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La tierra de Hole-y: Asheville, HOLE Donuts de Carolina del Norte

La tierra de Hole-y: Asheville, HOLE Donuts de Carolina del Norte

Acabo de tener una experiencia santa.

Implicó una peregrinación de rosquillas.

En West Asheville, ves el planeador más oxidado frente a una tienda de donas llamada HOLE, con una camioneta / camioneta vintage azul celeste en el estacionamiento. Y siempre había pensado que era como un camión de comida o algo así.

"El camión es más una valla publicitaria de mascota", dijo el propietario Ryan Martin, dando vuelta la harina con calma mientras hablaba con él un viernes por la mañana. "No lo conducimos. Es para que los clientes se sienten ".


Como clientes, Ryan y su esposa, la actriz Hallee Hirsh, se interesaron en aprender a hacer masa. Hallee continuó trabajando aquí, luego compraron el lugar.

El menú es muy simple: cuatro donas recién hechas en la caja registradora en una cajita blanca con una puerta de vidrio que puedes abrir tú mismo: melaza bourbon, cacao, glaseado de vainilla y almendras tostadas, sésamo y canela. Cuatro a la vez, y uno cambia semanalmente.

Además de las cuatro frescas expuestas, tienen rosquillas de levadura, que se crían toda la noche.

Detrás del mostrador se pueden ver las rosquillas en proceso de creación, la harina en polvo saliendo al aire como una ráfaga de nieve, pequeños círculos de masa evolucionando hacia sus futuros de toro.


La empleada Laurie Crosswell estaba radiante en la caja registradora llena de sonrisas y dijo que se enamoró del lugar después de mudarse aquí hace solo seis meses. "Este lugar es como Salud para donas ”, agregó.

La harina molida a la piedra es local. Vi a un tipo introducir algunos ingredientes en una plataforma rodante. Ryan se tomó un momento de su preparación para escribirle un cheque y se lo entregó al chico personalmente.

Dos niños pequeños agarraron unas calcomanías HOLE de $ 1.00, pensando que eran gratis. A nadie pareció importarle.

“También deshidratamos melocotones, fresas y jengibre nosotros mismos como aderezos”, agregó Ryan.

Antes de probar los cuatro para mí, le pedí a Ryan que describiera cómo los hizo. "Son crujientes por fuera, suaves por dentro", dijo. "Algunos los describen como similares a las donas Amish".

Aparentemente, la alta proporción de proteínas en la harina les da el crujido, sin demasiada azúcar. "Hay un poco de masticación en ellos", agregó.

Cuando me iba, me ofrecí a comprar los cuatro en exhibición, pero me los dieron gratis en una bolsa de papel blanco con café PennyCup de la tostadora en la calle en el Distrito de las Artes.

En casa, después de fotografiarlos en una tabla de cortar, asumí la heroica misión de devorarlos a los cuatro.

Que se tenía que hacer.

En una peregrinación de rosquillas, el mínimo que debes comer es cuatro.

Primero comí las almendras tostadas, ajonjolí y canela, y me encantó cómo el bocado se derrumbó en una delicia masticable pero no demasiado azucarada. Sabía a tostadas de canela y un croissant que de alguna manera se unieron milagrosamente al nacer, emergiendo como un círculo beatífico. El Molasses Bourbon fue un campeón de buen gusto durante mi viaje de donas. Y terminé con el delicioso Vanilla Glaze.

Justifiqué todo esto por el alto contenido de proteínas.

La textura de estas rosquillas HOLE no se parece a nada que hayas probado. Son grandes cuando los ves, pero se mueven de masticables a suaves en tu boca y no se sienten pesados ​​en absoluto.

Oye, me comí cuatro.

Ojalá hubiera obtenido cinco.

Amigos ricos en proteínas. Alto en proteína.

Este es un lugar de buenas sensaciones justo arriba de la colina desde el río French Broad, el interior del cual casi se siente como un albergue de esquí, es muy cómodo.

Con una receta propia, HOLE podría ser la mejor tienda de donas del universo.


