cómo se siente la escritora Korsha Wilson mientras cena en un restaurante como una de las pocas periodistas de comida negra de la corriente principal. Tal como escribió en su muy compartido ensayo Eater, A Critic for All Seasons, no siento la conexión que los críticos a veces sienten de inmediato, la sensación de solo ser atendido o atendido. La sensación de ser un punto. Todo viene con una pizca de "¿Pertenezco aquí como uno de los únicos comensales negros en un comedor & aposrefined & apos?" Y una pizca de las miradas de los comensales y el personal que dice: & # x201CH ¿Cómo se enteró de este lugar? & # x201D No hasta que alguien verifique el nombre en la reserva, o me reconozca, no se abra una buena mesa, o hasta que el famoso & # x201CL déjame ver qué puedo hacer para que entres & # x201D. Y luego, de repente, las críticas cobran sentido y los elogios están a la altura de su potencial.

Pero mientras me siento allí con mi sombrero Malcolm X y mi camiseta con serigrafía de Miles Davis, me pregunto si los otros clientes que se parecen a mí sin el pedigrí o la conexión con la industria alguna vez sentirían lo mismo que yo cuando estoy cenando mientras soy negro. Me pregunto si un crítico al que le encantaba ir al sur del Bronx, Lagos o Accra tanto como a él le encantaba vacacionar en Hawai, Florencia o Chiang Mai daría los mismos elogios. ¿Podrían siquiera ser capaces de eso sin oler los aromas, ver las hermosas sonrisas y comprender todo lo que esas personas pasaron para ahora tener un restaurante donde están? finalmente ¿Se les permite legalmente sentarse y disfrutar de su cocina y que también sea reconocida y valorada como los elogiados en la prensa convencional?

La respuesta es simple: los restaurantes y las principales publicaciones tienen la gran responsabilidad de hacer que la minoría se sienta incluida en esta vasta y diversa industria. Eso significa contratar a más personas de color para opinar, patrocinar más restaurantes dirigidos por chefs de color emergentes, contratar e invertir en personas de todos los ámbitos de la vida y celebrar diferentes culturas de una manera genuina. No lo olvidemos, solo han pasado 55 años desde que pudimos sentarnos en restaurantes legalmente, mi madre tiene 54 años para el contexto. Me pregunto cuándo fue la primera reseña de un restaurante propiedad de negros.

Hemos trabajado mucho para salir de la cocina, y ahora es el momento de hacer lo que sea necesario para volver a entrar y ser reconocidos por ello. Mientras tanto, todo lo que podemos hacer es seguir firmando nuestros nombres en las facturas, asentir, sonreír y esperar que algún día seamos reconocidos no solo por el color de nuestra piel, sino por el talento en nuestros huesos, el habilidades perfeccionadas a lo largo de los años y la dedicación que se necesita para poder estar a la cabeza del paso.


Un jurado de mis compañeros

"Si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?" pregunta el chef Kwame Onwuachi.

Nota del editor y # x2019s:& # xA0Communal Table, un foro para amplificar las voces en primera persona en la industria alimentaria. Nuestro objetivo es trabajar a largo plazo con los líderes para crear lugares de trabajo más humanos y sostenibles. Alentamos a los trabajadores y propietarios de restaurantes y bares a escribir y compartir sus experiencias aquí: & # [email protected] ¿Tiene ideas sobre cómo hacer de la industria un lugar de trabajo más seguro, mejor y más sostenible? Por favor, compártelos también. Editaremos y publicaremos algunas entradas en & # xA0foodandwine.com.

Kwame Onwuachi es el creador y chef ejecutivo de Kith / Kin en Washington, DC, el Mejor Nuevo Chef de Alimentos y Vinos de 2019 y el Chef del Año de James Beard Rising Star de 2019. Sus nuevas memorias, Notas de un joven chef negro se publicó en 2019 y se convertirá en una película importante.

& # x201C ¿Quién está a cargo aquí? & # x201D Todos en la cocina simplemente lo ignoran, es & # x2019s una ocurrencia común. El repartidor camina hacia la única persona blanca que pasa por la cocina. & # x201CHOye hombre, ¿cómo & # x2019 está yendo?! & # x201D Dice esto con una gran diferencia de entusiasmo. & # x201C ¿Puedes firmar por esto, hermano? & # x201D

El servidor, aún sin saber realmente lo que está sucediendo, dice: & # x201C En realidad no, puedo & # x2019t, el chef está ahí. & # X201D Algunos de los miembros de la línea simplemente se ríen por pura ignorancia, quiero decir, yo & # x2019m a la cabeza del paso, vistiendo ropa blanca impecable, Sharpie en mano, pidiendo manos mientras los camareros pasan y disparando Kanpachi escovitch a todo pulmón. Pero, a pesar de que el portapapeles del día y una preparación de fraude colgando ante mí, las toallas cuidadosamente dobladas al lado de mi estación, el probador de pasteles asomándose por un botón de mi chaqueta de chef lavada en seco y el & quot; Chef Ejecutivo Kwame Onwuachi & quot bordado en mi chaqueta Bragard, todo lo que ve es un joven negro que posiblemente no podría estar al frente de un restaurante de tres servicios al día que figura en la Guía Michelin. Solo ve el color.

Algunos de los cocineros simplemente niegan con la cabeza, algunos de ellos están echando humo, pero ha sido algo normal durante la mayor parte de mi vida. Agarro la factura, garabateo mi firma y sigo disparando el siguiente boleto que se imprime en la máquina Micros. Bienvenido a un día en la vida de un chef de color.

También hay muchas recompensas y reconocimientos, y no quiero minimizar eso. Cuando entro al comedor de mi restaurante afro-caribeño y veo un mar de personas de todos los colores que disfrutan de la comida de la diáspora, comen con las manos y se dirigen a Lauryn Hill en un ambiente exclusivo. Me siento orgulloso. No hay muchos lugares que ofrezcan esto. Nuestra cocina ha sido considerada durante mucho tiempo como comida & quot; étnica & quot; ligada a las humildes tiendas familiares a las que vas cuando quieres tener una sensación de hogar, o & # x201Cculture & # x201D. Ahora tenemos restaurantes como el mío, Eduardo Jordan & # x2019s Junebaby y Salare, y Nina Compton & # x2019s Compere Lapin y Bywater American Bistro, donde podemos celebrar ocasiones especiales sin dejar de celebrar nuestra cultura.

¿Es por eso que lo hacemos bien? Si, absolutamente. Pero todavía existe ese anhelo de reconocimiento. No conozco a nadie más, pero si hay otro nivel que alcanzar, inherentemente quiero alcanzarlo. Estrellas Michelin, cuatro estrellas en el periódico, Comida y vino Mejor nuevo chef, James Beard, cualquiera que sea el premio de su restaurante local, lo quiero. Al igual que cualquier otra ocupación, ser reconocido por su arduo trabajo le da un sentido de propósito en lo que está haciendo. Y cuando miro las reseñas de algunos restaurantes, no puedo evitar pensar, si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?

Pienso en El show de Chappelle. Todos lo conocemos por su supremacista blanco negro (y ciego) y su hilarante personificación del Príncipe. Pero lo que realmente me llama la atención fue el La Ley y el orden episodio. Era un paralelo directo de lo que es para una persona negra en el sistema judicial, pero si una persona blanca si se pusiera en esa misma situación. En este boceto, la policía derriba las puertas y arresta a un hombre blanco que trabaja en finanzas por un crimen que no debería involucrar a todos los teatrales. Mientras tanto, se le pide al narcotraficante negro de este episodio que se entregue cuando sea conveniente. Para resumir, el tipo blanco está a punto de recibir una sentencia de culpabilidad y cuando el juez hace una referencia a cómo este fue un juicio justo por un jurado de sus compañeros, la cámara corta a un jurado de todos los tipos negros en Durags y Timberlands. Es gracioso, pero triste cuando lo piensas. Esta es nuestra realidad dentro y fuera de la sala del tribunal.

