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Esto es lo que realmente parecía Guy Fieri en su día

Esto es lo que realmente parecía Guy Fieri en su día

Esa otra foto puede haber sido falsa, pero este salmonete es real.

¿Qué look de Fieri te gusta más?

Esta semana, publicamos una foto de Guy Fieri "en el pasado" con cabello castaño y bigote. Fieri publicó la foto de la temporada inaugural de los Gigantes de San Francisco en 2000 como una publicación de Throwback Thursday. en Twitter el dia de ayer.

Atrás quedaron las puntas rubias esmeriladas de Fieri, reemplazadas por este lujoso salmonete rubio sucio, parecido a un campesino sureño. Y no solo eso, sino que combinó sus gafas de sol y su estilo de motociclista con el de su hijo pequeño, que parece ser un niño pequeño en la foto.

Parece que a Guy siempre le han gustado los peinados extremos, desde las púas rubias hasta la cola de rata, y tenemos que preguntarnos: ¿qué evolución de peinado se le ocurrirá a continuación?

Para conocer los últimos acontecimientos en el mundo de la comida y la bebida, visite nuestro Noticias de alimentos página.

Joanna Fantozzi es editora asociada de The Daily Meal. Síguela en Twitter @JoannaFantozzi


¡Cuidado, snobs!

Es miércoles por la tarde temprano, días antes de su apertura programada, y Guy's American Kitchen and Bar tiene tres pisos de ajetreo y bullicio. Un enjambre de abejas obreras zumba por todo el espacio en expansión, colocando mesas, instalando artefactos de iluminación, aspirando pisos y celebrando reuniones para conversar sobre logística.

"Welcome 2 Flavor Town", anuncia un cartel en la parte delantera, sobre una pared repleta de productos: camisetas que dicen "Knuckle Sandwich" y "Kulinary Krew", un juego de tazas y termo de viaje Guy Fieri de $ 30, y montones de lo mejor de Fieri. vendiendo libros.

En la mezcla entra a grandes zancadas una figura vestida de negro con botas de vaquero y pecho de barril. Sus antebrazos tatuados están adornados con un grueso brazalete de plata y una banda de cuero negro estilo motociclista, y un par de gafas de sol están pegadas en la parte posterior de su teñida cabeza rubia.

"Esto se acerca juntos—Dice con aprobación mientras observa el remolino de actividad.

Este, por supuesto, es el propio Guy Fieri, fenómeno gastronómico-televisivo y culinario Dude in Chief. El nativo de California está aquí en 44th Street, frente a Broadway, porque está agregando un nuevo elemento a su currículum siempre creciente: el restaurador de la ciudad de Nueva York. Como era de esperar de un hombre que lleva su entusiasmo en la manga de su camisa de boliche, está emocionado.

"Esto es, hombre, estamos lanzando un cohete", dice.

Lo que siente acerca de este desarrollo, ya sea la noticia culinaria más emocionante desde la invención de la estufa de gas o una razón para que le engrapen el estómago y se mude a Filadelfia, está en el ojo del espectador. Y cuando se trata de Fieri, hay partidarios rabiosos en ambos lados.

El fandom es fuerte y profundo. Desde que se lanzó en el camino a la fama por un concurso de Food Network hace seis años, Fieri se ha convertido quizás en la personalidad gastronómica más conocida de la Tierra y en quien ha llevado el tropo del chef como estrella de rock a su extremo más lejano.

Están las exitosas series de Food Network: "Guy's Big Bite" y "Diners, Drive-Ins and Dives", donde Fieri se pasea en un muscle car de época llenándose la cara de burritos y barbacoa, pronunciando pronunciamientos como "descolgado, "En el centro" o, cuando está realmente emocionado, "dinero". Hay utensilios de cocina Guy Fieri, la línea de cubiertos Knuckle Sandwich, salsa barbacoa Guy Fieri, incluso una línea de joyería.

Pasa tiempo con Kid Rock, charla con Letterman, es parodiado en "Saturday Night Live". Ha realizado una gira por el país con el Guy Fieri Road Show, un espectáculo que se completa con un DJ en el escenario y fans femeninas lanzando sujetadores.