Asheville, Carolina del Norte: Guía gastronómica de fin de semana

Asheville es una de las mejores ciudades gastronómicas del sur, seleccionada por los editores de Pistola de jardín y amplificador. Vea todas las ciudades aquí. ¿Estás de acuerdo con nuestras selecciones? ¿Discrepar? Exprese su opinión en Facebook o Twitter. #CiudadesdeAlimentos del Sur

No hace mucho tiempo, los habitantes de Carolina del Norte Occidental generalmente se burlaban del hedor de las rampas y se avergonzaban de su whisky blanco, sin pensar nunca que los alimentos básicos de su comunidad podrían crear un gran revuelo entre los forasteros. Luego, los comensales de otros lugares comenzaron a entusiasmarse con los frijoles heirloom y el jarabe de sorgo, y Asheville casi de la noche a la mañana pasó de ser un restaurante culinario a un santuario respetado de las tradiciones culinarias de la montaña. Las granjas familiares sobrevivientes de la zona y una afluencia de jóvenes agricultores idealistas hicieron posible el cambio rápido, respaldado por chefs visionarios, activistas de la comida y una economía impulsada en parte por los visitantes que buscaban probar cervezas de las florecientes cervecerías de la ciudad. La afinidad bohemia de Asheville por el colectivismo y la artesanía los unía a todos, una actitud que ha persistido incluso cuando la ciudad cambió su aguacate tempeh derretido y tofu de mantequilla de maní por caviar de trucha y queso de corteza lavada, perseguido, naturalmente, con una saison de manzana de los Apalaches.

Restaurante Early Girl se encuentra solo un piso por encima de la calle del centro, pero su espíritu de montaña puro es consistente con altitudes aún más altas. Hay un toque de encanto de volver a la tierra en el comedor de John y Julie Stehling, decorado con madera y plantas de interior, y practicidad agraria en todo el menú. Los clientes habituales prefieren la mezcla de batatas y salchichas incluso a las 8:00 a.m., los meseros no se inmutarán si les pregunta qué cerveza local la complementa mejor.

Sándwich de galleta de queso, huevo y jamón campestre de Early Girl.

Muchos viajeros se dirigen hacia el sur desde Early Girl para pasar el día en el Biltmore Estate, pero si ya ha recorrido esa reliquia notable de la era antes del impuesto sobre la renta, puede recorrer el Blue Ridge Parkway. Se puede acceder fácilmente al sendero de las montañas al mar desde Hendersonville Road. Si desea intentar algo más largo que un paseo informal, obtenga algunas provisiones en las cercanías. Bicicletas Liberty.

Para tomar una copa al mediodía, dirígete al Omni Grove Park Inn, justo al norte del centro de la ciudad. El histórico complejo recientemente renovó su comida, pero pocos platos pueden competir con la perfección de un chocolate caliente junto a la chimenea en el Gran Salón o, si no hace demasiado frío, en la terraza con vistas a Asheville y las montañas Blue Ridge más allá. Luego, desciende en picado hacia el vecindario de Montford, hogar de Cementerio de Riverside—Un parque conmemorativo con vistas al río French Broad donde están enterrados los escritores O. Henry y Thomas Wolfe, así como la ubicación original de Nine Mile, una oda a los fideos y los sabores caribeños que se ha convertido en una institución de Asheville. Un montón de trucha jerk con pimientos al curry y coliflor es especialmente delicioso, con salsas lo suficientemente buenas como para merecer una segunda ronda de pan City Bakery aderezado con mantequilla de ajo.

Si es el primer viernes del mes (excepto durante enero, febrero o marzo), el distrito de arte del centro de Asheville Caminata de arte del primer viernes proporciona la entrada ideal para cócteles y refrigerios en el lugar que a menudo se pasa por alto Nightbell. Mientras que Cúrate representa la inmersión profunda de la chef Katie Button en la cocina española, Nightbell representa su agradable bala de cañón en la cocina estadounidense: los juegos ingeniosos de la cocina con la ensalada César, el bistec tártaro y el pan de maíz son fabulosos.

Para el postre, vuelva a subir hacia Salón French Broad Chocolate, El sofisticado saludo de Dan y Jael Rattigan al potencial del cacao. El menú del salón incluye helados, galletas, pasteles y bombones para beber, pero querrás una caja de trufas para llevar a casa.

Las rosquillas se han convertido en un símbolo de la indulgencia sin sentido, un estado que no concuerda con la herencia cotidiana de la pastelería. Sin embargo, hay una línea recta desde las granjas donde se frían rondas de masa con levadura para Donuts de agujero, una operación joven de West Asheville. Allí, los panaderos esculpen y glasean cuidadosamente variedades que se destacan por sus siluetas orgullosamente grumosas y sabores estacionales correctos, como la melaza de bourbon.

