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Pete Wells Reseñas Tosca Cafe

Pete Wells Reseñas Tosca Cafe

Esta semana, el crítico de restaurantes del New York Times, Pete Wells, analiza el Tosca Cafe en San Francisco, que se convirtió el año pasado de un "bar de buceo emblemático" en un restaurante italiano.

"Apuntalaron cuidadosamente un interior que se había marinado durante 94 años con humo de cigarrillo y brandy derramado, luego agregaron una cocina abierta que llena el comedor trasero con olores de pollo asado y grasa de cerdo derretida", dice Wells.

Continúa recordando un puñado de otros restaurantes notables previamente renovados, algunos que han sido "derribados, descuidados o cambiados más allá del reconocimiento", así como algunos que pueden ser pronto.

"Alain Ducasse es el más conocido de varios chefs franceses que han rehabilitado bistros y cafés parisinos. Con ambiciones culinarias algo más modestas, Keith McNally, Graydon Carter y John DeLucie han hecho algo similar con los bares y tabernas de las esquinas que son la respuesta de Nueva York al bistró ... En 2012, Locke-Ober Café en Boston cerró después de 137 años, a pesar de un intento de reanimación por parte de la chef Lydia Shire. Hay planes para abrir un nuevo restaurante, pero no se llamará Locke-Ober , o se parece mucho a él; muchos de los adornos y adornos antiguos han desaparecido ".

En cuanto a Tosca Café, "casi todo fue restaurado, reparado, reforzado o mejorado sutilmente", dice Wells. "Se quitaron capas de humo de cigarrillo del mural de Venecia de 1938 de Ted Levy en la pared trasera, pero las manchas de alquitrán quedaron en el techo, que estaba recubierto con un sellador transparente para evitar que el yeso cayera en los bucatini. Las mesas se recubrieron con madera. Las sillas de vinilo y las banquetas se recubrieron con cuero rojo. Se remendaron baldosas de tablero de ajedrez. Se construyeron nuevas tripas mecánicas para la máquina de capuchino y la máquina de discos que reproduce ópera 45 ".

Por último, Wells elogia la comida por no tratar de ser algo que no es: "También me gustó que el menú de la Sra. Bloomfield y el Sr. Even no alcance una versión italoamericana de 1919 de retro-autenticidad. Su comida es lo que quieres para comer hoy, lo que significa que Tosca Café podría estar cerca mañana ".

Para ver la revisión completa de Wells, haga clic en aquí.


Pete Wells Rótulas Guy Fieri. ¿Es esta una nueva era para las revisiones de alimentos?

No es frecuente que la reseña de un restaurante se convierta en un artefacto de la cultura pop, pero la eliminación de Pete Wells en Los New York Times del nuevo lugar de Guy Fieri en Times Square ha hecho precisamente eso. Wells escribió su reseña de Guy's American Kitchen & amp Bar en su totalidad como preguntas. Es un debate socrático unilateral que, a medida que se construye, arrasa por completo la marca de Fieri.

Este es un desarrollo asombroso, y no solo porque Fieri ha defendido durante mucho tiempo cada polla que has odiado, el chico de la escuela secundaria con gafas de sol espejadas que te llamaba "maricón" o "nena". Es asombroso porque podría ser un punto de inflexión para las críticas a los restaurantes estadounidenses, el momento en que se aleja de la pesadez y se vuelve divertido. Es el momento de volverse moderno, como lo hizo en la década de 1960, cuando escritores jóvenes como Mimi Sheraton y Nora Ephron desafiaron a la oligarquía gastronómica de doble botonadura de Nueva York.

Los críticos gastronómicos de Londres saben cómo divertirse y cómo acabar con las pretensiones. Jay Rayner es un escritor feroz que sabe cómo no ser aburrido, algo que la mayoría de los críticos estadounidenses no han comprendido. (La mayoría de los críticos estadounidenses escriben con una fórmula que es la siguiente: introducción, decoración, primer plato, segundo plato, postre, lista de vinos. Bleh.) Recuerdo una crítica salvaje e hilarante de Giles Coren hace media década en Los tiempos, en el que se negó a dar la dirección del lugar porque la comida era tan espantosa. ¿Qué editor estadounidense dejaría que un crítico se salga con la suya?

