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101 mejores pizzas en Estados Unidos para 2014

101 mejores pizzas en Estados Unidos para 2014

Pregúntele a la persona promedio quién hace la mejor pizza, o lea artículos, blogs y listas de lo mejor de "expertos" en pizza, o ingrese a los comentarios en línea, y encontrará que hay un lado claro y un lado oscuro: dos sabores, por así decirlo, de Pizza Opinion: el amor positivo, apasionado y que todo lo consume por la rebanada de queso, grasienta y que quema el paladar favorito de uno; y el vitriolo oscuro y ardiente reservado para aquellos que se atreven a desafiar la superioridad de la masa fina sobre el plato hondo, la salsa dulce sobre la salada, o cualquier otro tema pizzalógico ferozmente divisivo. Teniendo en cuenta la pasión que inspira la pizza, declarar responsablemente la mejor pizza de Estados Unidos puede ser un desafío. Pero The Daily Meal no rehuye el desafío. Con este, nuestro tercer ranking anual de pizzas, hemos vuelto a buscar las mejores tartas y rebanadas del país, considerando más lugares que nunca en nuestra búsqueda de lo mejor.

Ver lista: 101 mejores pizzas en Estados Unidos

La pizza es posiblemente nuestro género culinario más variado y querido, uno cuyos seguidores son algunos de los más obstinados y, sin embargo, sigue siendo uno de los alimentos más accesibles que existen. Incluso el templo de la pizza más caro, remoto y estimado del país está al alcance del presupuesto de una persona promedio. Todos los estadounidenses de sangre roja, ricos y pobres, crecieron con su estilo regional preferido de esta fascinación nacional, conociéndolo como el mejor. Hoy en día, hay mejor pizza y más conocimiento sobre ella e interés en ella en todas partes. Esa accesibilidad y lealtad genera un debate tremendamente animado.

Considere la obsesión y la arrogancia (a menudo injustificada) de los neoyorquinos acerca de la pizza neoyorquina. Si bien se podría argumentar que el estado de la porción promedio de pizza en Nueva York nunca ha sido peor (gracias a una porción de $ 1), Nueva York de hecho, tiene tanta pizza estupenda que incluso hay discusiones dentro y fuera de los condados sobre quién sirve la mejor pizza de la ciudad. Luego está el napolitano versus la cazuela ... er, el debate de plato hondo (declarativamente terminado,cortesía de Jon Stewart); estilos regionales menos conocidos representados por ciudades como Detroit y San Louis; las potencias de la Costa Oeste; Advenedizos del Pacífico Noroeste y Sur; y el movimiento neonapolitano que ha estallado en todo el país. Al horno de leña, horno de carbón, rebanadas de la abuela y el abuelo, pastel rojo, pastel blanco, pastel de barra, pastel de pan, siciliano, ¡oh, Dios mío!

Para muchos aficionados a la pizza, sin embargo, no hay debate.

"Solo hay tres pizzerías en el planeta: De Sally,Pepe, y Moderno, todo en New Haven ”, confió el director Gorman Bechard, quien está trabajando en un documental sobre pizza Pizza, A Love Story. “La gente me ha arrastrado a pizzerías en todo el país y todo lo que hace es dejarme con una tristeza horrible y un sentimiento de lástima por esta pobre gente que realmente no tiene ni idea de lo que es una pizza increíble”.

Bechard no está solo en su pasión por la pizza al estilo de New Haven. Frank Pepe coronado La lista de 2013 de The Daily Meal de las mejores pizzas de Estados Unidos, y nadie se sorprenderá al encontrar cinco pizzerías de New Haven en la lista de 2014. Pero su pasión se hace eco en todas partes. La lista del año pasado generó cientos de comentarios ("¿Qué hicieron, deslizar un billete de cien dólares debajo de la porción de pizza que comiste?", Preguntó un lector enfurecido) y sugerencias para candidatos de todos los lugares imaginables.

Y así, en 2014, The Daily Meal investigó y agregó 275 pizzas más y reclutó a un grupo de 30 expertos más para

`` Solo hay tres pizzerías en el planeta: Sally's, Pepe y Modern, todas en New Haven '', confió el director Gorman Bechard, que está trabajando en un documental sobre pizza, Pizza, A Love Story. `` La gente me ha arrastrado a pizzerías en todo el país y todo lo que hace es dejarme con una tristeza horrible y un sentimiento de lástima por esta pobre gente que realmente no tiene idea de lo que es una pizza increíble ''. 78 panelistas consideraron unos 700 lugares de pizza. ¿Quiénes eran estas buenas personas? Además de los expertos en pizza internos y los editores de la ciudad de The Daily Meal, este fue un panel geográficamente diverso de chefs estadounidenses, críticos de restaurantes, blogueros, escritores y autoridades de la pizza. Entre ellos, la editora de comida de SF Weekly Anna Roth, S. Irene Virbila de Los Angeles Times, John Mariani, columnista de Esquire y Bloomberg News, Nicole Danna de Clean Plate Charlie, Scott Wiener de Scott's Pizza Tours, John Berardi de LA Pizza, Jonathan Porter de Chicago Pizza Tours, Jason Feirman del blog I Dream of Pizza, Felicia Braude de Pizza Lover Chicago, Colin Caplan de Taste of New Haven, el escritor gastronómico Joe DiStefano de Chopsticks & Marrow y Virginia B. Wood del Austin Chronicle. Haga clic aquí para ver la lista completa (menos los que pidieron permanecer en el anonimato), que incluso incluye a la banda The Pizza Underground.