The Hole Donuts Truck Una bandeja de rondas recién sacadas de la freidora en Hole Donuts.

Desde Hole, zip al semanal Mercado de la ciudad de Asheville, uno de los pocos que mantiene un horario durante todo el año. Abastecerse de suministros para pícnic de fabricación local, como una barra del excelente pan Farm & amp Sparrow de David Bauer. Para completar su extensión, pase por el Cooperativa Francesa de Alimentos para la mostaza Lusty Monk y las botellas de kombucha Sovereign de Buchi, parte de las ganancias benefician a un fondo de defensa legal para pequeños agricultores. Uno de los primeros agricultores en convertirse en una figura familiar en Asheville fue Casey McKissick de Carnes Foothills. El año pasado, comenzó a estacionar su camión de comida Foothills en Elaboración de cerveza Hi-Wires Big Top Taproom, que sirve una versión memorable del clásico perro de Carolina, adornado con chile y repollo. Todas esas especias y humo exigen un pastel de pudín de plátano como contrapeso: Cerca Barbacoa Buxton Hall sirve una versión magistral de la chef pastelera Ashley Capps.

Perros de Carolina de Asheville’s Foothills Food Truck, ubicado en Hi-Wire Brewing & # 8217s Big Top Taproom.

Pasa la tarde bebiendo cerveza. Hay innumerables recorridos organizados por las aproximadamente treinta fábricas de cerveza de la ciudad, que forman una de las cifras de cervecerías per cápita más altas del país. Pero si traza su propio itinerario, Wedge Brewing Co., con ubicaciones en el River Arts District, y Cerveza de entierro, justo al este en South Slope, ambos deberían estar en la lista.

La pierna de pato de Cucina 24 una pinta de Iron Rail IPA en Wedge Brewing Co.

En cuanto a la cena, Cucina 24 muy posiblemente reina como el mejor restaurante de Asheville, gracias al instinto del chef y propietario Brian Canipelli por las técnicas italianas y al profundo aprecio por la generosidad de Blue Ridge. Aproveche las ofertas de estilo familiar hechas con leche de cabra y verduras silvestres: polenta con ricotta, por ejemplo.

Ciertamente, podría acudir en masa a un brunch de confit de pato en Ruibarbo, hogar del chef John Fleer, famoso por Blackberry Farm. Pero en honor a los escoceses-irlandeses que llegaron a Asheville un par de cientos de años antes que tú, cierra el fin de semana en el informal y elegante Toro y mendigo, donde el menú incluye huevos escoceses y un frito inglés completo (además de trucha a la plancha, por supuesto). Después del brunch, brinde por el viaje en Jack de la madera—Una cervecería emblemática que todos los domingos por la noche ofrece una mermelada celta— con un portero de despedida.


Asheville, Carolina del Norte: Guía gastronómica de fin de semana

Asheville es una de las mejores ciudades gastronómicas del sur, seleccionada por los editores de Pistola de jardín y amplificador. Vea todas las ciudades aquí. ¿Estás de acuerdo con nuestras selecciones? ¿Discrepar? Exprese su opinión en Facebook o Twitter. #CiudadesdeAlimentos del Sur

No hace mucho tiempo, los habitantes de Carolina del Norte Occidental generalmente se burlaban del hedor de las rampas y se avergonzaban de su whisky blanco, sin pensar nunca que los alimentos básicos de su comunidad podrían crear un gran revuelo entre los forasteros. Luego, los comensales de otros lugares comenzaron a entusiasmarse con los frijoles heirloom y el jarabe de sorgo, y Asheville casi de la noche a la mañana pasó de ser un restaurante culinario a un santuario respetado de las tradiciones culinarias de la montaña. Las granjas familiares sobrevivientes de la zona y una afluencia de jóvenes agricultores idealistas hicieron posible el cambio rápido, respaldado por chefs visionarios, activistas de la comida y una economía impulsada en parte por los visitantes que buscaban probar cervezas de las florecientes cervecerías de la ciudad. La afinidad bohemia de Asheville por el colectivismo y la artesanía los unía a todos, una actitud que ha persistido incluso cuando la ciudad cambió su aguacate tempeh derretido y tofu de mantequilla de maní por caviar de trucha y queso de corteza lavada, perseguido, naturalmente, con una saison de manzana de los Apalaches.