En la industria culinaria, a menudo somos juzgados por nuestra comida africana, caribeña, afroamericana y latina por personas que tienen poca o ninguna conexión emocional o cultural con ella. Puedo contar con dos dedos el número de escritores de comida negra que me han entrevistado para publicaciones importantes. Su entusiasmo no puede ser domesticado. Entienden la cocina, pero lo más importante es que entienden lo que significa un restaurante como el mío para la industria. Significa que más personas que se parecen a JJ Johnson, Nyesha Arrington y Gregory Gourdet, por nombrar algunos, eventualmente podrán abrir sus propios lugares. Tal vez inspire a más personas a escribir sobre ellos, que también se parecen a ellos, diversificando la industria en su totalidad.

Cuando salgo a comer, entiendo cómo se siente la escritora Korsha Wilson mientras cena en un restaurante como una de las pocas periodistas de comida negra de la corriente principal. Tal como escribió en su muy compartido ensayo Eater, A Critic for All Seasons, no siento la conexión que los críticos a veces sienten de inmediato, la sensación de solo ser atendido o atendido. La sensación de ser un punto. Todo viene con una pizca de "¿Pertenezco aquí como uno de los únicos comensales negros en un comedor & aposrefined & apos?" Y una pizca de las miradas de los comensales y el personal que dice: & # x201CH ¿Cómo se enteró de este lugar? & # x201D No hasta que alguien verifique el nombre en la reserva, o me reconozca, no se abra una buena mesa, o hasta que el famoso & # x201CL déjame ver qué puedo hacer para que entres & # x201D. Y luego, de repente, las críticas cobran sentido y los elogios están a la altura de su potencial.

Pero mientras me siento allí con mi sombrero Malcolm X y mi camiseta con serigrafía de Miles Davis, me pregunto si los otros clientes que se parecen a mí sin el pedigrí o la conexión con la industria alguna vez sentirían lo mismo que yo cuando estoy cenando mientras soy negro. Me pregunto si un crítico al que le encantaba ir al sur del Bronx, Lagos o Accra tanto como a él le encantaba vacacionar en Hawai, Florencia o Chiang Mai daría los mismos elogios. ¿Podrían siquiera ser capaces de eso sin oler los aromas, ver las hermosas sonrisas y comprender todo lo que esas personas pasaron para ahora tener un restaurante donde están? finalmente ¿Se les permite legalmente sentarse y disfrutar de su cocina y que también sea reconocida y valorada como los elogiados en la prensa convencional?

La respuesta es simple: los restaurantes y las principales publicaciones tienen la gran responsabilidad de hacer que la minoría se sienta incluida en esta vasta y diversa industria. Eso significa contratar a más personas de color para opinar, patrocinar más restaurantes dirigidos por chefs de color emergentes, contratar e invertir en personas de todos los ámbitos de la vida y celebrar diferentes culturas de una manera genuina. No lo olvidemos, solo han pasado 55 años desde que pudimos sentarnos en restaurantes legalmente, mi madre tiene 54 años para el contexto. Me pregunto cuándo fue la primera reseña de un restaurante propiedad de negros.

Hemos trabajado mucho para salir de la cocina, y ahora es el momento de hacer lo que sea necesario para volver a entrar y ser reconocidos por ello. Mientras tanto, todo lo que podemos hacer es seguir firmando nuestros nombres en las facturas, asentir, sonreír y esperar que algún día seamos reconocidos no solo por el color de nuestra piel, sino por el talento en nuestros huesos, el habilidades perfeccionadas a lo largo de los años y la dedicación que se necesita para poder estar a la cabeza del paso.


Un jurado de mis compañeros

"Si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?" pregunta el chef Kwame Onwuachi.

Nota del editor y # x2019s:& # xA0Communal Table, un foro para amplificar las voces en primera persona en la industria alimentaria. Nuestro objetivo es trabajar a largo plazo con los líderes para crear lugares de trabajo más humanos y sostenibles. Alentamos a los trabajadores y propietarios de restaurantes y bares a escribir y compartir sus experiencias aquí: & # [email protected] ¿Tiene ideas sobre cómo hacer de la industria un lugar de trabajo más seguro, mejor y más sostenible? Por favor, compártelos también. Editaremos y publicaremos algunas entradas en & # xA0foodandwine.com.

Kwame Onwuachi es el creador y chef ejecutivo de Kith / Kin en Washington, DC, el Mejor Nuevo Chef de Alimentos y Vinos de 2019 y el Chef del Año de James Beard Rising Star de 2019. Sus nuevas memorias, Notas de un joven chef negro se publicó en 2019 y se convertirá en una película importante.

& # x201C ¿Quién está a cargo aquí? & # x201D Todos en la cocina simplemente lo ignoran, es & # x2019s una ocurrencia común. El repartidor camina hacia la única persona blanca que pasa por la cocina. & # x201CHOye hombre, ¿cómo & # x2019 está yendo?! & # x201D Dice esto con una gran diferencia de entusiasmo. & # x201C ¿Puedes firmar por esto, hermano? & # x201D

El servidor, aún sin saber realmente lo que está sucediendo, dice: & # x201C En realidad no, puedo & # x2019t, el chef está ahí. & # X201D Algunos de los miembros de la línea simplemente se ríen por pura ignorancia, quiero decir, yo & # x2019m a la cabeza del paso, vistiendo ropa blanca impecable, Sharpie en mano, pidiendo manos mientras los camareros pasan y disparando Kanpachi escovitch a todo pulmón. Pero, a pesar de que el portapapeles del día y una preparación de fraude colgando ante mí, las toallas cuidadosamente dobladas al lado de mi estación, el probador de pasteles asomándose por un botón de mi chaqueta de chef lavada en seco y el & quot; Chef Ejecutivo Kwame Onwuachi & quot bordado en mi chaqueta Bragard, todo lo que ve es un joven negro que posiblemente no podría estar al frente de un restaurante de tres servicios al día que figura en la Guía Michelin. Solo ve el color.

Algunos de los cocineros simplemente niegan con la cabeza, algunos de ellos están echando humo, pero ha sido algo normal durante la mayor parte de mi vida. Agarro la factura, garabateo mi firma y sigo disparando el siguiente boleto que se imprime en la máquina Micros. Bienvenido a un día en la vida de un chef de color.

También hay muchas recompensas y reconocimientos, y no quiero minimizar eso. Cuando entro al comedor de mi restaurante afro-caribeño y veo un mar de personas de todos los colores que disfrutan de la comida de la diáspora, comen con las manos y se dirigen a Lauryn Hill en un ambiente exclusivo. Me siento orgulloso. No hay muchos lugares que ofrezcan esto.Nuestra cocina ha sido considerada durante mucho tiempo como comida & quot; étnica & quot; ligada a las humildes tiendas familiares a las que vas cuando quieres tener una sensación de hogar, o & # x201Cculture & # x201D. Ahora tenemos restaurantes como el mío, Eduardo Jordan & # x2019s Junebaby y Salare, y Nina Compton & # x2019s Compere Lapin y Bywater American Bistro, donde podemos celebrar ocasiones especiales sin dejar de celebrar nuestra cultura.

¿Es por eso que lo hacemos bien? Si, absolutamente. Pero todavía existe ese anhelo de reconocimiento. No conozco a nadie más, pero si hay otro nivel que alcanzar, inherentemente quiero alcanzarlo. Estrellas Michelin, cuatro estrellas en el periódico, Comida y vino Mejor nuevo chef, James Beard, cualquiera que sea el premio de su restaurante local, lo quiero. Al igual que cualquier otra ocupación, ser reconocido por su arduo trabajo le da un sentido de propósito en lo que está haciendo. Y cuando miro las reseñas de algunos restaurantes, no puedo evitar pensar, si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?