Votar fue emocionante. Cuatro pizzas fantásticas compitieron por la corona. Destinos de pizza en Nueva York Di Fara yDe Roberta hizo una gran carrera junto con Arizona Pizzeria Bianco, pero cuando quedó el último trozo, parece que una famosa pizzería de Connecticut puede conservar su valla publicitaria declarativa en la I-95. Así es, Frank Pepe volvió a ganar. Otros 10 lugares principales incluyeron a Sally's en New Haven, Pizzería mozza En los angeles, Harina + Agua, Tony's Pizza Napoletanay dos lugares de Brooklyn: Totonno's yPaulie Gee.

Unos 29 estados se registraron, tres más que en 2013, incluidos, por primera vez, Ohio, Iowa y Wisconsin. Por segundo año, Nueva York obtuvo la mayor cantidad de pizzas (35), cinco más que el año pasado. (Consulte una lista ampliada de 50 mejores pizzas en Nueva York basado en los votos de los panelistas). Y hubo un claro ganador en la batalla de los distritos: Brooklyn. Sus 13 pizzas superaron a Manhattan (11), Queens (4), Staten Island (3) y el Bronx (1). California siguió con nueve pizzas, siete en San Francisco y Berkeley. Hubo adiciones notables de lugares como Texas (5), Georgia (4) y Washington DC. (3), quienes registraron más lugares que el año pasado. Y en un movimiento que continuará enfureciendo a los amantes de los platos hondos, incluso menos lugares de Illinois llegaron a la lista. Solo hay tres pizzerías en el planeta: Sally's, Pepe y Modern, todos en New Haven '', confió el director. Gorman Bechard, quien está trabajando en un documental sobre pizza Pizza, A Love Story. `` La gente me ha arrastrado a pizzerías en todo el país y todo lo que hace es dejarme con una tristeza horrible y un sentimiento de lástima por esta pobre gente que realmente no tiene idea de lo que es una pizza increíble ''.

¿Otras conclusiones? Se están preparando pizzas realmente buenas en todo Estados Unidos (con más opciones sin gluten, para empezar). Es interesante notar que, si bien la tendencia del estilo napolitano ha ayudado a elevar los estándares de la pizza, también puede estar intimidando nuestros estilos regionales: se preparan muchos pasteles al estilo de Nápoles. Una cosa está clara: una gran tradición y una excelente pizza no garantizan la longevidad. El tiempo entre las listas de 2013 y 2014 vio la cierre del Gran Lago de Chicago y Manhattan Roio's famososy Pizza del sur de Brooklyn. El paso de estos íconos hace que los logros de estas 101 mejores pizzas resuenen aún más.

No importa dónde o cómo creas que estas pizzas se clasifican en esta lista, es una excelente hoja de ruta de pizza llena de lugares queridos que definitivamente vale la pena visitar. Así que sal y disfrútalos. La rebanada perfecta para teñir un plato de papel puede ser un derecho otorgado por Dios a todos los estadounidenses, pero nunca se sabe cuánto tiempo estará abierta la puerta a esa coctelera de pimiento rojo en su mostrador de fórmica favorito.

# 101 Ghigiarelli, Old Forge, Pensilvania (Rojo: tomate, queso de ladrillo)

Hay que darle crédito a una ciudad que se autodenomina la "Capital mundial de la pizza", especialmente si nadie hubiera oído hablar de ella de otra manera. No en Nápoles, Italia. Ni la ciudad de Nueva York ni Brooklyn, ni Chicago, San Francisco, Los Ángeles o New Haven. No, Old Forge, Pensilvania, reclama esta distinción, y nada menos que en los carteles de la ciudad. Unos seis lugares - Anthony, Arcaro y Genell, Brutico's, De Revello,De Rinaldi, y De Ghigiarelli - componen la lista de pizzerías que constituyen esta valiente afirmación. Esta Twilight Zone de la pizza, esta capital de la pizza con su propio estilo, también puede ser un país diferente, incluso tienen su propio idioma de pizza. Ordene por color (rojo o blanco) o por corte o por bandeja. La misteriosa combinación de queso que cubre la pizza en Old Forge es un enigmático queso de ladrillo que cubre tus dientes y lengua de una manera curiosamente reconfortante y desconcertante. La pizza blanca es parecida a un calzone en el sentido de que tiene corteza en la parte superior e inferior, pero el camino a seguir aquí, ya que tiene corteza en la parte superior e inferior, es la pizza roja.