Restaurante Early Girl se encuentra a solo un piso por encima de la calle del centro, pero su espíritu de montaña puro es consistente con altitudes aún más altas. Hay un toque de encanto de volver a la tierra en el comedor de John y Julie Stehling, decorado con madera y plantas de interior, y practicidad agraria en todo el menú. Los clientes habituales prefieren la mezcla de batatas y salchichas incluso a las 8:00 a.m., los meseros no se inmutarán si les pregunta qué cerveza local la complementa mejor.

Sándwich de galleta de queso, huevo y jamón campestre de Early Girl.

Muchos viajeros se dirigen hacia el sur desde Early Girl para pasar el día en el Biltmore Estate, pero si ya ha recorrido esa reliquia notable de la era antes del impuesto sobre la renta, puede recorrer el Blue Ridge Parkway. Se puede acceder fácilmente al sendero de las montañas al mar desde Hendersonville Road. Si desea intentar algo más largo que un paseo informal, obtenga algunas provisiones en las cercanías. Bicicletas Liberty.

Para tomar una copa al mediodía, dirígete al Omni Grove Park Inn, justo al norte del centro de la ciudad. El histórico complejo recientemente renovó su comida, pero pocos platos pueden competir con la perfección de un chocolate caliente junto a la chimenea en el Gran Salón o, si no hace demasiado frío, en la terraza con vistas a Asheville y las montañas Blue Ridge más allá. Luego, desciende en picado hacia el vecindario de Montford, hogar de Cementerio de Riverside—Un parque conmemorativo con vistas al río French Broad donde están enterrados los escritores O. Henry y Thomas Wolfe, así como la ubicación original de Nine Mile, una oda a los fideos y los sabores caribeños que se ha convertido en una institución de Asheville. Un montículo de trucha jerk con pimientos al curry y coliflor es especialmente delicioso, con salsas lo suficientemente buenas como para merecer una segunda ronda de pan City Bakery aderezado con mantequilla de ajo.

Si es el primer viernes del mes (excepto durante enero, febrero o marzo), el distrito de arte del centro de Asheville Caminata de arte del primer viernes proporciona la entrada ideal para cócteles y refrigerios en el lugar que a menudo se pasa por alto Nightbell. Mientras que Cúrate representa la inmersión profunda de la chef Katie Button en la cocina española, Nightbell representa su agradable bala de cañón en la cocina estadounidense: los juegos ingeniosos de la cocina con la ensalada César, el bistec tártaro y el pan de maíz son fabulosos.

Para el postre, vuelva a subir hacia Salón French Broad Chocolate, El sofisticado saludo de Dan y Jael Rattigan al potencial del cacao. El menú del salón incluye helados, galletas, pasteles y bombones para beber, pero querrás una caja de trufas para llevar a casa.

Las rosquillas se han convertido en un símbolo de la indulgencia sin sentido, un estado que no concuerda con la herencia cotidiana de la pastelería. Sin embargo, hay una línea recta desde las granjas donde se frían rondas de masa con levadura para Donuts de agujero, una operación joven de West Asheville. Allí, los panaderos esculpen y glasean cuidadosamente variedades que se destacan por sus siluetas orgullosamente grumosas y sabores estacionales correctos, como la melaza de bourbon.

The Hole Donuts Truck Una bandeja de rondas recién sacadas de la freidora en Hole Donuts.

Desde Hole, zip al semanal Mercado de la ciudad de Asheville, uno de los pocos que mantiene un horario durante todo el año. Abastecerse de suministros para pícnic de fabricación local, como una barra del excelente pan Farm & amp Sparrow de David Bauer. Para completar su extensión, pase por el Cooperativa Francesa de Alimentos para la mostaza Lusty Monk y las botellas de kombucha Sovereign de Buchi, parte de las ganancias benefician a un fondo de defensa legal para pequeños agricultores. Uno de los primeros agricultores en convertirse en una figura familiar en Asheville fue Casey McKissick de Carnes Foothills. El año pasado, comenzó a estacionar su camión de comida Foothills en Elaboración de cerveza Hi-Wires Big Top Taproom, que sirve una versión memorable del clásico perro de Carolina, adornado con chile y repollo. Todas esas especias y humo exigen un pastel de pudín de plátano como contrapeso: Cerca Barbacoa Buxton Hall sirve una versión magistral de la chef pastelera Ashley Capps.

Perros de Carolina de Asheville’s Foothills Food Truck, ubicado en Hi-Wire Brewing & # 8217s Big Top Taproom.