Por supuesto, Fieri es un caso único. Pero otras reseñas de Wells —Talde, digamos sin duda Mission Chinese Food— han demostrado un anhelo de liberarse de las convenciones. Con su columna de Fieri como declaración de principios, Wells puede haber liberado a una nueva generación de críticos de la comida estadounidenses de escribir con seriedad sobre el mantel.

Foto de Guy Fieri con el maestro cervecero Kelly Taylor de Guy's American Kitchen & amp Bar / Facebook


Guy's American Kitchen & amp Bar

¿Cómo, por ejemplo, los calamares fritos sumamente insalubres y asombrosamente buenos de Rhode Island, aderezados con mantequilla de ajo y pimientos picantes en escabeche, terminaron en su restaurante como un plato de aros de calamar pálidos y sin sal junto a un plato de mayonesa dulce con un rumor lejano? de especia?

¿Cómo se convirtió el tratamiento ennegrecido y condimentado con Cajún de Louisiana en las protuberancias fantasmales de carne blanca sin ennegrecer y sin condimentar en su Pollo Alfredo Cajún?

¿Cómo es que los nachos, uno de los platos más difíciles de estropear en el canon estadounidense, resultaron tan profundamente desagradables? ¿Por qué aumentar los chips de tortilla con fideos de lasaña fritos que no saben a nada más que a aceite? ¿Por qué no enterrar esas papas fritas debajo de una capa suficientemente caliente y abundante de queso derretido y jalapeños en lugar de gotearlas con finas agujas de pepperoni y coágulos grises fríos de pavo molido?

Por cierto, ¿le haría saber a nuestro servidor que cuando le pedimos chai, nos trajo una taza de agua caliente?

Cuando colgaste ese letrero junto a la entrada que dice: ¡BIENVENIDOS A LA CIUDAD DEL SABOR !, ¿estabas jugando con nuestras cabezas?

¿Suena esto como si todo en Guy's American Kitchen & amp Bar no fuera comestible? No dije eso, ¿verdad?

Pero dime, ¿por qué tu cocina sabotea incluso sus platos principales más atractivos con guarniciones y salsas ruinosas? ¿Por qué sofocar un buen pastel de carne de bisonte en un glaseado marrón azucarado sin resaca de ácido o especias? ¿Por qué enviar un pollo asado relleno de hierbas a la mesa en compañía de su insípida variante de Rice-a-Roni?

¿Por qué socavar un gran puño de pierna de cerdo asada a fuego lento, que podría volar en muchos restaurantes del centro si la salsa al estilo del General Tso fuera un poco menos dulce, con trozos de zanahoria de forma aleatoria que combinan un crujido duro y casi crudo con el amortiguado? ¿Sabor demasiado cocido de las verduras de la cafetería de la escuela?

¿Así es como te mueves en Flavor Town?

En algún lugar dentro del enorme interior de tres niveles de Guy's American Kitchen & amp Bar, ¿hay un largo túnel refrigerado por el que deben pasar los servidores para asegurarse de que las papas fritas, ya blandas y empapadas de aceite, también se sirvan frías?

¿Qué explica la gran diferencia entre la receta de salsa de burro que ha publicado y la salsa de burro en su restaurante? ¿Por qué el atractivo rústico y abundante de la mayonesa de ajo asado ha sido reemplazado por algo que sabe a Miracle Whip con ajo crudo picado?

Y cuando escuchamos las palabras Salsa de burro, ¿en qué parte del burro se supone que debemos pensar?