"Su popularidad cruza todo tipo de fronteras", dice Jon Bloostein, propietario de Heartland Brewery y socio de Fieri en el restaurante. “Camino por las calles con él, y todos los niños y todas las abuelas quieren que les tomen una foto con Guy Fieri. Todo el mundo lo ama ".

Bueno, todos excepto aquellos que desearían que se atragantara con una costilla de cerdo. Esa facción puede ser superada en número por los fanáticos de Fieri, pero sus pasiones son al menos igual de fuertes.

Para los que odian, el truco de Fieri (el cabello rubio decolorado y puntiagudo, el brillo, la jerga del tipo surfista, los atuendos entre el engrasador y el chico de la cabaña) se derrumba como un ala de búfalo rancia.

Se estremecen ante su riff sobre "boletos para Flavor Town" y palidecen ante recetas exageradas de platos con nombres como "Baltimore Beef Bad Boy" y "Mac-Daddi-Roni Salad". Publican artículos en blogs con títulos como "Nueve razones por las que detesto a Guy Fieri" y comparten su repulsión en foros como la página de Facebook "I Hate Guy Fieri".

“Miro [a Fieri] y pienso lo que mucha gente piensa: ridículo y doloroso, incluso insultante”, ha dicho Anthony Bourdain, otro chef y personalidad de la televisión. David Chang se burló públicamente de "esas tontas gafas de sol de f & # 8211 & # 8211 king y ese estúpido brazalete de f & # 8211 & # 8211 king".

Fieri se encoge de hombros. "La gente siempre te está poniendo bajo control, y eso es lo que nos hace jugar más duro".

El padre de dos hijos de 44 años creció con padres hippies en el condado de Humboldt, California, estudió hotelería en la Universidad de Nevada-Las Vegas y trabajó para un grupo de restaurantes corporativos antes de abrir una serie de restaurantes exitosos en el norte de California. incluido Tex Wasabi's, probablemente el único restaurante de sushi y barbacoa del mundo.

Aterrizó en la televisión después de ganar la segunda temporada de "The Next Food Network Star" en 2006. Fue cuando comenzó a pasar tiempo en la ciudad de Nueva York filmando "Guy’s Big Bites" que Fieri comenzó a pensar en ser dueño de un restaurante aquí.

"Estoy caminando por la calle y hay todo tipo de comida, con hermosos restaurantes en cada esquina, y solo estos grandes bateadores: Batali y Flay y Colicchio".

Fue solo un pensamiento en el fondo de su mente hasta que su gerente le sugirió que se reuniera con Bloostein. Los dos se llevaron bien de inmediato, reconociendo en el otro una intensidad afín y lo que Bloostein llama un "desprecio por los límites convencionales".

El enorme restaurante de 500 asientos, que abre el domingo, representa, dice, la destilación más completa de sus gustos y pasiones. Eso significa comida con sabor audaz, "sin límites", por supuesto - Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs - pero el mojo Fieri se transmite de otras maneras: hay una Fender Room decorada con guitarras y tomas e imágenes de estrellas de rock vintage Camaros y Corvettes.

"Es en gran medida un reflejo de mí", dice Fieri, quien dice que el brillo y la fanfarronería eclipsan su lado sensible y "simple".

"Cuando la gente viene al restaurante, creo que comprenderá muy bien lo que soy como chef y como persona".

Aunque tiene cuidado de ser humilde al abrir un puesto de avanzada en la capital de los restaurantes del país ("entro con sombrero en mano", dice), Fieri también dice que tiene algo que demostrarles a quienes tienen "conceptos erróneos sobre alguien que está en la televisión como un chef, y si realmente saben cocinar ". Él apunta, dice, "venir y entregar el trato real y mostrarle a la gente lo que puedo hacer".

Por supuesto, al abrir un restaurante en Times Square, está claramente apuntando al comercio turístico, en lugar del ambiente gastronómico de la ciudad.

"No creo que muchos neoyorquinos vayan más allá de un atractivo kitsch", dice Andrew Knowlton, editor de restaurantes de Bon Appetit. Aunque Fieri es un "objetivo fácil", Knowlton encuentra su presencia en la televisión "extrañamente atractiva" y dice que es probable que pase a verla. Por un lado, dice: "Soy un fanático de un buen plato de nachos".

Si eso es lo que los atrae, está bien para Fieri, cuya bonhomia de chico normal se muestra como sincera y no forzada en persona, y quien, sea lo que sea que alguien lo culpe, no puede ser culpado por ninguna pretensión.