Pienso en El show de Chappelle. Todos lo conocemos por su supremacista blanco negro (y ciego) y su hilarante personificación del Príncipe. Pero lo que realmente me llama la atención fue el La Ley y el orden episodio. Era un paralelo directo de lo que es para una persona negra en el sistema judicial, pero si una persona blanca si se pusiera en esa misma situación. En este boceto, la policía derriba las puertas y arresta a un hombre blanco que trabaja en finanzas por un crimen que no debería involucrar a todos los teatrales. Mientras tanto, se le pide al narcotraficante negro de este episodio que se entregue cuando sea conveniente. Para resumir, el tipo blanco está a punto de recibir una sentencia de culpabilidad y cuando el juez hace una referencia a cómo este fue un juicio justo por un jurado de sus compañeros, la cámara corta a un jurado de todos los tipos negros en Durags y Timberlands. Es gracioso, pero triste cuando lo piensas. Esta es nuestra realidad dentro y fuera de la sala del tribunal.

En la industria culinaria, a menudo somos juzgados por nuestra comida africana, caribeña, afroamericana y latina por personas que tienen poca o ninguna conexión emocional o cultural con ella. Puedo contar con dos dedos el número de escritores de comida negra que me han entrevistado para publicaciones importantes. Su entusiasmo no puede ser domesticado. Entienden la cocina, pero lo más importante es que entienden lo que significa un restaurante como el mío para la industria. Significa que más personas que se parecen a JJ Johnson, Nyesha Arrington y Gregory Gourdet, por nombrar algunos, eventualmente podrán abrir sus propios lugares. Tal vez inspire a más personas a escribir sobre ellos, que también se parecen a ellos, diversificando la industria en su totalidad.

Cuando salgo a comer, entiendo cómo se siente la escritora Korsha Wilson mientras cena en un restaurante como una de las pocas periodistas de comida negra de la corriente principal. Tal como escribió en su muy compartido ensayo Eater, A Critic for All Seasons, no siento la conexión que los críticos a veces sienten de inmediato, la sensación de solo ser atendido o atendido. La sensación de ser un punto. Todo viene con una pizca de "¿Pertenezco aquí como uno de los únicos comensales negros en un comedor & aposrefined & apos?" Y una pizca de las miradas de los comensales y el personal que dice: & # x201CH ¿Cómo se enteró de este lugar? & # x201D No hasta que alguien verifique el nombre en la reserva, o me reconozca, no se abra una buena mesa, o hasta que el famoso & # x201CL déjame ver qué puedo hacer para que entres & # x201D. Y luego, de repente, las críticas cobran sentido y los elogios están a la altura de su potencial.

Pero mientras me siento allí con mi sombrero Malcolm X y mi camiseta con serigrafía de Miles Davis, me pregunto si los otros clientes que se parecen a mí sin el pedigrí o la conexión con la industria alguna vez sentirían lo mismo que yo cuando estoy cenando mientras soy negro. Me pregunto si un crítico al que le encantaba ir al sur del Bronx, Lagos o Accra tanto como a él le encantaba vacacionar en Hawai, Florencia o Chiang Mai daría los mismos elogios. ¿Podrían siquiera ser capaces de eso sin oler los aromas, ver las hermosas sonrisas y comprender todo lo que esas personas pasaron para ahora tener un restaurante donde están? finalmente ¿Se les permite legalmente sentarse y disfrutar de su cocina y que también sea reconocida y valorada como los elogiados en la prensa convencional?

La respuesta es simple: los restaurantes y las principales publicaciones tienen la gran responsabilidad de hacer que la minoría se sienta incluida en esta vasta y diversa industria. Eso significa contratar a más personas de color para opinar, patrocinar más restaurantes dirigidos por chefs de color emergentes, contratar e invertir en personas de todos los ámbitos de la vida y celebrar diferentes culturas de una manera genuina. No lo olvidemos, solo han pasado 55 años desde que pudimos sentarnos en restaurantes legalmente, mi madre tiene 54 años para el contexto. Me pregunto cuándo fue la primera reseña de un restaurante propiedad de negros.

Hemos trabajado mucho para salir de la cocina, y ahora es el momento de hacer lo que sea necesario para volver a entrar y ser reconocidos por ello. Mientras tanto, todo lo que podemos hacer es seguir firmando nuestros nombres en las facturas, asentir, sonreír y esperar que algún día seamos reconocidos no solo por el color de nuestra piel, sino por el talento en nuestros huesos, el habilidades perfeccionadas a lo largo de los años y la dedicación que se necesita para poder estar a la cabeza del paso.


Un jurado de mis compañeros

"Si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?" pregunta el chef Kwame Onwuachi.

Nota del editor y # x2019s:& # xA0Communal Table, un foro para amplificar las voces en primera persona en la industria alimentaria. Nuestro objetivo es trabajar a largo plazo con los líderes para crear lugares de trabajo más humanos y sostenibles. Alentamos a los trabajadores y propietarios de restaurantes y bares a escribir y compartir sus experiencias aquí: & # [email protected] ¿Tiene ideas sobre cómo hacer de la industria un lugar de trabajo más seguro, mejor y más sostenible? Por favor, compártelos también. Editaremos y publicaremos algunas entradas en & # xA0foodandwine.com.

Kwame Onwuachi es el creador y chef ejecutivo de Kith / Kin en Washington, DC, el Mejor Nuevo Chef de Alimentos y Vinos de 2019 y el Chef del Año de James Beard Rising Star de 2019. Sus nuevas memorias, Notas de un joven chef negro se publicó en 2019 y se convertirá en una película importante.

& # x201C ¿Quién está a cargo aquí? & # x201D Todos en la cocina simplemente lo ignoran, es & # x2019s una ocurrencia común. El repartidor camina hacia la única persona blanca que pasa por la cocina. & # x201CHOye hombre, ¿cómo & # x2019 está yendo?! & # x201D Dice esto con una gran diferencia de entusiasmo. & # x201C ¿Puedes firmar por esto, hermano? & # x201D

El servidor, aún sin saber realmente lo que está sucediendo, dice: & # x201C En realidad no, puedo & # x2019t, el chef está ahí. & # X201D Algunos de los miembros de la línea simplemente se ríen por pura ignorancia, quiero decir, yo & # x2019m a la cabeza del paso, vistiendo ropa blanca impecable, Sharpie en mano, pidiendo manos mientras los camareros pasan y disparando Kanpachi escovitch a todo pulmón. Pero, a pesar de que el portapapeles del día y una preparación de fraude colgando ante mí, las toallas cuidadosamente dobladas al lado de mi estación, el probador de pasteles asomándose por un botón de mi chaqueta de chef lavada en seco y el & quot; Chef Ejecutivo Kwame Onwuachi & quot bordado en mi chaqueta Bragard, todo lo que ve es un joven negro que posiblemente no podría estar al frente de un restaurante de tres servicios al día que figura en la Guía Michelin. Solo ve el color.

Algunos de los cocineros simplemente niegan con la cabeza, algunos de ellos están echando humo, pero ha sido algo normal durante la mayor parte de mi vida. Agarro la factura, garabateo mi firma y sigo disparando el siguiente boleto que se imprime en la máquina Micros. Bienvenido a un día en la vida de un chef de color.

También hay muchas recompensas y reconocimientos, y no quiero minimizar eso. Cuando entro al comedor de mi restaurante afro-caribeño y veo un mar de personas de todos los colores que disfrutan de la comida de la diáspora, comen con las manos y se dirigen a Lauryn Hill en un ambiente exclusivo. Me siento orgulloso. No hay muchos lugares que ofrezcan esto. Nuestra cocina ha sido considerada durante mucho tiempo como comida & quot; étnica & quot; ligada a las humildes tiendas familiares a las que vas cuando quieres tener una sensación de hogar, o & # x201Cculture & # x201D. Ahora tenemos restaurantes como el mío, Eduardo Jordan & # x2019s Junebaby y Salare, y Nina Compton & # x2019s Compere Lapin y Bywater American Bistro, donde podemos celebrar ocasiones especiales sin dejar de celebrar nuestra cultura.