# 100 Café Bottega, Birmingham, Alabama (Huevo de granja: Champiñones, Guanciale, Taleggio, Porcini Oil

Durante los últimos 30 años, chef Frank Stitt ha sido acreditado por elevar significativamente el nivel en la escena culinaria de Alabama. Como si el éxito de su restaurante Bar y parrilla Highlands y la lista de talentos culinarios que han lanzado sus propias carreras exitosas después de pasar un tiempo en su cocina no fue lo suficientemente impresionante, ahora sigue adelante y hace lo mismo por la escena de la pizza en el estado. Si bien los clientes habituales devotos pueden tener problemas para alejarse de los platos clásicos de Stitt en Café Bottega como el carpaccio de ternera a la plancha, la ensalada Niçoise y los scaloppini de pollo, se verán recompensados ​​especialmente con cualquiera de las ocho pizzas del menú. Hay un pastel blanco con salchicha de hinojo, una combinación de pollo a la parrilla y pesto, e incluso una pizza con quingombó y maíz. Pero el pastel característico que el restaurante señaló como el que más deleitó a la multitud es el "Huevo de granja", cubierto con champiñones, guanciale, Taleggio y aceite de boletus.

Vea la página 2 para leer la lista completa.


Cómo cocinar la pizza perfecta

Nunca he conocido a nadie a quien no le guste la pizza. Este migrante económico de la empobrecida Nápoles es el epítome del sueño americano: popularizado por la comunidad italiana, adaptado para satisfacer los nuevos gustos del mundo y luego exportado a todo el mundo, es la mejor historia de éxito de inmigrantes.

Por supuesto, los italianos no pueden llevarse todo el mérito de lo que es simplemente el mejor bocadillo del mundo, como señala el Oxford Companion to Food, el vínculo lingüístico entre la pizza y el pitta seguramente no es una coincidencia: los panes cubiertos han sido populares en todo el Mediterráneo desde entonces. época clásica, y los etruscos horneaban schiacciata en la región toscana hace más de 2.000 años. La concepción moderna de la pizza, sin embargo, se basa en gran medida en la versión napolitana: no tan crujiente como la variedad romana, la base debe ser suave y flexible, pero carbonizada y masticable alrededor del borde.

Lejos de la vergüenza de los aderezos cargados en los pasteles de pizza de plato hondo de Chicago, la verdadera pizza napolitana tiene el mero susurro de una guarnición para resaltar sus encantos recién horneados. La famosa pizzería Da Michele de la ciudad abrió sus puertas en 1870, con solo una cosa en el menú: marinara: tomates, ajo y hierbas. Después de que la reina Margherita visitara la región, 19 años después, amplió a regañadientes su oferta para incluir la nueva tendencia: tomates, mozzarella y albahaca, y así sigue siendo hoy: el único guiño al exceso moderno es una mozzarella doppio.

La pizza, como descubrió el escritor gastronómico estadounidense Jeffrey Steingarten en su búsqueda de la versión perfecta, es una criatura del calor: la Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste en que, para ganar su sello de aprobación, deben hornearse en el suelo. de un horno de leña, a 485 ° C.

Lamentablemente, la mayoría de nosotros no tenemos uno de estos dando vueltas en un rincón de la cocina, así que voy a trabajar dentro de las limitaciones necesarias del cocinero casero promedio, sobre la base de que, aunque los resultados nunca serán Tan buenas como las pizzas en Da Michele's, seguramente serán mucho mejores que una pizza comprada fría en el supermercado, o que ha pasado 15 minutos humeando suavemente en una caja en la parte trasera de un scooter.

Giorgio Locatelli explica en Made in Italy que la pizza debe tener "el equilibrio perfecto entre una base fina y crujiente y una guarnición más suave, por lo que hay que comerla entre 5 y 6 minutos después de que salga del horno, de lo contrario estar empapado y estropeado ". Esto, dice, es por eso que en Italia la pizza viene de los panaderos, o de los vendedores ambulantes, "ni aunque te amenacen con seis años de prisión, ¡te comerías una pizza para llevar entregada en moto!" Caso cerrado.


Cómo cocinar la pizza perfecta

Nunca he conocido a nadie a quien no le guste la pizza. Este migrante económico de la empobrecida Nápoles es el epítome del sueño americano: popularizado por la comunidad italiana, adaptado para satisfacer los nuevos gustos del mundo y luego exportado a todo el mundo, es la mejor historia de éxito de inmigrantes.