"Mira, no soy Mario Batali, no soy Bobby Flay, solo hay uno de esos gatos", dice. "No estoy tratando de ser algo que no soy".


¡Cuidado, snobs!

Es miércoles por la tarde temprano, días antes de su apertura programada, y Guy's American Kitchen and Bar tiene tres pisos de ajetreo y bullicio. Un enjambre de abejas obreras zumba por todo el espacio en expansión, colocando mesas, instalando artefactos de iluminación, aspirando pisos y celebrando reuniones para conversar sobre logística.

"Welcome 2 Flavor Town", anuncia un letrero en la parte delantera, sobre una pared repleta de productos: camisetas que dicen "Knuckle Sandwich" y "Kulinary Krew", un juego de tazas y termo de viaje Guy Fieri de $ 30, y montones de lo mejor de Fieri. vendiendo libros.

En la mezcla entra a grandes zancadas una figura vestida de negro con botas de vaquero y pecho de barril. Sus antebrazos tatuados están adornados con un grueso brazalete de plata y una banda de cuero negro estilo motociclista, y un par de gafas de sol están pegadas en la parte posterior de su teñida cabeza rubia.

"Esto se acerca juntos—Dice con aprobación mientras observa el remolino de actividad.

Este, por supuesto, es el propio Guy Fieri, fenómeno gastronómico-televisivo y culinario Dude in Chief. El nativo de California está aquí en la calle 44, frente a Broadway, porque está agregando un nuevo elemento a su currículum siempre creciente: el restaurador de la ciudad de Nueva York. Como era de esperar de un hombre que lleva su entusiasmo en la manga de su camisa de boliche, está emocionado.

"Esto es, hombre, estamos lanzando un cohete", dice.

Lo que siente acerca de este desarrollo, ya sea la noticia culinaria más emocionante desde la invención de la estufa de gas o una razón para que le engrapen el estómago y se mude a Filadelfia, está en el ojo del espectador. Y cuando se trata de Fieri, hay partidarios rabiosos en ambos lados.

El fandom es fuerte y profundo. Desde que se lanzó en el camino a la fama por un concurso de Food Network hace seis años, Fieri se ha convertido quizás en la personalidad gastronómica más conocida de la Tierra y en quien ha llevado el tropo del chef como estrella de rock a su extremo más lejano.

Están las exitosas series de Food Network: "Guy's Big Bite" y "Diners, Drive-Ins and Dives", en las que Fieri se pasea en un muscle car de época llenándose la cara de burritos y barbacoa, pronunciando declaraciones como "off the hook, "En el centro" o, cuando está realmente emocionado, "dinero". Hay utensilios de cocina Guy Fieri, la línea de cubiertos Knuckle Sandwich, salsa barbacoa Guy Fieri, incluso una línea de joyería.

Pasa tiempo con Kid Rock, charla con Letterman, es parodiado en "Saturday Night Live". Ha realizado una gira por el país con el Guy Fieri Road Show, un espectáculo que se completa con un DJ en el escenario y fans femeninas lanzando sujetadores.

"Su popularidad cruza todo tipo de fronteras", dice Jon Bloostein, propietario de Heartland Brewery y socio de Fieri en el restaurante. “Camino por las calles con él, y todos los niños y todas las abuelas quieren que les tomen una foto con Guy Fieri. Todo el mundo lo ama ".

Bueno, todos excepto aquellos que desearían que se atragantara con una costilla de cerdo. Esa facción puede ser superada en número por los fanáticos de Fieri, pero sus pasiones son al menos igual de fuertes.

Para los que odian, el truco de Fieri (el cabello rubio decolorado y puntiagudo, el brillo, la jerga del tipo surfista, los atuendos entre el engrasador y el chico de la cabaña) cae como un ala de búfalo rancia.

Se estremecen ante su riff sobre "boletos para Flavor Town" y palidecen ante recetas exageradas de platos con nombres como "Baltimore Beef Bad Boy" y "Mac-Daddi-Roni Salad". Publican artículos en blogs con títulos como "Nueve razones por las que detesto a Guy Fieri" y comparten su repulsión en foros como la página de Facebook "I Hate Guy Fieri".