¿Es por eso que lo hacemos bien? Si, absolutamente. Pero todavía existe ese anhelo de reconocimiento. No conozco a nadie más, pero si hay otro nivel que alcanzar, inherentemente quiero alcanzarlo. Estrellas Michelin, cuatro estrellas en el periódico, Comida y vino Mejor nuevo chef, James Beard, cualquiera que sea el premio de su restaurante local, lo quiero. Al igual que cualquier otra ocupación, ser reconocido por su arduo trabajo le da un sentido de propósito en lo que está haciendo. Y cuando miro las reseñas de algunos restaurantes, no puedo evitar pensar, si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?

Pienso en El show de Chappelle. Todos lo conocemos por su supremacista blanco negro (y ciego) y su hilarante personificación del Príncipe. Pero lo que realmente me llama la atención fue el La Ley y el orden episodio. Era un paralelo directo de lo que es para una persona negra en el sistema judicial, pero si una persona blanca si se pusiera en esa misma situación. En este boceto, la policía derriba las puertas y arresta a un hombre blanco que trabaja en finanzas por un crimen que no debería involucrar a todos los teatrales. Mientras tanto, se le pide al narcotraficante negro de este episodio que se entregue cuando sea conveniente. Para resumir, el tipo blanco está a punto de recibir una sentencia de culpabilidad y cuando el juez hace una referencia a cómo este fue un juicio justo por un jurado de sus compañeros, la cámara corta a un jurado de todos los tipos negros en Durags y Timberlands. Es gracioso, pero triste cuando lo piensas. Esta es nuestra realidad dentro y fuera de la sala del tribunal.

En la industria culinaria, a menudo somos juzgados por nuestra comida africana, caribeña, afroamericana y latina por personas que tienen poca o ninguna conexión emocional o cultural con ella. Puedo contar con dos dedos el número de escritores de comida negra que me han entrevistado para publicaciones importantes. Su entusiasmo no puede ser domesticado. Entienden la cocina, pero lo más importante es que entienden lo que significa un restaurante como el mío para la industria. Significa que más personas que se parecen a JJ Johnson, Nyesha Arrington y Gregory Gourdet, por nombrar algunos, eventualmente podrán abrir sus propios lugares. Tal vez inspire a más personas a escribir sobre ellos, que también se parecen a ellos, diversificando la industria en su totalidad.

Cuando salgo a comer, entiendo cómo se siente la escritora Korsha Wilson mientras cena en un restaurante como una de las pocas periodistas de comida negra de la corriente principal. Tal como escribió en su muy compartido ensayo Eater, A Critic for All Seasons, no siento la conexión que los críticos a veces sienten de inmediato, la sensación de solo ser atendido o atendido. La sensación de ser un punto. Todo viene con una pizca de "¿Pertenezco aquí como uno de los únicos comensales negros en un comedor & aposrefined & apos?" Y una pizca de las miradas de los comensales y el personal que dice: & # x201CH ¿Cómo se enteró de este lugar? & # x201D No hasta que alguien verifique el nombre en la reserva, o me reconozca, no se abra una buena mesa, o hasta que el famoso & # x201CL déjame ver qué puedo hacer para que entres & # x201D. Y luego, de repente, las críticas cobran sentido y los elogios están a la altura de su potencial.

Pero mientras me siento allí con mi sombrero Malcolm X y mi camiseta con serigrafía de Miles Davis, me pregunto si los otros clientes que se parecen a mí sin el pedigrí o la conexión con la industria alguna vez sentirían lo mismo que yo cuando estoy cenando mientras soy negro. Me pregunto si un crítico al que le encantaba ir al sur del Bronx, Lagos o Accra tanto como a él le encantaba vacacionar en Hawai, Florencia o Chiang Mai daría los mismos elogios. ¿Podrían siquiera ser capaces de eso sin oler los aromas, ver las hermosas sonrisas y comprender todo lo que esas personas pasaron para ahora tener un restaurante donde están? finalmente ¿Se les permite legalmente sentarse y disfrutar de su cocina y que también sea reconocida y valorada como los elogiados en la prensa convencional?

La respuesta es simple: los restaurantes y las principales publicaciones tienen la gran responsabilidad de hacer que la minoría se sienta incluida en esta vasta y diversa industria. Eso significa contratar a más personas de color para opinar, patrocinar más restaurantes dirigidos por chefs de color emergentes, contratar e invertir en personas de todos los ámbitos de la vida y celebrar diferentes culturas de una manera genuina. No lo olvidemos, solo han pasado 55 años desde que pudimos sentarnos en restaurantes legalmente, mi madre tiene 54 años para el contexto. Me pregunto cuándo fue la primera reseña de un restaurante propiedad de negros.

Hemos trabajado mucho para salir de la cocina, y ahora es el momento de hacer lo que sea necesario para volver a entrar y ser reconocidos por ello. Mientras tanto, todo lo que podemos hacer es seguir firmando nuestros nombres en las facturas, asentir, sonreír y esperar que algún día seamos reconocidos no solo por el color de nuestra piel, sino por el talento en nuestros huesos, el habilidades perfeccionadas a lo largo de los años y la dedicación que se necesita para poder estar a la cabeza del paso.


Un jurado de mis compañeros

"Si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?" pregunta el chef Kwame Onwuachi.

Nota del editor y # x2019s:& # xA0Communal Table, un foro para amplificar las voces en primera persona en la industria alimentaria. Nuestro objetivo es trabajar a largo plazo con los líderes para crear lugares de trabajo más humanos y sostenibles. Alentamos a los trabajadores y propietarios de restaurantes y bares a escribir y compartir sus experiencias aquí: & # [email protected] ¿Tiene ideas sobre cómo hacer de la industria un lugar de trabajo más seguro, mejor y más sostenible? Por favor, compártelos también. Editaremos y publicaremos algunas entradas en & # xA0foodandwine.com.

Kwame Onwuachi es el creador y chef ejecutivo de Kith / Kin en Washington, DC, el Mejor Nuevo Chef de Alimentos y Vinos de 2019 y el Chef del Año de James Beard Rising Star de 2019. Sus nuevas memorias, Notas de un joven chef negro se publicó en 2019 y se convertirá en una película importante.

& # x201C ¿Quién está a cargo aquí? & # x201D Todos en la cocina simplemente lo ignoran, es & # x2019s una ocurrencia común. El repartidor camina hacia la única persona blanca que pasa por la cocina. & # x201CHOye hombre, ¿cómo & # x2019 está yendo?! & # x201D Dice esto con una gran diferencia de entusiasmo. & # x201C ¿Puedes firmar por esto, hermano? & # x201D

El servidor, aún sin saber realmente lo que está sucediendo, dice: & # x201C En realidad no, puedo & # x2019t, el chef está ahí. & # X201D Algunos de los miembros de la línea simplemente se ríen por pura ignorancia, quiero decir, yo & # x2019m a la cabeza del paso, vistiendo ropa blanca impecable, Sharpie en mano, pidiendo manos mientras los camareros pasan y disparando Kanpachi escovitch a todo pulmón. Pero, a pesar de que el portapapeles del día y una preparación de fraude colgando ante mí, las toallas cuidadosamente dobladas al lado de mi estación, el probador de pasteles asomándose por un botón de mi chaqueta de chef lavada en seco y el & quot; Chef Ejecutivo Kwame Onwuachi & quot bordado en mi chaqueta Bragard, todo lo que ve es un joven negro que posiblemente no podría estar al frente de un restaurante de tres servicios al día que figura en la Guía Michelin. Solo ve el color.

Algunos de los cocineros simplemente niegan con la cabeza, algunos de ellos están echando humo, pero ha sido algo normal durante la mayor parte de mi vida. Agarro la factura, garabateo mi firma y sigo disparando el siguiente boleto que se imprime en la máquina Micros. Bienvenido a un día en la vida de un chef de color.