Por supuesto, los italianos no pueden llevarse todo el mérito de lo que es simplemente el mejor bocadillo del mundo, como señala el Oxford Companion to Food, el vínculo lingüístico entre la pizza y el pitta seguramente no es una coincidencia: los panes cubiertos han sido populares en todo el Mediterráneo desde entonces. época clásica, y los etruscos horneaban schiacciata en la región toscana hace más de 2.000 años. Sin embargo, la concepción moderna de la pizza se basa en gran medida en la versión napolitana: no tan crujiente como la variedad romana, la base debe ser suave y flexible, pero carbonizada y masticable alrededor del borde.

Lejos de la vergüenza de las coberturas cargadas en los pasteles de pizza de plato hondo de Chicago, la verdadera pizza napolitana tiene el mero susurro de una guarnición para resaltar sus encantos recién horneados. La famosa pizzería Da Michele de la ciudad abrió sus puertas en 1870, con solo una cosa en el menú: marinara: tomates, ajo y hierbas. Después de que la reina Margherita visitara la región, 19 años después, amplió a regañadientes su oferta para incluir la nueva tendencia: tomates, mozzarella y albahaca, y así sigue siendo hoy: el único guiño al exceso moderno es una mozzarella doppio.

La pizza, como descubrió el escritor gastronómico estadounidense Jeffrey Steingarten en su búsqueda de la versión perfecta, es una criatura del calor: la Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste en que, para ganar su sello de aprobación, deben hornearse en el suelo. de un horno de leña, a 485 ° C.

Lamentablemente, la mayoría de nosotros no tenemos uno de estos dando vueltas en un rincón de la cocina, así que voy a trabajar dentro de las limitaciones necesarias del cocinero casero promedio, sobre la base de que, aunque los resultados nunca serán Tan buenas como las pizzas en Da Michele's, seguramente serán mucho mejores que una pizza comprada fría en el supermercado, o que ha pasado 15 minutos humeando suavemente en una caja en la parte trasera de un scooter.

Giorgio Locatelli explica en Made in Italy que la pizza debe tener "el equilibrio perfecto entre una base fina y crujiente y una guarnición más suave, por lo que hay que comerla entre 5 y 6 minutos después de que salga del horno, de lo contrario estar empapado y estropeado ". Esto, dice, es por eso que en Italia la pizza viene de los panaderos, o de los vendedores ambulantes, "ni aunque te amenacen con seis años de prisión, ¡te comerías una pizza para llevar entregada en moto!" Caso cerrado.


Cómo cocinar la pizza perfecta

Nunca he conocido a nadie a quien no le guste la pizza. Este migrante económico de la empobrecida Nápoles es el epítome del sueño americano: popularizado por la comunidad italiana, adaptado para satisfacer los nuevos gustos del mundo y luego exportado a todo el mundo, es la mejor historia de éxito de inmigrantes.

Por supuesto, los italianos no pueden llevarse todo el crédito por lo que es simplemente el mejor bocadillo del mundo, como señala el Oxford Companion to Food, el vínculo lingüístico entre la pizza y el pitta seguramente no es una coincidencia: los panes cubiertos han sido populares en todo el Mediterráneo desde época clásica, y los etruscos horneaban schiacciata en la región toscana hace más de 2.000 años. Sin embargo, la concepción moderna de la pizza se basa en gran medida en la versión napolitana: no tan crujiente como la variedad romana, la base debe ser suave y flexible, pero carbonizada y masticable alrededor del borde.

Lejos de la vergüenza de las coberturas cargadas en los pasteles de pizza de plato hondo de Chicago, la verdadera pizza napolitana tiene el mero susurro de una guarnición para resaltar sus encantos recién horneados. La famosa pizzería Da Michele de la ciudad abrió sus puertas en 1870, con solo una cosa en el menú: marinara: tomates, ajo y hierbas. Después de que la reina Margherita visitara la región, 19 años después, amplió a regañadientes su oferta para incluir la nueva tendencia: tomates, mozzarella y albahaca, y así sigue siendo hoy: el único guiño al exceso moderno es una mozzarella doppio.

La pizza, como descubrió el escritor gastronómico estadounidense Jeffrey Steingarten en su búsqueda de la versión perfecta, es una criatura del calor: la Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste en que, para ganar su sello de aprobación, deben hornearse en el suelo. de un horno de leña, a 485 ° C.

Lamentablemente, la mayoría de nosotros no tenemos uno de estos dando vueltas en un rincón de la cocina, así que voy a trabajar dentro de las limitaciones necesarias del cocinero casero promedio, sobre la base de que, aunque los resultados nunca serán Tan buenas como las pizzas en Da Michele's, seguramente serán mucho mejores que una pizza comprada fría en el supermercado, o que ha pasado 15 minutos humeando suavemente en una caja en la parte trasera de un scooter.