“Miro [a Fieri] y pienso lo que mucha gente piensa: ridículo y doloroso, incluso insultante”, ha dicho Anthony Bourdain, otro chef y personalidad de la televisión. David Chang se burló públicamente de "esas tontas gafas de sol de f & # 8211 & # 8211 king y ese estúpido brazalete de f & # 8211 & # 8211 king".

Fieri se encoge de hombros. "La gente siempre te está poniendo bajo control, y eso es lo que nos hace jugar más duro".

El padre de dos hijos de 44 años creció con padres hippies en el condado de Humboldt, California, estudió hotelería en la Universidad de Nevada-Las Vegas y trabajó para un grupo de restaurantes corporativos antes de abrir una serie de restaurantes exitosos en el norte de California. incluido Tex Wasabi's, probablemente el único restaurante de sushi y barbacoa del mundo.

Aterrizó en la televisión después de ganar la segunda temporada de "The Next Food Network Star" en 2006. Fue cuando comenzó a pasar tiempo en la ciudad de Nueva York filmando "Guy’s Big Bites" que Fieri comenzó a pensar en ser dueño de un restaurante aquí.

"Estoy caminando por la calle y hay todo tipo de comida, con hermosos restaurantes en cada esquina, y solo estos grandes bateadores: Batali y Flay y Colicchio".

Fue solo un pensamiento en el fondo de su mente hasta que su gerente le sugirió que se reuniera con Bloostein. Los dos se llevaron bien de inmediato, reconociendo en el otro una intensidad afín y lo que Bloostein llama un "desprecio por los límites convencionales".

El enorme restaurante de 500 asientos, que abre el domingo, representa, dice, la destilación más completa de sus gustos y pasiones. Eso significa comida con sabor audaz, "sin límites", por supuesto - Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs - pero el mojo Fieri se transmite de otras maneras: hay una Fender Room decorada con guitarras y tomas e imágenes de estrellas de rock vintage Camaros y Corvettes.

"Es en gran medida un reflejo de mí", dice Fieri, quien dice que el brillo y la fanfarronería eclipsan su lado sensible y "simple".

"Cuando la gente viene al restaurante, creo que comprenderá muy bien lo que soy como chef y como persona".

Aunque tiene cuidado de ser humilde al abrir un puesto de avanzada en la capital de los restaurantes del país ("entro con sombrero en mano", dice), Fieri también dice que tiene algo que demostrarles a quienes tienen "conceptos erróneos sobre alguien que está en la televisión como un chef, y si realmente saben cocinar ". Él apunta, dice, "venir y entregar el trato real y mostrarle a la gente lo que puedo hacer".

Por supuesto, al abrir un restaurante en Times Square, está apuntando claramente al sector turístico, más que al ambiente gastronómico de la ciudad.

"No creo que muchos neoyorquinos vayan más allá de un atractivo kitsch", dice Andrew Knowlton, editor de restaurantes de Bon Appetit. Aunque Fieri es un "objetivo fácil", Knowlton encuentra su presencia en la televisión "extrañamente atractiva" y dice que es probable que pase a verla. Por un lado, dice: "Soy un fanático de un buen plato de nachos".

Si eso es lo que los atrae, está bien para Fieri, cuya bonhomía de chico normal se muestra como sincera y no forzada en persona, y quien, sea lo que sea que alguien lo culpe, no puede ser culpado por ninguna pretensión.

"Mira, no soy Mario Batali, no soy Bobby Flay, solo hay uno de esos gatos", dice. "No estoy tratando de ser algo que no soy".


¡Cuidado, snobs!

Es miércoles por la tarde temprano, días antes de su apertura programada, y Guy's American Kitchen and Bar tiene tres pisos de ajetreo y bullicio. Un enjambre de abejas obreras zumba por todo el espacio en expansión, colocando mesas, instalando artefactos de iluminación, aspirando pisos y celebrando reuniones para conversar sobre logística.

"Welcome 2 Flavor Town", anuncia un cartel en la parte delantera, sobre una pared repleta de productos: camisetas que dicen "Knuckle Sandwich" y "Kulinary Krew", un juego de tazas y termo de viaje Guy Fieri de $ 30, y montones de lo mejor de Fieri. vendiendo libros.