También hay muchas recompensas y reconocimientos, y no quiero minimizar eso. Cuando entro al comedor de mi restaurante afro-caribeño y veo un mar de personas de todos los colores que disfrutan de la comida de la diáspora, comen con las manos y se dirigen a Lauryn Hill en un ambiente exclusivo. Me siento orgulloso. No hay muchos lugares que ofrezcan esto. Nuestra cocina ha sido considerada durante mucho tiempo como comida & quot; étnica & quot; ligada a las humildes tiendas familiares a las que vas cuando quieres tener una sensación de hogar, o & # x201Cculture & # x201D. Ahora tenemos restaurantes como el mío, Eduardo Jordan & # x2019s Junebaby y Salare, y Nina Compton & # x2019s Compere Lapin y Bywater American Bistro, donde podemos celebrar ocasiones especiales sin dejar de celebrar nuestra cultura.

¿Es por eso que lo hacemos bien? Si, absolutamente. Pero todavía existe ese anhelo de reconocimiento. No conozco a nadie más, pero si hay otro nivel que alcanzar, inherentemente quiero alcanzarlo. Estrellas Michelin, cuatro estrellas en el periódico, Comida y vino Mejor nuevo chef, James Beard, cualquiera que sea el premio de su restaurante local, lo quiero. Al igual que cualquier otra ocupación, ser reconocido por su arduo trabajo le da un sentido de propósito en lo que está haciendo. Y cuando miro las reseñas de algunos restaurantes, no puedo evitar pensar, si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?

Pienso en El show de Chappelle. Todos lo conocemos por su supremacista blanco negro (y ciego) y su hilarante personificación del Príncipe. Pero lo que realmente me llama la atención fue el La Ley y el orden episodio. Era un paralelo directo de lo que es para una persona negra en el sistema judicial, pero si una persona blanca si se pusiera en esa misma situación. En este boceto, la policía derriba las puertas y arresta a un hombre blanco que trabaja en finanzas por un crimen que no debería involucrar a todos los teatrales. Mientras tanto, se le pide al narcotraficante negro de este episodio que se entregue cuando sea conveniente. Para resumir, el tipo blanco está a punto de recibir una sentencia de culpabilidad y cuando el juez hace una referencia a cómo este fue un juicio justo por un jurado de sus compañeros, la cámara corta a un jurado de todos los tipos negros en Durags y Timberlands. Es gracioso, pero triste cuando lo piensas. Esta es nuestra realidad dentro y fuera de la sala del tribunal.

En la industria culinaria, a menudo somos juzgados por nuestra comida africana, caribeña, afroamericana y latina por personas que tienen poca o ninguna conexión emocional o cultural con ella. Puedo contar con dos dedos el número de escritores de comida negra que me han entrevistado para publicaciones importantes. Su entusiasmo no puede ser domesticado. Entienden la cocina, pero lo más importante es que entienden lo que significa un restaurante como el mío para la industria. Significa que más personas que se parecen a JJ Johnson, Nyesha Arrington y Gregory Gourdet, por nombrar algunos, eventualmente podrán abrir sus propios lugares.Tal vez inspire a más personas a escribir sobre ellos, que también se parecen a ellos, diversificando la industria en su totalidad.

Cuando salgo a comer, entiendo cómo se siente la escritora Korsha Wilson mientras cena en un restaurante como una de las pocas periodistas de comida negra de la corriente principal. Tal como escribió en su muy compartido ensayo Eater, A Critic for All Seasons, no siento la conexión que los críticos a veces sienten de inmediato, la sensación de solo ser atendido o atendido. La sensación de ser un punto. Todo viene con una pizca de "¿Pertenezco aquí como uno de los únicos comensales negros en un comedor & aposrefined & apos?" Y una pizca de las miradas de los comensales y el personal que dice: & # x201CH ¿Cómo se enteró de este lugar? & # x201D No hasta que alguien verifique el nombre en la reserva, o me reconozca, no se abra una buena mesa, o hasta que el famoso & # x201CL déjame ver qué puedo hacer para que entres & # x201D. Y luego, de repente, las críticas cobran sentido y los elogios están a la altura de su potencial.

Pero mientras me siento allí con mi sombrero Malcolm X y mi camiseta con serigrafía de Miles Davis, me pregunto si los otros clientes que se parecen a mí sin el pedigrí o la conexión con la industria alguna vez sentirían lo mismo que yo cuando estoy cenando mientras soy negro. Me pregunto si un crítico al que le encantaba ir al sur del Bronx, Lagos o Accra tanto como a él le encantaba vacacionar en Hawai, Florencia o Chiang Mai daría los mismos elogios. ¿Podrían siquiera ser capaces de eso sin oler los aromas, ver las hermosas sonrisas y comprender todo lo que esas personas pasaron para ahora tener un restaurante donde están? finalmente ¿Se les permite legalmente sentarse y disfrutar de su cocina y que también sea reconocida y valorada como los elogiados en la prensa convencional?

La respuesta es simple: los restaurantes y las principales publicaciones tienen la gran responsabilidad de hacer que la minoría se sienta incluida en esta vasta y diversa industria. Eso significa contratar a más personas de color para opinar, patrocinar más restaurantes dirigidos por chefs de color emergentes, contratar e invertir en personas de todos los ámbitos de la vida y celebrar diferentes culturas de una manera genuina. No lo olvidemos, solo han pasado 55 años desde que pudimos sentarnos en restaurantes legalmente, mi madre tiene 54 años para el contexto. Me pregunto cuándo fue la primera reseña de un restaurante propiedad de negros.

Hemos trabajado mucho para salir de la cocina, y ahora es el momento de hacer lo que sea necesario para volver a entrar y ser reconocidos por ello. Mientras tanto, todo lo que podemos hacer es seguir firmando nuestros nombres en las facturas, asentir, sonreír y esperar que algún día seamos reconocidos no solo por el color de nuestra piel, sino por el talento en nuestros huesos, el habilidades perfeccionadas a lo largo de los años y la dedicación que se necesita para poder estar a la cabeza del paso.


Un jurado de mis compañeros

"Si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?" pregunta el chef Kwame Onwuachi.

Nota del editor y # x2019s:& # xA0Communal Table, un foro para amplificar las voces en primera persona en la industria alimentaria. Nuestro objetivo es trabajar a largo plazo con los líderes para crear lugares de trabajo más humanos y sostenibles. Alentamos a los trabajadores y propietarios de restaurantes y bares a escribir y compartir sus experiencias aquí: & # [email protected] ¿Tiene ideas sobre cómo hacer de la industria un lugar de trabajo más seguro, mejor y más sostenible? Por favor, compártelos también. Editaremos y publicaremos algunas entradas en & # xA0foodandwine.com.

Kwame Onwuachi es el creador y chef ejecutivo de Kith / Kin en Washington, DC, el Mejor Nuevo Chef de Alimentos y Vinos de 2019 y el Chef del Año de James Beard Rising Star de 2019. Sus nuevas memorias, Notas de un joven chef negro se publicó en 2019 y se convertirá en una película importante.

& # x201C ¿Quién está a cargo aquí? & # x201D Todos en la cocina simplemente lo ignoran, es & # x2019s una ocurrencia común. El repartidor camina hacia la única persona blanca que pasa por la cocina. & # x201CHOye hombre, ¿cómo & # x2019 está yendo?! & # x201D Dice esto con una gran diferencia de entusiasmo. & # x201C ¿Puedes firmar por esto, hermano? & # x201D

El servidor, aún sin saber realmente lo que está sucediendo, dice: & # x201C En realidad no, puedo & # x2019t, el chef está ahí. & # X201D Algunos de los miembros de la línea simplemente se ríen por pura ignorancia, quiero decir, yo & # x2019m a la cabeza del paso, vistiendo ropa blanca impecable, Sharpie en mano, pidiendo manos mientras los camareros pasan y disparando Kanpachi escovitch a todo pulmón. Pero, a pesar de que el portapapeles del día y una preparación de fraude colgando ante mí, las toallas cuidadosamente dobladas al lado de mi estación, el probador de pasteles asomándose por un botón de mi chaqueta de chef lavada en seco y el & quot; Chef Ejecutivo Kwame Onwuachi & quot bordado en mi chaqueta Bragard, todo lo que ve es un joven negro que posiblemente no podría estar al frente de un restaurante de tres servicios al día que figura en la Guía Michelin. Solo ve el color.