¿Es todo el restaurante una pieza de arte conceptual muy cara? ¿Se supone que la alaska horneada informe y sin estructura que se inclina, se desploma y se derrumba mientras la comes, o no la comes, es una representación en azúcar y huevos de la experiencia de volverse loco?

¿Por qué el malvavisco tostado sabía a pescado?

¿Terminaste esa bebida azul?

Ah, y nunca obtuvimos nuestras papas fritas Vegas, ¿le importaría decirle a la cocina que no las necesitamos?


Restaurante de Gordon Ramsay criticado por crítico

Otro crítico de restaurantes ha apuntado a un chef famoso. Pero esta vez es Gordon Ramsay el objetivo de su último restaurante de Los Ángeles, Fat Cow.

Rodell, al igual que Wells, decidió comenzar su crítica con una serie de preguntas retóricas. "¿Cuándo fue que Gordon Ramsay finalmente me perdió? ¿Fueron los proyectos de televisión cada vez más malos y complacientes? ¿Fue el botox? ¿Fue el nombre de su nuevo restaurante de Los Ángeles, el Fat Cow, o tal vez la tonta negativa de su equipo de relaciones públicas a admitir eso? 'vaca gorda' fue una especie de insulto, especialmente viniendo de un chef británico? " escribe Rodell. Si bien la revisión no es tan dura como las preguntas lanzadas en Fieri & mdash "Oye, ¿probaste esa bebida azul, la que brilla como desperdicio nuclear? ¿La margarita de sandía? ¿Alguna idea de por qué sabe a una combinación de líquido de radiador y formaldehído? " & mdash Rodell se las arregla para disparar algunas rondas.

"¿Cómo estuvo el pescado? ¿Quién sabe? Todo lo que pude probar fue glop", escribió. Para ser justos, Rodell señala lo que el crítico de Fieri no hizo y mdash que la ubicación podría explicar el tipo de tarifa que se vende. El restaurante de Fieri atiende a una audiencia de Times Square, no a una New York Times-leyendo uno. El restaurante de Ramsay está en Grove, el centro comercial al aire libre de Los Ángeles. La zona está plagada de cadenas de tiendas, pero también tiene algunos restaurantes de calidad. El principal problema para Rodell fue el precio. Veintiocho dólares por una hamburguesa con queso que Rodell describió como "cubierta de queso ceroso, congelado y anaranjado". Rodell también lamentó las patatas fritas, que estaban "rociadas con aceite de trufa". Los fanáticos de Ramsay saben que no le gusta el aceite de trufa. los Los Angeles Times El blog Daily Dish informó en 2011 que Ramsay golpeó a un concursante en Maestro de cocina por usarlo. "Uno de los ingredientes más picantes y ridículos que haya conocido el chef", dijo Ramsay. "No puedo creer que hayas hecho eso. Creo que acabas de poner tu delantal en llamas." El juez Joe Bastianich intervino en que el aceite de trufa es "una señal segura de alguien que no sabe lo que está haciendo". Bastianich salió en defensa de Fieri en el Hoy dia mostrar después de las duras palabras de su crítico. ¿Hablará por Ramsay?

A diferencia del crítico de Fieri, este logró alabar la reputación general del chef. "Ramsay fue el chef célebre original que se negó a convertirse en una broma de comercialismo", escribe Rodell. Pero la mayor ofensa para Rodell no fueron las papas fritas cubiertas con aceite químico de trufa, sino el precio. El total de Rodell para dos después de tres cócteles, tres aperitivos, tres platos principales y ningún postre fue más de $ 200.

¿Has estado en uno de los restaurantes del chef Gordon Ramsay? Qué pensaste?


Después de recibir muchas reacciones negativas (tanto justificadas como equivocadas) por sus autobuses lanzadera, Google ahora está experimentando con una nueva forma de llevar a los trabajadores de San Francisco a Redwood City: omitiendo el

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Jay Barmann

Jay C. Barmann es un escritor de ficción y editor web que vivió en San Francisco durante 19 años.