Pasa la tarde bebiendo cerveza. Hay innumerables recorridos organizados por las aproximadamente treinta fábricas de cerveza de la ciudad, que forman una de las cifras de cervecerías per cápita más altas del país. Pero si traza su propio itinerario, Wedge Brewing Co., con ubicaciones en el River Arts District, y Cerveza de entierro, justo al este en South Slope, ambos deberían estar en la lista.

La pierna de pato de Cucina 24 una pinta de Iron Rail IPA en Wedge Brewing Co.

En cuanto a la cena, Cucina 24 muy posiblemente reina como el mejor restaurante de Asheville, gracias al instinto del chef y propietario Brian Canipelli por las técnicas italianas y al profundo aprecio por la generosidad de Blue Ridge. Aproveche las ofertas de estilo familiar hechas con leche de cabra y verduras silvestres: polenta con ricotta, por ejemplo.

Ciertamente, podría acudir en masa a un brunch de confit de pato en Ruibarbo, hogar del chef John Fleer, famoso por Blackberry Farm. Pero en honor a los escoceses-irlandeses que llegaron a Asheville un par de cientos de años antes que tú, cierra el fin de semana en el informal y elegante Toro y mendigo, donde el menú incluye huevos escoceses y un frito inglés completo (además de trucha a la plancha, por supuesto). Después del brunch, brinde por el viaje en Jack de la madera—Una cervecería icónica que todos los domingos por la noche ofrece una mermelada celta— con un portero de despedida.


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Asheville es una de las mejores ciudades gastronómicas del sur, seleccionada por los editores de Pistola de jardín y amplificador. Vea todas las ciudades aquí. ¿Estás de acuerdo con nuestras selecciones? ¿Discrepar? Exprese su opinión en Facebook o Twitter. #CiudadesdeAlimentos del Sur

No hace mucho tiempo, los habitantes de Carolina del Norte Occidental generalmente se burlaban del hedor de las rampas y se avergonzaban de su whisky blanco, sin pensar nunca que los alimentos básicos de su comunidad podrían crear un gran revuelo entre los forasteros. Luego, los comensales de otros lugares comenzaron a entusiasmarse con los frijoles heirloom y el jarabe de sorgo, y Asheville casi de la noche a la mañana pasó de ser un restaurante culinario a un santuario respetado de las tradiciones culinarias de la montaña. Las granjas familiares sobrevivientes de la zona y una afluencia de jóvenes agricultores idealistas hicieron posible el cambio rápido, respaldado por chefs visionarios, activistas de la comida y una economía impulsada en parte por los visitantes que buscaban probar cervezas de las florecientes cervecerías de la ciudad. La afinidad bohemia de Asheville por el colectivismo y la artesanía los unía a todos, una actitud que ha persistido incluso cuando la ciudad cambió su aguacate tempeh derretido y tofu de mantequilla de maní por caviar de trucha y queso de corteza lavada, perseguido, naturalmente, con una saison de manzana de los Apalaches.

Restaurante Early Girl se encuentra a solo un piso por encima de la calle del centro, pero su espíritu de montaña puro es consistente con altitudes aún más altas. Hay un toque de encanto de volver a la tierra en el comedor de John y Julie Stehling, decorado con madera y plantas de interior, y practicidad agraria en todo el menú. Los clientes habituales prefieren la mezcla de batatas y salchichas incluso a las 8:00 a.m., los meseros no se inmutarán si les pregunta qué cerveza local la complementa mejor.

Sándwich de galleta de queso, huevo y jamón campestre de Early Girl.

Muchos viajeros se dirigen hacia el sur desde Early Girl para pasar el día en el Biltmore Estate, pero si ya ha recorrido esa reliquia notable de la era antes del impuesto sobre la renta, puede recorrer el Blue Ridge Parkway. Se puede acceder fácilmente al sendero de las montañas al mar desde Hendersonville Road. Si desea intentar algo más largo que un paseo informal, obtenga algunas provisiones en las cercanías. Bicicletas Liberty.

Para tomar una copa al mediodía, dirígete al Omni Grove Park Inn, justo al norte del centro de la ciudad. El histórico complejo recientemente renovó su comida, pero pocos platos pueden competir con la perfección de un chocolate caliente junto a la chimenea en el Gran Salón o, si no hace demasiado frío, en la terraza con vistas a Asheville y las montañas Blue Ridge más allá. Luego, desciende en picado hacia el vecindario de Montford, hogar de Cementerio de Riverside—Un parque conmemorativo con vistas al río French Broad donde están enterrados los escritores O. Henry y Thomas Wolfe, así como la ubicación original de Nine Mile, una oda a los fideos y los sabores caribeños que se ha convertido en una institución de Asheville. Un montón de trucha jerk con pimientos al curry y coliflor es especialmente delicioso, con salsas lo suficientemente buenas como para merecer una segunda ronda de pan City Bakery aderezado con mantequilla de ajo.