En la mezcla entra a grandes zancadas una figura vestida de negro con botas de vaquero y pecho de barril. Sus antebrazos tatuados están adornados con un grueso brazalete de plata y una banda de cuero negro estilo motociclista, y un par de gafas de sol están pegadas en la parte posterior de su teñida cabeza rubia.

"Esto se acerca juntos—Dice con aprobación mientras observa el remolino de actividad.

Este, por supuesto, es el propio Guy Fieri, fenómeno gastronómico-televisivo y culinario Dude in Chief. El nativo de California está aquí en 44th Street, frente a Broadway, porque está agregando un nuevo elemento a su currículum siempre creciente: el restaurador de la ciudad de Nueva York. Como era de esperar de un hombre que lleva su entusiasmo en la manga de su camisa de boliche, está emocionado.

"Esto es, hombre, estamos lanzando un cohete", dice.

Lo que siente acerca de este desarrollo, ya sea la noticia culinaria más emocionante desde la invención de la estufa de gas o una razón para que le engrapen el estómago y se mude a Filadelfia, está en el ojo del espectador. Y cuando se trata de Fieri, hay partidarios rabiosos en ambos lados.

El fandom es fuerte y profundo. Desde que se lanzó en el camino a la fama por un concurso de Food Network hace seis años, Fieri se ha convertido quizás en la personalidad gastronómica más conocida de la Tierra y en el que ha llevado el tropo del chef como estrella de rock a su extremo más lejano.

Están las exitosas series de Food Network: "Guy's Big Bite" y "Diners, Drive-Ins and Dives", en las que Fieri se pasea en un muscle car de época llenándose la cara de burritos y barbacoa, pronunciando declaraciones como "off the hook, "En el centro" o, cuando está realmente emocionado, "dinero". Hay utensilios de cocina Guy Fieri, la línea de cubiertos Knuckle Sandwich, salsa barbacoa Guy Fieri, incluso una línea de joyería.

Pasa tiempo con Kid Rock, charla con Letterman, es parodiado en "Saturday Night Live". Ha realizado una gira por el país con el Guy Fieri Road Show, un espectáculo que se completa con un DJ en el escenario y fans femeninas lanzando sujetadores.

"Su popularidad cruza todo tipo de fronteras", dice Jon Bloostein, propietario de Heartland Brewery y socio de Fieri en el restaurante. “Camino por las calles con él, y todos los niños y todas las abuelas quieren que les tomen una foto con Guy Fieri. Todo el mundo lo ama ".

Bueno, todos excepto aquellos que desearían que se atragantara con una costilla de cerdo. Esa facción puede ser superada en número por los fanáticos de Fieri, pero sus pasiones son al menos igual de fuertes.

Para los que odian, el truco de Fieri (el cabello rubio decolorado y puntiagudo, el brillo, la jerga del tipo surfista, los atuendos entre el engrasador y el chico de la cabaña) se derrumba como un ala de búfalo rancia.

Se estremecen ante su riff sobre "boletos para Flavor Town" y palidecen ante recetas exageradas de platos con nombres como "Baltimore Beef Bad Boy" y "Mac-Daddi-Roni Salad". Publican artículos en blogs con títulos como "Nueve razones por las que detesto a Guy Fieri" y comparten su repulsión en foros como la página de Facebook "I Hate Guy Fieri".

“Miro [a Fieri] y pienso lo que mucha gente piensa: ridículo y doloroso, incluso insultante”, ha dicho Anthony Bourdain, otro chef y personalidad de la televisión. David Chang se burló públicamente de "esas tontas gafas de sol de f & # 8211 & # 8211 king y ese estúpido brazalete de f & # 8211 & # 8211 king".

Fieri se encoge de hombros. "La gente siempre te está poniendo bajo control, y eso es lo que nos hace jugar más duro".

El padre de dos hijos de 44 años creció con padres hippies en el condado de Humboldt, California, estudió hotelería en la Universidad de Nevada-Las Vegas y trabajó para un grupo de restaurantes corporativos antes de abrir una serie de restaurantes exitosos en el norte de California. incluido Tex Wasabi's, probablemente el único restaurante de sushi y barbacoa del mundo.

Aterrizó en la televisión después de ganar la segunda temporada de "The Next Food Network Star" en 2006. Fue cuando comenzó a pasar tiempo en la ciudad de Nueva York filmando "Guy’s Big Bites" que Fieri comenzó a pensar en ser dueño de un restaurante aquí.