San Petersburgo publica un libro de cocina con recetas de restaurantes locales para aliviar el coronavirus

S T. PETERSBURG - Salir a comer no ha sido lo mismo desde la pandemia, aunque hay buenas noticias para los amantes de la comida en Sunshine City. Un nuevo libro de cocina pronto ayudará a los lugareños a recrear platos icónicos en casa, al mismo tiempo que apoya a los restaurantes que aman.

St. Pete Eats: un libro de cocina presenta recetas de más de 30 restaurantes locales. A partir del viernes, los libros de cocina se pueden comprar por $ 20 en stpeteeats.org o en los minoristas y restaurantes locales participantes.

La vicealcaldesa y administradora de la ciudad de San Petersburgo, Kanika Tomalin, se asoció con más de 30 restaurantes locales para crear el libro. St. Pete Eats es una continuación de la iniciativa Healthy St. Pete que Tomalin lanzó en 2015, cuyo objetivo es llevar una cultura de educación para la salud y el bienestar en toda la ciudad.

"En este libro de cocina, he compartido algunas de mis recetas favoritas y he contado con la experiencia de algunos de los mejores chefs de St. Pete para brindarle una experiencia culinaria auténtica que solo se puede encontrar en St. Pete", dijo Tomalin en un comunicado de prensa.

"Podemos cambiar los resultados de salud cuando trabajamos juntos", dijo el alcalde de San Petersburgo, Rick Kriseman, en el comunicado. “Por eso estoy emocionado con este libro de cocina. Es una ilustración vibrante de que una buena comida y una buena salud pueden coexistir, especialmente en San Petersburgo ".

Los libros comprados en línea beneficiarán al Fighting Chance Fund de la ciudad, un programa de subvenciones de emergencia lanzado para ayudar a las pequeñas empresas locales afectadas por el coronavirus. Las ganancias de los libros comprados en minoristas locales irán directamente a esos negocios.

Los restaurantes participantes incluyen:

  • Bella Brava
  • Abedul y amp Vine
  • Brooklyn Sur
  • callalú
  • Ceviche
  • Datz
  • Dr. BBQ
  • El garaje de Ford
  • Bistró Fresco's Waterfront
  • Tienda de botellas Hawthorne
  • Intermezzo Coffee & amp Cocktails
  • Tostadores de café Kahwa
  • La V
  • La piel de mandarín
  • Corteza noble
  • Contador del Pacífico
  • Desembarco de Pablo
  • De Pipo
  • Punky
  • Mesa Roja
  • Filete rococó
  • Rollin ’Oats Market y amp Cafe
  • Saigón Rubio
  • Sal marina
  • Compañía de té TeBella
  • El Floribe
  • El bistró de la orilla izquierda
  • El señuelo
  • El molino
  • La taberna en Bayboro
  • Pez trofeo

También puede encontrar el libro en Asylum Sights & amp Sounds, Bananas Records Warehouse, Daddy Kool Records, St. Petersburg City Hall, Tombolo Books y Wilson's Book World. La ciudad publicó un mapa con todas las tiendas minoristas:


Después de que NYT sacude a Locol, Jonathan Gold se pregunta si algunos restaurantes no son revisables

Tabitha O'Neal, a la izquierda, toma una foto de su madre Delores, en el centro, con el chef Roy Choi antes de cenar en LocoL en Watts.

(Casa de Christina / para The Times)

Se está instalando un letrero comercial para LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Algunos de los elementos del menú en la sección Yotchays del menú de LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Daniel Patterson conversa con Roy Choi en una de las áreas de preparación de alimentos de LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

La hamburguesa de pavo a la barbacoa de LocoL. La receta del panecillo es del panadero de Tartine, Chad Robertson.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Chef Roy Choi, quien abre LocoL, un nuevo restaurante de comida rápida con el chef Daniel Patterson.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Polaroids cuelgan de la pared en LocoL, un nuevo restaurante de comida rápida de los reconocidos chefs Roy Choi y Daniel Patterson.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Los trabajadores de LocoL preparan alimentos durante una apertura suave.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