Si es el primer viernes del mes (excepto durante enero, febrero o marzo), el distrito de arte del centro de Asheville Caminata de arte del primer viernes proporciona la entrada ideal para cócteles y refrigerios en el lugar que a menudo se pasa por alto Nightbell. Mientras que Cúrate representa la inmersión profunda de la chef Katie Button en la cocina española, Nightbell representa su agradable bala de cañón en la cocina estadounidense: los juegos ingeniosos de la cocina con la ensalada César, el bistec tártaro y el pan de maíz son fabulosos.

Para el postre, vuelva a subir hacia Salón French Broad Chocolate, El sofisticado saludo de Dan y Jael Rattigan al potencial del cacao. El menú del salón incluye helados, galletas, pasteles y bombones para beber, pero querrás una caja de trufas para llevar a casa.

Las rosquillas se han convertido en un símbolo de la indulgencia sin sentido, un estado que no concuerda con la herencia cotidiana de la pastelería. Sin embargo, hay una línea recta desde las granjas donde se frían rondas de masa con levadura para Donuts de agujero, una operación joven de West Asheville. Allí, los panaderos esculpen y glasean cuidadosamente variedades que se destacan por sus siluetas orgullosamente grumosas y sabores estacionales correctos, como la melaza de bourbon.

The Hole Donuts Truck Una bandeja de rondas recién sacadas de la freidora en Hole Donuts.

Desde Hole, zip al semanal Mercado de la ciudad de Asheville, uno de los pocos que mantiene un horario durante todo el año. Abastecerse de suministros para pícnic de fabricación local, como una barra del excelente pan Farm & amp Sparrow de David Bauer. Para completar su extensión, pase por el Cooperativa Francesa de Alimentos para la mostaza Lusty Monk y las botellas de kombucha Sovereign de Buchi, parte de las ganancias benefician a un fondo de defensa legal para pequeños agricultores. Uno de los primeros agricultores en convertirse en una figura familiar en Asheville fue Casey McKissick de Carnes Foothills. El año pasado, comenzó a estacionar su camión de comida Foothills en Elaboración de cerveza Hi-Wires Big Top Taproom, que sirve una versión memorable del clásico perro de Carolina, adornado con chile y repollo. Todas esas especias y humo exigen un pastel de pudín de plátano como contrapeso: Cerca Barbacoa Buxton Hall sirve una versión magistral de la chef pastelera Ashley Capps.

Perros de Carolina de Asheville’s Foothills Food Truck, ubicado en Hi-Wire Brewing & # 8217s Big Top Taproom.

Pasa la tarde bebiendo cerveza. Hay innumerables recorridos organizados por las aproximadamente treinta fábricas de cerveza de la ciudad, que forman una de las cifras de cervecerías per cápita más altas del país. Pero si traza su propio itinerario, Wedge Brewing Co., con ubicaciones en el River Arts District, y Cerveza de entierro, justo al este en South Slope, ambos deberían estar en la lista.

La pierna de pato de Cucina 24 una pinta de Iron Rail IPA en Wedge Brewing Co.

En cuanto a la cena, Cucina 24 muy posiblemente reina como el mejor restaurante de Asheville, gracias al instinto del chef y propietario Brian Canipelli por las técnicas italianas y al profundo aprecio por la generosidad de Blue Ridge. Aproveche las ofertas de estilo familiar hechas con leche de cabra y verduras silvestres: polenta con ricotta, por ejemplo.

Ciertamente, podría acudir en masa a un brunch de confit de pato en Ruibarbo, hogar del chef John Fleer, famoso por Blackberry Farm. Pero en honor a los escoceses-irlandeses que llegaron a Asheville un par de cientos de años antes que tú, cierra el fin de semana en el informal y elegante Toro y mendigo, donde el menú incluye huevos escoceses y un frito inglés completo (además de trucha a la plancha, por supuesto). Después del brunch, brinde por el viaje en Jack de la madera—Una cervecería icónica que todos los domingos por la noche ofrece una mermelada celta— con un portero de despedida.