Algunos de los cocineros simplemente niegan con la cabeza, algunos de ellos están echando humo, pero ha sido algo normal durante la mayor parte de mi vida. Agarro la factura, garabateo mi firma y sigo disparando el siguiente boleto que se imprime en la máquina Micros. Bienvenido a un día en la vida de un chef de color.

También hay muchas recompensas y reconocimientos, y no quiero minimizar eso. Cuando entro al comedor de mi restaurante afro-caribeño y veo un mar de personas de todos los colores que disfrutan de la comida de la diáspora, comen con las manos y se dirigen a Lauryn Hill en un ambiente exclusivo. Me siento orgulloso. No hay muchos lugares que ofrezcan esto. Nuestra cocina ha sido considerada durante mucho tiempo como comida & quot; étnica & quot; ligada a las humildes tiendas familiares a las que vas cuando quieres tener una sensación de hogar, o & # x201Cculture & # x201D. Ahora tenemos restaurantes como el mío, Eduardo Jordan & # x2019s Junebaby y Salare, y Nina Compton & # x2019s Compere Lapin y Bywater American Bistro, donde podemos celebrar ocasiones especiales sin dejar de celebrar nuestra cultura.

¿Es por eso que lo hacemos bien? Si, absolutamente. Pero todavía existe ese anhelo de reconocimiento. No conozco a nadie más, pero si hay otro nivel que alcanzar, inherentemente quiero alcanzarlo. Estrellas Michelin, cuatro estrellas en el periódico, Comida y vino Mejor nuevo chef, James Beard, cualquiera que sea el premio de su restaurante local, lo quiero. Al igual que cualquier otra ocupación, ser reconocido por su arduo trabajo le da un sentido de propósito en lo que está haciendo. Y cuando miro las reseñas de algunos restaurantes, no puedo evitar pensar, si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?

Pienso en El show de Chappelle. Todos lo conocemos por su supremacista blanco negro (y ciego) y su hilarante personificación del Príncipe. Pero lo que realmente me llama la atención fue el La Ley y el orden episodio. Era un paralelo directo de lo que es para una persona negra en el sistema judicial, pero si una persona blanca si se pusiera en esa misma situación. En este boceto, la policía derriba las puertas y arresta a un hombre blanco que trabaja en finanzas por un crimen que no debería involucrar a todos los teatrales. Mientras tanto, se le pide al narcotraficante negro de este episodio que se entregue cuando sea conveniente. Para resumir, el tipo blanco está a punto de recibir una sentencia de culpabilidad y cuando el juez hace una referencia a cómo este fue un juicio justo por un jurado de sus compañeros, la cámara corta a un jurado de todos los tipos negros en Durags y Timberlands. Es gracioso, pero triste cuando lo piensas. Esta es nuestra realidad dentro y fuera de la sala del tribunal.

En la industria culinaria, a menudo somos juzgados por nuestra comida africana, caribeña, afroamericana y latina por personas que tienen poca o ninguna conexión emocional o cultural con ella. Puedo contar con dos dedos el número de escritores de comida negra que me han entrevistado para publicaciones importantes. Su entusiasmo no puede ser domesticado. Entienden la cocina, pero lo más importante es que entienden lo que significa un restaurante como el mío para la industria. Significa que más personas que se parecen a JJ Johnson, Nyesha Arrington y Gregory Gourdet, por nombrar algunos, eventualmente podrán abrir sus propios lugares. Tal vez inspire a más personas a escribir sobre ellos, que también se parecen a ellos, diversificando la industria en su totalidad.

Cuando salgo a comer, entiendo cómo se siente la escritora Korsha Wilson mientras cena en un restaurante como una de las pocas periodistas de comida negra de la corriente principal. Tal como escribió en su muy compartido ensayo Eater, A Critic for All Seasons, no siento la conexión que los críticos a veces sienten de inmediato, la sensación de solo ser atendido o atendido. La sensación de ser un punto. Todo viene con una pizca de "¿Pertenezco aquí como uno de los únicos comensales negros en un comedor & aposrefined & apos?" Y una pizca de las miradas de los comensales y el personal que dice: & # x201CH ¿Cómo se enteró de este lugar? & # x201D No hasta que alguien verifique el nombre en la reserva, o me reconozca, no se abra una buena mesa, o hasta que el famoso & # x201CL déjame ver qué puedo hacer para que entres & # x201D. Y luego, de repente, las críticas cobran sentido y los elogios están a la altura de su potencial.

Pero mientras me siento allí con mi sombrero Malcolm X y mi camiseta con serigrafía de Miles Davis, me pregunto si los otros clientes que se parecen a mí sin el pedigrí o la conexión con la industria alguna vez sentirían lo mismo que yo cuando estoy cenando mientras soy negro. Me pregunto si un crítico al que le encantaba ir al sur del Bronx, Lagos o Accra tanto como a él le encantaba vacacionar en Hawai, Florencia o Chiang Mai daría los mismos elogios. ¿Podrían siquiera ser capaces de eso sin oler los aromas, ver las hermosas sonrisas y comprender todo lo que esas personas pasaron para ahora tener un restaurante donde están? finalmente ¿Se les permite legalmente sentarse y disfrutar de su cocina y que también sea reconocida y valorada como los elogiados en la prensa convencional?

La respuesta es simple: los restaurantes y las principales publicaciones tienen la gran responsabilidad de hacer que la minoría se sienta incluida en esta vasta y diversa industria. Eso significa contratar a más personas de color para opinar, patrocinar más restaurantes dirigidos por chefs de color emergentes, contratar e invertir en personas de todos los ámbitos de la vida y celebrar diferentes culturas de una manera genuina. No lo olvidemos, solo han pasado 55 años desde que pudimos sentarnos en restaurantes legalmente, mi madre tiene 54 años para el contexto. Me pregunto cuándo fue la primera reseña de un restaurante propiedad de negros.

Hemos trabajado mucho para salir de la cocina, y ahora es el momento de hacer lo que sea necesario para volver a entrar y ser reconocidos por ello. Mientras tanto, todo lo que podemos hacer es seguir firmando nuestros nombres en las facturas, asentir, sonreír y esperar que algún día seamos reconocidos no solo por el color de nuestra piel, sino por el talento en nuestros huesos, el habilidades perfeccionadas a lo largo de los años y la dedicación que se necesita para poder estar a la cabeza del paso.


Un jurado de mis compañeros

"Si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?" pregunta el chef Kwame Onwuachi.

Nota del editor y # x2019s:& # xA0Communal Table, un foro para amplificar las voces en primera persona en la industria alimentaria. Nuestro objetivo es trabajar a largo plazo con los líderes para crear lugares de trabajo más humanos y sostenibles. Alentamos a los trabajadores y propietarios de restaurantes y bares a escribir y compartir sus experiencias aquí: & # [email protected] ¿Tiene ideas sobre cómo hacer de la industria un lugar de trabajo más seguro, mejor y más sostenible? Por favor, compártelos también. Editaremos y publicaremos algunas entradas en & # xA0foodandwine.com.

Kwame Onwuachi es el creador y chef ejecutivo de Kith / Kin en Washington, DC, el Mejor Nuevo Chef de Alimentos y Vinos de 2019 y el Chef del Año de James Beard Rising Star de 2019. Sus nuevas memorias, Notas de un joven chef negro se publicó en 2019 y se convertirá en una película importante.