Giorgio Locatelli explica en Made in Italy que la pizza debe tener "el equilibrio perfecto entre una base fina y crujiente y una guarnición más suave, por lo que debes comerla en un plazo de 5 a 6 minutos después de salir del horno, o lo hará estar empapado y estropeado ". Esto, dice, es por eso que en Italia la pizza viene de los panaderos, o de los vendedores ambulantes, "ni aunque te amenacen con seis años de prisión, ¡te comerías una pizza para llevar entregada en moto!" Caso cerrado.


Cómo cocinar la pizza perfecta

Nunca he conocido a nadie a quien no le guste la pizza. Este migrante económico de la empobrecida Nápoles es el epítome del sueño americano: popularizado por la comunidad italiana, adaptado para satisfacer los nuevos gustos del mundo y luego exportado a todo el mundo, es la mejor historia de éxito de inmigrantes.

Por supuesto, los italianos no pueden llevarse todo el mérito de lo que es simplemente el mejor bocadillo del mundo, como señala el Oxford Companion to Food, el vínculo lingüístico entre la pizza y el pitta seguramente no es una coincidencia: los panes cubiertos han sido populares en todo el Mediterráneo desde entonces. época clásica, y los etruscos horneaban schiacciata en la región toscana hace más de 2.000 años. Sin embargo, la concepción moderna de la pizza se basa en gran medida en la versión napolitana: no tan crujiente como la variedad romana, la base debe ser suave y flexible, pero carbonizada y masticable alrededor del borde.

Lejos de la vergüenza de las coberturas cargadas en los pasteles de pizza de plato hondo de Chicago, la verdadera pizza napolitana tiene el mero susurro de una guarnición para resaltar sus encantos recién horneados. La famosa pizzería Da Michele de la ciudad abrió sus puertas en 1870, con solo una cosa en el menú: marinara: tomates, ajo y hierbas. Después de que la reina Margherita visitara la región, 19 años después, amplió a regañadientes su oferta para incluir la nueva tendencia: tomates, mozzarella y albahaca, y así sigue siendo hoy: el único guiño al exceso moderno es una mozzarella doppio.

La pizza, como descubrió el escritor gastronómico estadounidense Jeffrey Steingarten en su búsqueda de la versión perfecta, es una criatura del calor: la Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste en que, para ganar su sello de aprobación, deben hornearse en el suelo. de un horno de leña, a 485 ° C.

Lamentablemente, la mayoría de nosotros no tenemos uno de estos dando vueltas en un rincón de la cocina, así que voy a trabajar dentro de las limitaciones necesarias del cocinero casero promedio, sobre la base de que, aunque los resultados nunca serán Tan buenas como las pizzas en Da Michele's, seguramente serán mucho mejores que una pizza comprada fría en el supermercado, o que ha pasado 15 minutos humeando suavemente en una caja en la parte trasera de un scooter.

Giorgio Locatelli explica en Made in Italy que la pizza debe tener "el equilibrio perfecto entre una base fina y crujiente y una guarnición más suave, por lo que hay que comerla entre 5 y 6 minutos después de que salga del horno, de lo contrario estar empapado y estropeado ". Esto, dice, es por eso que en Italia la pizza viene de los panaderos, o de los vendedores ambulantes, "ni aunque te amenacen con seis años de prisión, ¡te comerías una pizza para llevar entregada en moto!" Caso cerrado.


Cómo cocinar la pizza perfecta

Nunca he conocido a nadie a quien no le guste la pizza. Este migrante económico de la empobrecida Nápoles es el epítome del sueño americano: popularizado por la comunidad italiana, adaptado para satisfacer los nuevos gustos del mundo y luego exportado a todo el mundo, es la mejor historia de éxito de inmigrantes.

Por supuesto, los italianos no pueden llevarse todo el mérito de lo que es simplemente el mejor bocadillo del mundo, como señala el Oxford Companion to Food, el vínculo lingüístico entre la pizza y el pitta seguramente no es una coincidencia: los panes cubiertos han sido populares en todo el Mediterráneo desde entonces. época clásica, y los etruscos horneaban schiacciata en la región toscana hace más de 2.000 años. Sin embargo, la concepción moderna de la pizza se basa en gran medida en la versión napolitana: no tan crujiente como la variedad romana, la base debe ser suave y flexible, pero carbonizada y masticable alrededor del borde.

Lejos de la vergüenza de las coberturas cargadas en los pasteles de pizza de plato hondo de Chicago, la verdadera pizza napolitana tiene el mero susurro de una guarnición para resaltar sus encantos recién horneados. La famosa pizzería Da Michele de la ciudad abrió sus puertas en 1870, con solo una cosa en el menú: marinara: tomates, ajo y hierbas. Después de que la reina Margherita visitara la región, 19 años después, amplió a regañadientes su oferta para incluir la nueva tendencia: tomates, mozzarella y albahaca, y así sigue siendo hoy: el único guiño al exceso moderno es una mozzarella doppio.