The Messy Beef Chili Bowl disponible en LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Richard Tapia, de 29 años, y su esposa, Liliana González, de 29 años, de Los Ángeles, miran a través de las ventanas de malla mientras esperan en la fila para una comida gratis en LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Uno de los postres disponibles en LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Pipita Alcala, de Santa Mónica, y Jeff Rogers, de Los Ángeles, se preparan para probar la comida en LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Fotografías de Evidence, de Dilated Peoples, adornan las paredes de LocoL.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

LocoL abre sus puertas a los negocios en el área de Watts de Los Ángeles el lunes.

(Rick Loomis / Los Angeles Times)

Si ha estado prestando atención a los medios de comunicación sobre alimentos esta última semana, probablemente haya escuchado mucho sobre la revisión de cero estrellas de Pete Wells sobre Locol en el New York Times el miércoles pasado, en la que comparó la hamburguesa con algo que había hecho. una vez comido en el campamento de Boy Scouts. La reseña fue de la ubicación de Oakland, no del restaurante original en Watts, pero la comunidad gastronómica, tanto en Los Ángeles como en todo el mundo, pareció tomar la reseña como algo personal.

Las protestas surgieron en los gastroblogs habituales. Los chefs David Chang y Rene Redzepi expresaron su descontento a través de un subtweet. Michael Krikorian, que conocía a algunos de los empleados de Watts Locol desde sus días como reportero de pandillas (y, por cierto, no es el novio de toda la vida de Nancy Silverton de Mozza), escribió un artículo de opinión apasionado para este periódico. El autor de Kogi, Roy Choi, cofundador de Locol con el chef de San Francisco Daniel Patterson, publicó una captura de pantalla sin camisa y con el ceño fruncido del video de Tupac "I Ain’t Mad at Cha" en Instagram, y nadie perdió el simbolismo.

Wells no es ajeno a la controversia: su parte de Per Se de Thomas Keller dividió el mundo de la comida el verano pasado, pero esto parecía diferente. Per Se es un restaurante construido alrededor de un menú de degustación de $ 325. En Locol, que Choi y Patterson diseñaron para llevar cocina fresca, saludable y económica a los tipos de vecindarios a los que a veces se hace referencia como "desiertos alimentarios", puedes alimentar a una docena de personas solo por el costo del suplemento Wagyu de Per Se.

La pregunta no era cómo compararía el Fried Chicken Burg de $ 5 de Locol con los sándwiches de pollo frito mucho mejores de $ 9 en Night + Market Song o Bakesale Betty de Oakland. Por eso el New York Times estaba usando su columna de restaurantes principal para quejarse del insípido chile de pavo en un puesto de hamburguesas de Oakland cuyo mandato era alimentar a una comunidad con acceso limitado a alimentos buenos y nutritivos.

Wells es un buen escritor y un crítico intachable. Si dijo que la hamburguesa enriquecida con granos estaba seca, la hamburguesa estaba seca.

Y dado: el Watts original está en un vecindario con pocas alternativas, el restaurante Oakland, que no he visitado, está en una cuadra aburguesada cerca del centro. La misión de Locol puede ser menos evidente cuando su área de comedor se encuentra a pocos pasos de taquerías y una hamburguesa Umami. El contexto es importante: no estoy seguro de lo que pensaría del restaurante Watts si estuviera ubicado dentro del campo de fútbol de una brasserie decente.

¿Pero algunos restaurantes no se pueden revisar? Depende del crítico. (¿He revisado Locol? No lo he hecho). Wells podría haberse concentrado en restaurantes más convencionales como Camino o Commis en su viaje a Oakland, pero de alguna manera, Locol es demasiado importante para ignorarlo.