"Estoy caminando por la calle y hay todo tipo de comida, con hermosos restaurantes en cada esquina, y solo estos grandes bateadores: Batali y Flay y Colicchio".

Fue solo un pensamiento en el fondo de su mente hasta que su gerente le sugirió que se reuniera con Bloostein. Los dos se llevaron bien de inmediato, reconociendo en el otro una intensidad afín y lo que Bloostein llama un "desprecio por los límites convencionales".

El enorme restaurante de 500 asientos, que abre el domingo, representa, dice, la destilación más completa de sus gustos y pasiones. Eso significa comida con sabor audaz, "sin fronteras", por supuesto - Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs - pero el mojo Fieri se transmite de otras maneras: hay una Fender Room decorada con guitarras y tomas e imágenes de estrellas de rock vintage Camaros y Corvettes.

"Es en gran medida un reflejo de mí", dice Fieri, quien dice que el brillo y la fanfarronería eclipsan su lado sensible y "simple".

"Cuando la gente viene al restaurante, creo que comprenderá muy bien lo que soy como chef y como persona".

Aunque tiene cuidado de ser humilde al abrir un puesto de avanzada en la capital de los restaurantes del país ("entro con sombrero en mano", dice), Fieri también dice que tiene algo que demostrarles a quienes tienen "conceptos erróneos sobre alguien que está en la televisión como un chef, y si realmente saben cocinar ". Él apunta, dice, "venir y entregar el trato real y mostrarle a la gente lo que puedo hacer".

Por supuesto, al abrir un restaurante en Times Square, está claramente apuntando al comercio turístico, en lugar del ambiente gastronómico de la ciudad.

"No creo que muchos neoyorquinos vayan más allá de un atractivo kitsch", dice Andrew Knowlton, editor de restaurantes de Bon Appetit. Aunque Fieri es un "objetivo fácil", Knowlton encuentra su presencia en la televisión "extrañamente atractiva" y dice que es probable que pase a verla. Por un lado, dice: "Soy un fanático de un buen plato de nachos".

Si eso es lo que los atrae, está bien para Fieri, cuya bonhomia de chico normal se muestra como sincera y no forzada en persona, y quien, sea lo que sea que alguien lo culpe, no puede ser culpado por ninguna pretensión.

"Mira, no soy Mario Batali, no soy Bobby Flay, solo hay uno de esos gatos", dice. "No estoy tratando de ser algo que no soy".


¡Cuidado, snobs!

Es miércoles por la tarde temprano, días antes de su apertura programada, y Guy's American Kitchen and Bar tiene tres pisos de ajetreo y bullicio. Un enjambre de abejas obreras zumba por todo el espacio en expansión, colocando mesas, instalando artefactos de iluminación, aspirando pisos y celebrando reuniones para conversar sobre logística.

"Welcome 2 Flavor Town", anuncia un letrero en la parte delantera, sobre una pared repleta de productos: camisetas que dicen "Knuckle Sandwich" y "Kulinary Krew", un juego de tazas y termo de viaje Guy Fieri de $ 30, y montones de lo mejor de Fieri. vendiendo libros.

En la mezcla aparece una figura vestida de negro con botas de vaquero y pecho de barril. Sus antebrazos tatuados están adornados con un grueso brazalete de plata y una banda de cuero negro estilo motociclista, y un par de gafas de sol están pegadas en la parte posterior de su teñida cabeza rubia.

"Esto se acerca juntos—Dice con aprobación mientras observa el remolino de actividad.

Este, por supuesto, es el propio Guy Fieri, fenómeno gastronómico-televisivo y culinario Dude in Chief. El nativo de California está aquí en la calle 44, frente a Broadway, porque está agregando un nuevo elemento a su currículum siempre creciente: el restaurador de la ciudad de Nueva York. Como era de esperar de un hombre que lleva su entusiasmo en la manga de su camisa de boliche, está emocionado.

"Esto es, hombre, estamos lanzando un cohete", dice.

Lo que siente acerca de este desarrollo, ya sea la noticia culinaria más emocionante desde la invención de la estufa de gas o una razón para que le engrapen el estómago y se mude a Filadelfia, está en el ojo del espectador. Y cuando se trata de Fieri, hay partidarios rabiosos en ambos lados.