La pizza, como descubrió el escritor gastronómico estadounidense Jeffrey Steingarten en su búsqueda de la versión perfecta, es una criatura del calor: la Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste en que, para ganar su sello de aprobación, deben hornearse en el suelo. de un horno de leña, a 485 ° C.

Lamentablemente, la mayoría de nosotros no tenemos uno de estos dando vueltas en un rincón de la cocina, así que voy a trabajar dentro de las limitaciones necesarias del cocinero casero promedio, sobre la base de que, aunque los resultados nunca serán Tan buenas como las pizzas en Da Michele's, es casi seguro que serán mucho mejores que una pizza comprada fría en el supermercado, o que ha pasado 15 minutos humeando suavemente en una caja en la parte trasera de un scooter.

Giorgio Locatelli explica en Made in Italy que la pizza debe tener "el equilibrio perfecto entre una base fina y crujiente y una guarnición más suave, por lo que debes comerla en un plazo de 5 a 6 minutos después de salir del horno, o lo hará estar empapado y estropeado ". Esto, dice, es por eso que en Italia la pizza viene de los panaderos, o de los vendedores ambulantes, "ni aunque te amenacen con seis años de prisión, ¡te comerías una pizza para llevar entregada en moto!" Caso cerrado.


Cómo cocinar la pizza perfecta

Nunca he conocido a nadie a quien no le guste la pizza. Este migrante económico de la empobrecida Nápoles es el epítome del sueño americano: popularizado por la comunidad italiana, adaptado para satisfacer los nuevos gustos del mundo y luego exportado a todo el mundo, es la mejor historia de éxito de inmigrantes.

Por supuesto, los italianos no pueden llevarse todo el mérito de lo que es simplemente el mejor bocadillo del mundo, como señala el Oxford Companion to Food, el vínculo lingüístico entre la pizza y el pitta seguramente no es una coincidencia: los panes cubiertos han sido populares en todo el Mediterráneo desde entonces. época clásica, y los etruscos horneaban schiacciata en la región toscana hace más de 2.000 años. Sin embargo, la concepción moderna de la pizza se basa en gran medida en la versión napolitana: no tan crujiente como la variedad romana, la base debe ser suave y flexible, pero carbonizada y masticable alrededor del borde.

Lejos de la vergüenza de las coberturas cargadas en los pasteles de pizza de plato hondo de Chicago, la verdadera pizza napolitana tiene el mero susurro de una guarnición para resaltar sus encantos recién horneados. La famosa pizzería Da Michele de la ciudad abrió sus puertas en 1870, con solo una cosa en el menú: marinara: tomates, ajo y hierbas. Después de que la reina Margherita visitara la región, 19 años después, amplió a regañadientes su oferta para incluir la nueva tendencia: tomates, mozzarella y albahaca, y así sigue siendo hoy: el único guiño al exceso moderno es una mozzarella doppio.

La pizza, como descubrió el escritor gastronómico estadounidense Jeffrey Steingarten en su búsqueda de la versión perfecta, es una criatura del calor: la Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste en que, para ganar su sello de aprobación, deben hornearse en el suelo. de un horno de leña, a 485 ° C.

Lamentablemente, la mayoría de nosotros no tenemos uno de estos dando vueltas en un rincón de la cocina, así que voy a trabajar dentro de las limitaciones necesarias del cocinero casero promedio, sobre la base de que, aunque los resultados nunca serán Tan buenas como las pizzas en Da Michele's, seguramente serán mucho mejores que una pizza comprada fría en el supermercado, o que ha pasado 15 minutos humeando suavemente en una caja en la parte trasera de un scooter.

Giorgio Locatelli explica en Made in Italy que la pizza debe tener "el equilibrio perfecto entre una base fina y crujiente y una guarnición más suave, por lo que hay que comerla entre 5 y 6 minutos después de que salga del horno, de lo contrario estar empapado y estropeado ". Esto, dice, es por eso que en Italia la pizza viene de los panaderos, o de los vendedores ambulantes, "ni aunque te amenacen con seis años de prisión, ¡te comerías una pizza para llevar entregada en moto!" Caso cerrado.


Cómo cocinar la pizza perfecta

Nunca he conocido a nadie a quien no le guste la pizza. Este migrante económico de la empobrecida Nápoles es el epítome del sueño americano: popularizado por la comunidad italiana, adaptado para satisfacer los nuevos gustos del mundo y luego exportado a todo el mundo, es la mejor historia de éxito de inmigrantes.