Escribí una historia de primera plana sobre la inauguración de Locol en enero pasado. En Food & amp Wine del mismo mes, Kate Krader escribió "Locol es el mejor restaurante nuevo de 2016". Las historias sobre el restaurante aparecieron en todas partes, desde Rolling Stone hasta el Wall Street Journal y el Daily Coffee News.

Actualmente, Locol se encuentra en el puesto 58 en la lista de 101 mejores restaurantes: la cocina suelta y hecha a mano me recordó más a los mostradores de almuerzo que salpicaban el sur de Los Ángeles cuando estaba creciendo en el área que a cualquier cosa que haya comprado en un viaje. -a través de ventana. Es uno de los lugares, junto con Guelaguetza y Mariscos Jalisco, donde trato de llevar amigos de fuera de la ciudad.

La perspectiva de un barón de la delicia multicultural como Choi uniendo fuerzas con el modernismo de Patterson, galardonado con una estrella Michelin, es intrigante solo en términos gastronómicos. Pero si bien puede imaginar que la participación de chefs de alto perfil daría como resultado un producto elegante, la comida está más cerca de la cocina casera informal, inspirada en su vecindario en lugar de imponerse en ella.

Locol no sirve las zanahorias tostadas en café ni los espárragos con nieve de suero de leche que Patterson hizo cuando dirigía la cocina en Coi, ni las quesadillas de blackjack en Kogi y los cuencos Chubby Pork Belly por los que Choi es conocido en su restaurante Chego de Chinatown. La comida es menos un experimento de creatividad culinaria que un intento de crear versiones sostenibles, bajas en grasa y asequibles de platos que ya son populares en el área que sirve: hamburguesas, pizza, chile y ensalada. El restaurante está atendido por personas que viven en el vecindario, muy pocos de los cuales trabajaban en el servicio de alimentos antes de que Locol los contratara. Locol es menos un sustituto de un restaurante de comida rápida que una mejor versión de él, un lugar con un ambiente moderno pero de alto diseño, un plato de arroz y verduras por el precio de una bolsa de Cheetos. A Choi le gusta llamar a Locol una revolución.

"Es genial", me envió Wells el jueves. "Pero les digo, si quieren iniciar una revolución, tienen que hacerlo mejor de lo que están sirviendo en Oakland".

Entonces, ¿debería Locol caer en la misma categoría que Homeboy Bakery o el Bread and Roses Café de Venecia, o debería ser criticado porque no alcanza los estándares de Kogi o Coi? Es una pregunta difícil. En mi opinión, Wells puede no haberse equivocado, pero no fue generoso.


Cuota Todas las opciones para compartir para: Las 17 mejores reacciones al derribo de 2 estrellas de Per Se en el New York Times

Al mundo le encanta una buena crítica mordaz sobre un restaurante, especialmente cuando el destinatario de dicha crítica sirve el tipo de foie gras y platos cargados de caviar que pocos pueden permitirse. New York Times El crítico gastronómico Pete Wells degradó ayer el aclamado restaurante Per Se de la ciudad de Nueva York de Thomas Keller de cuatro a dos estrellas y, como era de esperar, Internet tuvo mucho que decir al respecto.

Haciendo eco de muchos de los sentimientos expresados ​​por el crítico de Eater NY Ryan Sutton el año pasado, Wells calificó el lujoso destino gastronómico del Time Warner Center como "una de las peores ofertas gastronómicas de Nueva York". Algunas de las púas más afiladas de Wells incluyen pronunciar un caldo de champiñones "tan turbio y atractivo como el agua de un bong", cambiar el nombre de la langosta demasiado cocida a "cartílago del mar" y comparar las golosinas gratuitas después de la cena con "el botín que se entrega después de un almuerzo de prensa gratuito . "

El alboroto comenzó en la sección de comentarios de la reseña, con la opinión de lectores de todo el país. Mientras que algunos parecían pensar que Keller se lo merecía, otros simplemente estaban indignados de que incluso existieran restaurantes tan caros:

Mientras tanto, en Twitter, las reacciones variaron de alegría a conmoción:

Ooooffff esa revisión de Per Se es BRUTAL.