Asheville, Carolina del Norte: Guía gastronómica de fin de semana

Asheville es una de las mejores ciudades gastronómicas del sur, seleccionada por los editores de Pistola de jardín y amplificador. Vea todas las ciudades aquí. ¿Estás de acuerdo con nuestras selecciones? ¿Discrepar? Exprese su opinión en Facebook o Twitter. #CiudadesdeAlimentos del Sur

No hace mucho tiempo, los habitantes de Carolina del Norte Occidental generalmente se burlaban del hedor de las rampas y se avergonzaban de su whisky blanco, sin pensar nunca que los alimentos básicos de su comunidad podrían crear un gran revuelo entre los forasteros. Luego, los comensales de otros lugares comenzaron a entusiasmarse con los frijoles heirloom y el jarabe de sorgo, y Asheville casi de la noche a la mañana pasó de ser un restaurante culinario a un santuario respetado de las tradiciones culinarias de la montaña. Las granjas familiares sobrevivientes de la zona y una afluencia de jóvenes agricultores idealistas hicieron posible el cambio rápido, respaldado por chefs visionarios, activistas de la comida y una economía impulsada en parte por los visitantes que buscaban probar cervezas de las florecientes cervecerías de la ciudad. La afinidad bohemia de Asheville por el colectivismo y la artesanía los unía a todos, una actitud que ha persistido incluso cuando la ciudad cambió su aguacate tempeh derretido y tofu de mantequilla de maní por caviar de trucha y queso de corteza lavada, perseguido, naturalmente, con una saison de manzana de los Apalaches.

Restaurante Early Girl se encuentra solo un piso por encima de la calle del centro, pero su espíritu de montaña puro es consistente con altitudes aún más altas. Hay un toque de encanto de volver a la tierra en el comedor de John y Julie Stehling, decorado con madera y plantas de interior, y practicidad agraria en todo el menú. Los clientes habituales prefieren la mezcla de batatas y salchichas incluso a las 8:00 a.m., los meseros no se inmutarán si les preguntas qué cerveza local la complementa mejor.

Sándwich de galleta de queso, huevo y jamón campestre de Early Girl.

Muchos viajeros se dirigen hacia el sur desde Early Girl para pasar el día en el Biltmore Estate, pero si ya ha recorrido esa reliquia notable de la era antes del impuesto sobre la renta, puede recorrer el Blue Ridge Parkway. Se puede acceder fácilmente al sendero de las montañas al mar desde Hendersonville Road. Si desea intentar algo más largo que un paseo informal, obtenga algunas provisiones en las cercanías. Bicicletas Liberty.

Para tomar una copa al mediodía, dirígete al Omni Grove Park Inn, justo al norte del centro de la ciudad. El histórico complejo recientemente renovó su comida, pero pocos platos pueden competir con la perfección de un chocolate caliente junto a la chimenea en el Gran Salón o, si no hace demasiado frío, en la terraza con vistas a Asheville y las montañas Blue Ridge más allá. Luego, desciende en picado hacia el vecindario de Montford, hogar de Cementerio de Riverside—Un parque conmemorativo con vistas al río French Broad donde están enterrados los escritores O. Henry y Thomas Wolfe, así como la ubicación original de Nine Mile, una oda a los fideos y los sabores caribeños que se ha convertido en una institución de Asheville. Un montículo de trucha jerk con pimientos al curry y coliflor es especialmente delicioso, con salsas lo suficientemente buenas como para merecer una segunda ronda de pan City Bakery aderezado con mantequilla de ajo.

Si es el primer viernes del mes (excepto durante enero, febrero o marzo), el distrito de arte del centro de Asheville Caminata de arte del primer viernes proporciona la entrada ideal para cócteles y refrigerios en el lugar que a menudo se pasa por alto Nightbell. Mientras que Cúrate representa la inmersión profunda de la chef Katie Button en la cocina española, Nightbell representa su agradable bala de cañón en la cocina estadounidense: los juegos ingeniosos de la cocina con la ensalada César, el bistec tártaro y el pan de maíz son fabulosos.

Para el postre, vuelva a subir hacia Salón French Broad Chocolate, El sofisticado saludo de Dan y Jael Rattigan al potencial del cacao. El menú del salón incluye helados, galletas, pasteles y bombones para beber, pero querrás una caja de trufas para llevar a casa.