& # x201C ¿Quién está a cargo aquí? & # x201D Todos en la cocina simplemente lo ignoran, es & # x2019s una ocurrencia común. El repartidor camina hacia la única persona blanca que pasa por la cocina. & # x201CHOye hombre, ¿cómo & # x2019 está yendo?! & # x201D Dice esto con una gran diferencia de entusiasmo. & # x201C ¿Puedes firmar por esto, hermano? & # x201D

El servidor, aún sin saber realmente lo que está sucediendo, dice: & # x201C En realidad no, puedo & # x2019t, el chef está ahí. & # X201D Algunos de los miembros de la línea simplemente se ríen por pura ignorancia, quiero decir, yo & # x2019m a la cabeza del paso, vistiendo ropa blanca impecable, Sharpie en mano, pidiendo manos mientras los camareros pasan y disparando Kanpachi escovitch a todo pulmón. Pero, a pesar de que el portapapeles del día y una preparación de fraude colgando ante mí, las toallas cuidadosamente dobladas al lado de mi estación, el probador de pasteles asomándose por un botón de mi chaqueta de chef lavada en seco y el & quot; Chef Ejecutivo Kwame Onwuachi & quot bordado en mi chaqueta Bragard, todo lo que ve es un joven negro que posiblemente no podría estar al frente de un restaurante de tres servicios al día que figura en la Guía Michelin. Solo ve el color.

Algunos de los cocineros simplemente niegan con la cabeza, algunos de ellos están echando humo, pero ha sido algo normal durante la mayor parte de mi vida. Agarro la factura, garabateo mi firma y sigo disparando el siguiente boleto que se imprime en la máquina Micros. Bienvenido a un día en la vida de un chef de color.

También hay muchas recompensas y reconocimientos, y no quiero minimizar eso. Cuando entro al comedor de mi restaurante afro-caribeño y veo un mar de personas de todos los colores que disfrutan de la comida de la diáspora, comen con las manos y se dirigen a Lauryn Hill en un ambiente exclusivo. Me siento orgulloso. No hay muchos lugares que ofrezcan esto. Nuestra cocina ha sido considerada durante mucho tiempo como comida & quot; étnica & quot; ligada a las humildes tiendas familiares a las que vas cuando quieres tener una sensación de hogar, o & # x201Cculture & # x201D. Ahora tenemos restaurantes como el mío, Eduardo Jordan & # x2019s Junebaby y Salare, y Nina Compton & # x2019s Compere Lapin y Bywater American Bistro, donde podemos celebrar ocasiones especiales sin dejar de celebrar nuestra cultura.

¿Es por eso que lo hacemos bien? Si, absolutamente. Pero todavía existe ese anhelo de reconocimiento. No conozco a nadie más, pero si hay otro nivel que alcanzar, inherentemente quiero alcanzarlo. Estrellas Michelin, cuatro estrellas en el periódico, Comida y vino Mejor nuevo chef, James Beard, cualquiera que sea el premio de su restaurante local, lo quiero. Al igual que cualquier otra ocupación, ser reconocido por su arduo trabajo le da un sentido de propósito en lo que está haciendo. Y cuando miro las reseñas de algunos restaurantes, no puedo evitar pensar, si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?

Pienso en El show de Chappelle. Todos lo conocemos por su supremacista blanco negro (y ciego) y su hilarante personificación del Príncipe. Pero lo que realmente me llama la atención fue el La Ley y el orden episodio. Era un paralelo directo de lo que es para una persona negra en el sistema judicial, pero si una persona blanca si se pusiera en esa misma situación. En este boceto, la policía derriba las puertas y arresta a un hombre blanco que trabaja en finanzas por un crimen que no debería involucrar a todos los teatrales. Mientras tanto, se le pide al narcotraficante negro de este episodio que se entregue cuando sea conveniente. Para resumir, el tipo blanco está a punto de recibir una sentencia de culpabilidad y cuando el juez hace una referencia a cómo este fue un juicio justo por un jurado de sus compañeros, la cámara corta a un jurado de todos los tipos negros en Durags y Timberlands. Es gracioso, pero triste cuando lo piensas. Esta es nuestra realidad dentro y fuera de la sala del tribunal.

En la industria culinaria, a menudo somos juzgados por nuestra comida africana, caribeña, afroamericana y latina por personas que tienen poca o ninguna conexión emocional o cultural con ella. Puedo contar con dos dedos el número de escritores de comida negra que me han entrevistado para publicaciones importantes. Su entusiasmo no puede ser domesticado. Entienden la cocina, pero lo más importante es que entienden lo que significa un restaurante como el mío para la industria. Significa que más personas que se parecen a JJ Johnson, Nyesha Arrington y Gregory Gourdet, por nombrar algunos, eventualmente podrán abrir sus propios lugares. Tal vez inspire a más personas a escribir sobre ellos, que también se parecen a ellos, diversificando la industria en su totalidad.

Cuando salgo a comer, entiendo cómo se siente la escritora Korsha Wilson mientras cena en un restaurante como una de las pocas periodistas de comida negra de la corriente principal. Tal como escribió en su muy compartido ensayo Eater, A Critic for All Seasons, no siento la conexión que los críticos a veces sienten de inmediato, la sensación de solo ser atendido o atendido. La sensación de ser un punto. Todo viene con una pizca de "¿Pertenezco aquí como uno de los únicos comensales negros en un comedor & aposrefined & apos?" Y una pizca de las miradas de los comensales y el personal que dice: & # x201CH ¿Cómo se enteró de este lugar? & # x201D No hasta que alguien verifique el nombre en la reserva, o me reconozca, no se abra una buena mesa, o hasta que el famoso & # x201CL déjame ver qué puedo hacer para que entres & # x201D. Y luego, de repente, las críticas cobran sentido y los elogios están a la altura de su potencial.

Pero mientras me siento allí con mi sombrero Malcolm X y mi camiseta con serigrafía de Miles Davis, me pregunto si los otros clientes que se parecen a mí sin el pedigrí o la conexión con la industria alguna vez sentirían lo mismo que yo cuando estoy cenando mientras soy negro. Me pregunto si un crítico al que le encantaba ir al sur del Bronx, Lagos o Accra tanto como a él le encantaba vacacionar en Hawai, Florencia o Chiang Mai daría los mismos elogios. ¿Podrían siquiera ser capaces de eso sin oler los aromas, ver las hermosas sonrisas y comprender todo lo que esas personas pasaron para ahora tener un restaurante donde están? finalmente ¿Se les permite legalmente sentarse y disfrutar de su cocina y que también sea reconocida y valorada como los elogiados en la prensa convencional?

La respuesta es simple: los restaurantes y las principales publicaciones tienen la gran responsabilidad de hacer que la minoría se sienta incluida en esta vasta y diversa industria. Eso significa contratar a más personas de color para opinar, patrocinar más restaurantes dirigidos por chefs de color emergentes, contratar e invertir en personas de todos los ámbitos de la vida y celebrar diferentes culturas de una manera genuina. No lo olvidemos, solo han pasado 55 años desde que pudimos sentarnos en restaurantes legalmente, mi madre tiene 54 años para el contexto. Me pregunto cuándo fue la primera reseña de un restaurante propiedad de negros.

Hemos trabajado mucho para salir de la cocina, y ahora es el momento de hacer lo que sea necesario para volver a entrar y ser reconocidos por ello.Mientras tanto, todo lo que podemos hacer es seguir firmando nuestros nombres en las facturas, asentir, sonreír y esperar que algún día seamos reconocidos no solo por el color de nuestra piel, sino por el talento en nuestros huesos, el habilidades perfeccionadas a lo largo de los años y la dedicación que se necesita para poder estar a la cabeza del paso.


Un jurado de mis compañeros

"Si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?" pregunta el chef Kwame Onwuachi.

Nota del editor y # x2019s:& # xA0Communal Table, un foro para amplificar las voces en primera persona en la industria alimentaria. Nuestro objetivo es trabajar a largo plazo con los líderes para crear lugares de trabajo más humanos y sostenibles. Alentamos a los trabajadores y propietarios de restaurantes y bares a escribir y compartir sus experiencias aquí: & # [email protected] ¿Tiene ideas sobre cómo hacer de la industria un lugar de trabajo más seguro, mejor y más sostenible? Por favor, compártelos también. Editaremos y publicaremos algunas entradas en & # xA0foodandwine.com.

Kwame Onwuachi es el creador y chef ejecutivo de Kith / Kin en Washington, DC, el Mejor Nuevo Chef de Alimentos y Vinos de 2019 y el Chef del Año de James Beard Rising Star de 2019. Sus nuevas memorias, Notas de un joven chef negro se publicó en 2019 y se convertirá en una película importante.