- Max's Sandwich Shop (@lunchluncheon) 13 de enero de 2016

Que Per Se pierda no una, sino dos estrellas en su revisión del NYT es el mayor insulto posible.

- #LegendaryBunny (@MzNikiLz) 13 de enero de 2016

AMO los derribos de los sobrevalorados y sobrevalorados (este casi tan bueno como Kappo Masa) https://t.co/bDN33FlnUs @pete_wells @nytimes

- Charlotte Lipman (@ calipman91) 13 de enero de 2016

¿Existe una palabra alemana especial para disfrutar de la cacerola de un crítico de un restaurante en el que no puedes permitirte comer? https://t.co/NrOQs6te9W

- Michael Cooper (@coopnytimes) 12 de enero de 2016

Algún día espero ser descrito como "grandioso, hermético, egoísta, poco generoso" https://t.co/KnXMO1amCv

- Richard Lawson (@rilaws) 12 de enero de 2016

Muchos especularon sobre cómo reaccionarían Keller y su personal ante la noticia:

Thomas Keller necesitará un golpe de bong (probablemente varios) después de leer esta revisión de @nytimes para Per Se por @pete_wells https://t.co/LMT5XcuJBD

- Eddie Lin (@DeepEndDining) 12 de enero de 2016

También hubo algunos chistes oportunos sobre el estado de la Unión:

Apuesto a que el presidente Obama ni siquiera aborda el hecho de que Per Se ha perdido dos estrellas bajo su mandato.

- Jon Lovett (@jonlovett) 13 de enero de 2016

Una hora y @POTUS todavía no ha mencionado esa revisión de Per Se. # SOTU16

- Robert O.Simonson (@RobertOSimonson) 13 de enero de 2016

Otros se preguntaron qué, exactamente, hacía que Per Se fuera digno de las dos estrellas que conservaba:

Dos estrellas, "muy bien", huele a gesto diplomático. Porque esta no es una crítica de un restaurante "muy bueno". https://t.co/Oswfj5TC5m

- Todd Pruzan (@toddpruzan) 13 de enero de 2016

La revisión de NYT de eliminación de Per Se necesitaba una oración que explicara por qué calificaba con 2 estrellas como "muy buena" cuando era tan mala. El editor no estaba haciendo su trabajo.

- Mimi Sheraton (@mimisheraton) 13 de enero de 2016

Y, como era de esperar, hubo muchas bromas que hacen referencia a la reciente (y sorprendentemente favorable) reseña de Wells sobre el mejor restaurante de exportación de Cancún, la meca de las fiestas de primavera, Senor Frog's:

Wooooow, parece que @pete_wells gastará su dinero en Senor Frog's de aquí en adelante. #perse #twostars #yikes https://t.co/r0Xhr7YfAP

- Alexandra Romero (@AlexaMRomero) 12 de enero de 2016

Revisión de Per Se de Pete Wells: cómo el restaurante de 2 estrellas debería emular el de Senor Frog's

- Fredric Hodge (@tetsuomirs) 13 de enero de 2016

@davidsunlee Pasé un tiempo mucho mejor en Señor Frog's que en Per Se.

- Kat Kinsman (@kittenwithawhip) 12 de enero de 2016

La diferencia entre Senior Frog's y Per Se es diversión, patinetas y alrededor de $ 800 p / p. https://t.co/bASj5nhTAJ https://t.co/YNWGWqlyle

- Ben Kaminsky (@jaminsky) 12 de enero de 2016

La explosión de sentimientos de Internet es casi tan bueno como el que siguió al desmantelamiento de Wells en 2012 del restaurante Times Square de Guy Fieri, aunque parece dudoso que Keller aparezca en el Today Show para defender su negocio, como lo hizo Fieri.


Ver el vídeo: The New York Times chose the Freakin Rican Pasteles on the Top 10 of 2019 dishes (Noviembre 2021).