Las rosquillas se han convertido en un símbolo de la indulgencia sin sentido, un estado que no concuerda con la herencia cotidiana de la pastelería. Sin embargo, hay una línea recta desde las granjas donde se frían rondas de masa con levadura para Donuts de agujero, una operación joven de West Asheville. Allí, los panaderos esculpen y glasean cuidadosamente variedades que se destacan por sus siluetas orgullosamente grumosas y sabores estacionales correctos, como la melaza de bourbon.

The Hole Donuts Truck Una bandeja de rondas recién sacadas de la freidora en Hole Donuts.

Desde Hole, zip al semanal Mercado de la ciudad de Asheville, uno de los pocos que mantiene un horario durante todo el año. Abastecerse de suministros para pícnic de fabricación local, como una barra del excelente pan Farm & amp Sparrow de David Bauer. Para completar su extensión, pase por el Cooperativa Francesa de Alimentos para la mostaza Lusty Monk y las botellas de kombucha Sovereign de Buchi, parte de las ganancias benefician a un fondo de defensa legal para pequeños agricultores. Uno de los primeros agricultores en convertirse en una figura familiar en Asheville fue Casey McKissick de Carnes Foothills. El año pasado, comenzó a estacionar su camión de comida Foothills en Elaboración de cerveza Hi-Wires Big Top Taproom, que sirve una versión memorable del clásico perro de Carolina, adornado con chile y repollo. Todas esas especias y humo exigen un pastel de pudín de plátano como contrapeso: Cerca Barbacoa Buxton Hall sirve una versión magistral de la chef pastelera Ashley Capps.

Perros de Carolina de Asheville’s Foothills Food Truck, ubicado en Hi-Wire Brewing & # 8217s Big Top Taproom.

Pasa la tarde bebiendo cerveza. Hay innumerables recorridos organizados por las aproximadamente treinta fábricas de cerveza de la ciudad, que forman una de las cifras de cervecerías per cápita más altas del país. Pero si traza su propio itinerario, Wedge Brewing Co., con ubicaciones en el River Arts District, y Cerveza de entierro, justo al este en South Slope, ambos deberían estar en la lista.

La pierna de pato de Cucina 24 una pinta de Iron Rail IPA en Wedge Brewing Co.

En cuanto a la cena, Cucina 24 muy posiblemente reina como el mejor restaurante de Asheville, gracias al instinto del chef y propietario Brian Canipelli por las técnicas italianas y al profundo aprecio por la generosidad de Blue Ridge. Aproveche las ofertas de estilo familiar hechas con leche de cabra y verduras silvestres: polenta con ricotta, por ejemplo.

Ciertamente, podría acudir en masa a un brunch de confit de pato en Ruibarbo, hogar del chef John Fleer, famoso por Blackberry Farm. Pero en honor a los escoceses-irlandeses que llegaron a Asheville un par de cientos de años antes que tú, cierra el fin de semana en el informal y elegante Toro y mendigo, donde el menú incluye huevos escoceses y un fry-up inglés completo (además de trucha a la plancha, por supuesto). Después del brunch, brinde por el viaje en Jack de la madera—Una cervecería emblemática que todos los domingos por la noche ofrece una mermelada celta— con un portero de despedida.


Asheville, Carolina del Norte: Guía gastronómica de fin de semana

Asheville es una de las mejores ciudades gastronómicas del sur, seleccionada por los editores de Pistola de jardín y amplificador. Vea todas las ciudades aquí. ¿Estás de acuerdo con nuestras selecciones? ¿Discrepar? Exprese su opinión en Facebook o Twitter. #CiudadesdeAlimentos del Sur

No hace mucho tiempo, los habitantes de Carolina del Norte Occidental generalmente se burlaban del hedor de las rampas y se avergonzaban de su whisky blanco, sin pensar nunca que los alimentos básicos de su comunidad podrían crear un gran revuelo entre los forasteros. Luego, los comensales de otros lugares comenzaron a entusiasmarse con los frijoles heirloom y el jarabe de sorgo, y Asheville casi de la noche a la mañana pasó de ser un restaurante culinario a un santuario respetado de las tradiciones culinarias de la montaña. Las granjas familiares sobrevivientes de la zona y una afluencia de jóvenes agricultores idealistas hicieron posible el cambio rápido, respaldado por chefs visionarios, activistas de la comida y una economía impulsada en parte por los visitantes que buscaban probar cervezas de las florecientes cervecerías de la ciudad. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


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