& # x201C ¿Quién está a cargo aquí? & # x201D Todos en la cocina simplemente lo ignoran, es & # x2019s una ocurrencia común. El repartidor camina hacia la única persona blanca que pasa por la cocina. & # x201CHOye hombre, ¿cómo & # x2019 está yendo?! & # x201D Dice esto con una gran diferencia de entusiasmo. & # x201C ¿Puedes firmar por esto, hermano? & # x201D

El servidor, aún sin saber realmente lo que está sucediendo, dice: & # x201C En realidad no, puedo & # x2019t, el chef está ahí. & # X201D Algunos de los miembros de la línea simplemente se ríen por pura ignorancia, quiero decir, yo & # x2019m a la cabeza del paso, vistiendo ropa blanca impecable, Sharpie en mano, pidiendo manos mientras los camareros pasan y disparando Kanpachi escovitch a todo pulmón. Pero, a pesar de que el portapapeles del día y una preparación de fraude colgando ante mí, las toallas cuidadosamente dobladas al lado de mi estación, el probador de pasteles asomándose por un botón de mi chaqueta de chef lavada en seco y el & quot; Chef Ejecutivo Kwame Onwuachi & quot bordado en mi chaqueta Bragard, todo lo que ve es un joven negro que posiblemente no podría estar al frente de un restaurante de tres servicios al día que figura en la Guía Michelin. Solo ve el color.

Algunos de los cocineros simplemente niegan con la cabeza, algunos de ellos están echando humo, pero ha sido algo normal durante la mayor parte de mi vida. Agarro la factura, garabateo mi firma y sigo disparando el siguiente boleto que se imprime en la máquina Micros. Bienvenido a un día en la vida de un chef de color.

También hay muchas recompensas y reconocimientos, y no quiero minimizar eso. Cuando entro al comedor de mi restaurante afro-caribeño y veo un mar de personas de todos los colores que disfrutan de la comida de la diáspora, comen con las manos y se dirigen a Lauryn Hill en un ambiente exclusivo. Me siento orgulloso. No hay muchos lugares que ofrezcan esto. Nuestra cocina ha sido considerada durante mucho tiempo como comida & quot; étnica & quot; ligada a las humildes tiendas familiares a las que vas cuando quieres tener una sensación de hogar, o & # x201Cculture & # x201D. Ahora tenemos restaurantes como el mío, Eduardo Jordan & # x2019s Junebaby y Salare, y Nina Compton & # x2019s Compere Lapin y Bywater American Bistro, donde podemos celebrar ocasiones especiales sin dejar de celebrar nuestra cultura.

¿Es por eso que lo hacemos bien? Si, absolutamente. Pero todavía existe ese anhelo de reconocimiento. No conozco a nadie más, pero si hay otro nivel que alcanzar, inherentemente quiero alcanzarlo. Estrellas Michelin, cuatro estrellas en el periódico, Comida y vino Mejor nuevo chef, James Beard, cualquiera que sea el premio de su restaurante local, lo quiero. Al igual que cualquier otra ocupación, ser reconocido por su arduo trabajo le da un sentido de propósito en lo que está haciendo. Y cuando miro las reseñas de algunos restaurantes, no puedo evitar pensar, si hubiera más críticos que son personas de color, ¿las cosas serían diferentes?

Pienso en El show de Chappelle. Todos lo conocemos por su supremacista blanco negro (y ciego) y su hilarante personificación del Príncipe. Pero lo que realmente me llama la atención fue el La Ley y el orden episodio. Era un paralelo directo de lo que es para una persona negra en el sistema judicial, pero si una persona blanca si se pusiera en esa misma situación. En este boceto, la policía derriba las puertas y arresta a un hombre blanco que trabaja en finanzas por un crimen que no debería involucrar a todos los teatrales. Mientras tanto, se le pide al narcotraficante negro de este episodio que se entregue cuando sea conveniente. Para resumir, el tipo blanco está a punto de recibir una sentencia de culpabilidad y cuando el juez hace una referencia a cómo este fue un juicio justo por un jurado de sus compañeros, la cámara corta a un jurado de todos los tipos negros en Durags y Timberlands. Es gracioso, pero triste cuando lo piensas. Esta es nuestra realidad dentro y fuera de la sala del tribunal.

En la industria culinaria, a menudo somos juzgados por nuestra comida africana, caribeña, afroamericana y latina por personas que tienen poca o ninguna conexión emocional o cultural con ella. Puedo contar con dos dedos el número de escritores de comida negra que me han entrevistado para publicaciones importantes. Su entusiasmo no puede ser domesticado. Entienden la cocina, pero lo más importante es que entienden lo que significa un restaurante como el mío para la industria. Significa que más personas que se parecen a JJ Johnson, Nyesha Arrington y Gregory Gourdet, por nombrar algunos, eventualmente podrán abrir sus propios lugares. Tal vez inspire a más personas a escribir sobre ellos, que también se parecen a ellos, diversificando la industria en su totalidad.

Cuando salgo a comer, entiendo cómo se siente la escritora Korsha Wilson mientras cena en un restaurante como una de las pocas periodistas de comida negra de la corriente principal. Tal como escribió en su muy compartido ensayo Eater, A Critic for All Seasons, no siento la conexión que los críticos a veces sienten de inmediato, la sensación de solo ser atendido o atendido. La sensación de ser un punto. Todo viene con una pizca de "¿Pertenezco aquí como uno de los únicos comensales negros en un comedor & aposrefined & apos?" Y una pizca de las miradas de los comensales y el personal que dice: & # x201CH ¿Cómo se enteró de este lugar? & # x201D No hasta que alguien verifique el nombre en la reserva, o me reconozca, no se abra una buena mesa, o hasta que el famoso & # x201CL déjame ver qué puedo hacer para que entres & # x201D. Y luego, de repente, las críticas cobran sentido y los elogios están a la altura de su potencial.

Pero mientras me siento allí con mi sombrero Malcolm X y mi camiseta con serigrafía de Miles Davis, me pregunto si los otros clientes que se parecen a mí sin el pedigrí o la conexión con la industria alguna vez sentirían lo mismo que yo cuando estoy cenando mientras soy negro. Me pregunto si un crítico al que le encantaba ir al sur del Bronx, Lagos o Accra tanto como a él le encantaba vacacionar en Hawai, Florencia o Chiang Mai daría los mismos elogios. ¿Podrían siquiera ser capaces de eso sin oler los aromas, ver las hermosas sonrisas y comprender todo lo que esas personas pasaron para ahora tener un restaurante donde están? finalmente ¿Se les permite legalmente sentarse y disfrutar de su cocina y que también sea reconocida y valorada como los elogiados en la prensa convencional?

La respuesta es simple: los restaurantes y las principales publicaciones tienen la gran responsabilidad de hacer que la minoría se sienta incluida en esta vasta y diversa industria. Eso significa contratar a más personas de color para opinar, patrocinar más restaurantes dirigidos por chefs de color emergentes, contratar e invertir en personas de todos los ámbitos de la vida y celebrar diferentes culturas de una manera genuina. No lo olvidemos, solo han pasado 55 años desde que pudimos sentarnos en restaurantes legalmente, mi madre tiene 54 años para el contexto. Me pregunto cuándo fue la primera reseña de un restaurante propiedad de negros.

Hemos trabajado mucho para salir de la cocina, y ahora es el momento de hacer lo que sea necesario para volver a entrar y ser reconocidos por ello. Mientras tanto, todo lo que podemos hacer es seguir firmando nuestros nombres en las facturas, asentir, sonreír y esperar que algún día seamos reconocidos no solo por el color de nuestra piel, sino por el talento en nuestros huesos, el habilidades perfeccionadas a lo largo de los años y la dedicación que se necesita para poder estar a la cabeza del paso.


Ver el vídeo: Chef Maurelli destrozó el menú del restaurant Pan y Teatro - Pesadilla en la Cocina (Diciembre 2021).