Por supuesto, los italianos no pueden llevarse todo el crédito por lo que es simplemente el mejor bocadillo del mundo, como señala el Oxford Companion to Food, el vínculo lingüístico entre la pizza y el pitta seguramente no es una coincidencia: los panes cubiertos han sido populares en todo el Mediterráneo desde época clásica, y los etruscos horneaban schiacciata en la región toscana hace más de 2.000 años. Sin embargo, la concepción moderna de la pizza se basa en gran medida en la versión napolitana: no tan crujiente como la variedad romana, la base debe ser suave y flexible, pero carbonizada y masticable alrededor del borde.

Lejos de la vergüenza de las coberturas cargadas en los pasteles de pizza de plato hondo de Chicago, la verdadera pizza napolitana tiene el mero susurro de una guarnición para resaltar sus encantos recién horneados. La famosa pizzería Da Michele de la ciudad abrió sus puertas en 1870, con solo una cosa en el menú: marinara: tomates, ajo y hierbas. Después de que la reina Margherita visitara la región, 19 años después, amplió a regañadientes su oferta para incluir la nueva tendencia: tomates, mozzarella y albahaca, y así sigue siendo hoy: el único guiño al exceso moderno es una mozzarella doppio.

La pizza, como descubrió el escritor gastronómico estadounidense Jeffrey Steingarten en su búsqueda de la versión perfecta, es una criatura del calor: la Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste en que, para ganar su sello de aprobación, deben hornearse en el suelo. de un horno de leña, a 485 ° C.

Lamentablemente, la mayoría de nosotros no tenemos uno de estos dando vueltas en un rincón de la cocina, así que voy a trabajar dentro de las limitaciones necesarias del cocinero casero promedio, sobre la base de que, aunque los resultados nunca serán Tan buenas como las pizzas en Da Michele's, seguramente serán mucho mejores que una pizza comprada fría en el supermercado, o que ha pasado 15 minutos humeando suavemente en una caja en la parte trasera de un scooter.

Giorgio Locatelli explica en Made in Italy que la pizza debe tener "el equilibrio perfecto entre una base fina y crujiente y una guarnición más suave, por lo que debes comerla en un plazo de 5 a 6 minutos después de salir del horno, o lo hará estar empapado y estropeado ". Esto, dice, es por eso que en Italia la pizza viene de los panaderos, o de los vendedores ambulantes, "ni aunque te amenacen con seis años de prisión, ¡te comerías una pizza para llevar entregada en moto!" Caso cerrado.


Cómo cocinar la pizza perfecta

Nunca he conocido a nadie a quien no le guste la pizza. Este migrante económico de la empobrecida Nápoles es el epítome del sueño americano: popularizado por la comunidad italiana, adaptado para satisfacer los nuevos gustos del mundo y luego exportado a todo el mundo, es la mejor historia de éxito de inmigrantes.

Por supuesto, los italianos no pueden llevarse todo el crédito por lo que es simplemente el mejor bocadillo del mundo, como señala el Oxford Companion to Food, el vínculo lingüístico entre la pizza y el pitta seguramente no es una coincidencia: los panes cubiertos han sido populares en todo el Mediterráneo desde época clásica, y los etruscos horneaban schiacciata en la región toscana hace más de 2.000 años. Sin embargo, la concepción moderna de la pizza se basa en gran medida en la versión napolitana: no tan crujiente como la variedad romana, la base debe ser suave y flexible, pero carbonizada y masticable alrededor del borde.

Lejos de la vergüenza de las coberturas cargadas en los pasteles de pizza de plato hondo de Chicago, la verdadera pizza napolitana tiene el mero susurro de una guarnición para resaltar sus encantos recién horneados. La famosa pizzería Da Michele de la ciudad abrió sus puertas en 1870, con solo una cosa en el menú: marinara: tomates, ajo y hierbas. Después de que la reina Margherita visitara la región, 19 años después, amplió a regañadientes su oferta para incluir la nueva tendencia: tomates, mozzarella y albahaca, y así sigue siendo hoy: el único guiño al exceso moderno es una mozzarella doppio.

La pizza, como descubrió el escritor gastronómico estadounidense Jeffrey Steingarten en su búsqueda de la versión perfecta, es una criatura del calor: la Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste en que, para ganar su sello de aprobación, deben hornearse en el suelo. de un horno de leña, a 485 ° C.

Lamentablemente, la mayoría de nosotros no tenemos uno de estos dando vueltas en un rincón de la cocina, así que voy a trabajar dentro de las limitaciones necesarias del cocinero casero promedio, sobre la base de que, aunque los resultados nunca serán Tan buenas como las pizzas en Da Michele's, seguramente serán mucho mejores que una pizza comprada fría en el supermercado, o que ha pasado 15 minutos humeando suavemente en una caja en la parte trasera de un scooter.

Giorgio Locatelli explica en Made in Italy que la pizza debe tener "el equilibrio perfecto entre una base fina y crujiente y una guarnición más suave, por lo que hay que comerla entre 5 y 6 minutos después de que salga del horno, de lo contrario estar empapado y estropeado ". Esto, dice, es por eso que en Italia la pizza viene de los panaderos, o de los vendedores ambulantes, "ni aunque te amenacen con seis años de prisión, ¡te comerías una pizza para llevar entregada en moto!" Caso cerrado.


Cómo cocinar la pizza perfecta

Nunca he conocido a nadie a quien no le guste la pizza. Este migrante económico de la empobrecida Nápoles es el epítome del sueño americano: popularizado por la comunidad italiana, adaptado para satisfacer los nuevos gustos del mundo y luego exportado a todo el mundo, es la mejor historia de éxito de inmigrantes.

Por supuesto, los italianos no pueden llevarse todo el crédito por lo que es simplemente el mejor bocadillo del mundo, como señala el Oxford Companion to Food, el vínculo lingüístico entre la pizza y el pitta seguramente no es una coincidencia: los panes cubiertos han sido populares en todo el Mediterráneo desde classical times, and Etruscans were baking schiacciata in the Tuscan region over 2,000 years ago. The modern conception of pizza, however, is largely based on the Neapolitan version – not as crisp as the Roman variety, the base should be soft and pliable, yet charred and chewy around the edge.

Far from the embarrassment of toppings loaded on to the deep-dish pizza pies of Chicago, the true Neapolitan pizza has the mere whisper of a garnish to set off its freshly baked charms. The city's famous Da Michele pizzeria opened in 1870, with just one thing on the menu: marinara – tomatoes, garlic and herbs. After Queen Margherita visited the region, 19 years later, it grudgingly expanded its offering to include the new trend – tomatoes, mozzarella and basil, and so it remains today: the only nod to modern excess is a doppio mozzarella.

Pizza, as the American food writer Jeffrey Steingarten discovered in his quest for the perfect version, is a creature of the heat: the Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insists that, to earn its seal of approval, they must be baked on the floor of a wood-fired oven, at 485°C.

Sadly, most of us don't have one of these knocking around in a corner of the kitchen, so I'm going to be working within the necessary limitations of the average home cook, on the basis that, although the results will never be as good as the pizzas at Da Michele's, they will almost certainly be far better than a pizza bought chilled at the supermarket, or which has spent 15 minutes steaming gently in a box on the back of a scooter.

Giorgio Locatelli explains in Made in Italy that pizza has to have "the perfect balance between a thin crisp base and a softer garnish, which is why you have to eat it within 5–6 minutes of it coming out of the oven, or it will be soggy and spoilt". This he says, is why, in Italy, pizza comes from the bakers, or street vendors, "not even if they threatened you with six years in prison, would you eat a takeaway pizza delivered on a motorbike!" Caso cerrado.


How to cook the perfect pizza

I 've never met anyone who didn't like pizza. This economic migrant from impoverished Naples is the epitome of the American dream: popularised by the Italian community, adapted to suit new world tastes and then exported around the world, it's the ultimate immigrant success story.

Of course, Italians can't take all the credit for what is quite simply the world's best snack as the Oxford Companion to Food points out, the linguistic link between pizza and pitta is surely no coincidence – topped breads have been popular around the Mediterranean since classical times, and Etruscans were baking schiacciata in the Tuscan region over 2,000 years ago. The modern conception of pizza, however, is largely based on the Neapolitan version – not as crisp as the Roman variety, the base should be soft and pliable, yet charred and chewy around the edge.

Far from the embarrassment of toppings loaded on to the deep-dish pizza pies of Chicago, the true Neapolitan pizza has the mere whisper of a garnish to set off its freshly baked charms. The city's famous Da Michele pizzeria opened in 1870, with just one thing on the menu: marinara – tomatoes, garlic and herbs. After Queen Margherita visited the region, 19 years later, it grudgingly expanded its offering to include the new trend – tomatoes, mozzarella and basil, and so it remains today: the only nod to modern excess is a doppio mozzarella.

Pizza, as the American food writer Jeffrey Steingarten discovered in his quest for the perfect version, is a creature of the heat: the Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insists that, to earn its seal of approval, they must be baked on the floor of a wood-fired oven, at 485°C.

Sadly, most of us don't have one of these knocking around in a corner of the kitchen, so I'm going to be working within the necessary limitations of the average home cook, on the basis that, although the results will never be as good as the pizzas at Da Michele's, they will almost certainly be far better than a pizza bought chilled at the supermarket, or which has spent 15 minutes steaming gently in a box on the back of a scooter.

Giorgio Locatelli explains in Made in Italy that pizza has to have "the perfect balance between a thin crisp base and a softer garnish, which is why you have to eat it within 5–6 minutes of it coming out of the oven, or it will be soggy and spoilt". This he says, is why, in Italy, pizza comes from the bakers, or street vendors, "not even if they threatened you with six years in prison, would you eat a takeaway pizza delivered on a motorbike!" Caso cerrado.


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