El fandom es fuerte y profundo. Desde que se lanzó en el camino a la fama por un concurso de Food Network hace seis años, Fieri se ha convertido quizás en la personalidad gastronómica más conocida de la Tierra y en quien ha llevado el tropo del chef como estrella de rock a su extremo más lejano.

Están las exitosas series de Food Network: "Guy's Big Bite" y "Diners, Drive-Ins and Dives", en las que Fieri se pasea en un muscle car de época llenándose la cara de burritos y barbacoa, pronunciando declaraciones como "off the hook, "En el centro" o, cuando está realmente emocionado, "dinero". Hay utensilios de cocina Guy Fieri, la línea de cubiertos Knuckle Sandwich, salsa barbacoa Guy Fieri, incluso una línea de joyería.

Se cuelga con Kid Rock, charla con Letterman, es parodiado en "Saturday Night Live". Ha realizado una gira por el país con el Guy Fieri Road Show, un espectáculo completo con un DJ en el escenario y fanáticas arrojando sostenes.

"Su popularidad cruza todo tipo de fronteras", dice Jon Bloostein, propietario de Heartland Brewery y socio de Fieri en el restaurante. “Camino por las calles con él, y todos los niños y todas las abuelas quieren que les tomen una foto con Guy Fieri. Todo el mundo lo ama ".

Bueno, todos excepto aquellos que desearían que se atragantara con una costilla de cerdo. Esa facción puede ser superada en número por los fanáticos de Fieri, pero sus pasiones son al menos igual de fuertes.

Para los que odian, el truco de Fieri (el cabello rubio decolorado y puntiagudo, el brillo, la jerga del tipo surfista, los atuendos entre el engrasador y el chico de la cabaña) se derrumba como un ala de búfalo rancia.

Se estremecen ante su riff sobre "boletos para Flavor Town" y palidecen ante recetas exageradas de platos con nombres como "Baltimore Beef Bad Boy" y "Mac-Daddi-Roni Salad". Publican artículos en blogs con títulos como "Nueve razones por las que detesto a Guy Fieri" y comparten su repulsión en foros como la página de Facebook "I Hate Guy Fieri".

“Miro [a Fieri] y pienso lo que mucha gente piensa: ridículo y doloroso, incluso insultante”, ha dicho Anthony Bourdain, otro chef y personalidad de la televisión. David Chang se burló públicamente de "esas tontas gafas de sol de f & # 8211 & # 8211 king y ese estúpido brazalete de f & # 8211 & # 8211 king".

Fieri se encoge de hombros. "La gente siempre te está poniendo bajo control, y eso es lo que nos hace jugar más duro".

El padre de dos hijos de 44 años creció con padres hippies en el condado de Humboldt, California, estudió hotelería en la Universidad de Nevada-Las Vegas y trabajó para un grupo de restaurantes corporativos antes de abrir una serie de restaurantes exitosos en el norte de California. incluido Tex Wasabi's, probablemente el único restaurante de sushi y barbacoa del mundo.

Aterrizó en la televisión después de ganar la segunda temporada de "The Next Food Network Star" en 2006. Fue cuando comenzó a pasar tiempo en la ciudad de Nueva York filmando "Guy’s Big Bites" que Fieri comenzó a pensar en ser dueño de un restaurante aquí.

"Estoy caminando por la calle y hay todo tipo de comida, con hermosos restaurantes en cada esquina, y solo estos grandes bateadores: Batali y Flay y Colicchio".

Fue solo un pensamiento en el fondo de su mente hasta que su gerente le sugirió que se reuniera con Bloostein. Los dos se llevaron bien de inmediato, reconociendo en el otro una intensidad afín y lo que Bloostein llama un "desprecio por los límites convencionales".

El enorme restaurante de 500 asientos, que abre el domingo, representa, dice, la destilación más completa de sus gustos y pasiones. Eso significa comida con sabor audaz, "sin fronteras", por supuesto - Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs - pero el mojo Fieri se transmite de otras maneras: hay una Fender Room decorada con guitarras y tomas e imágenes de estrellas de rock vintage Camaros y Corvettes.

"Es en gran medida un reflejo de mí", dice Fieri, quien dice que el brillo y la fanfarronería eclipsan su lado sensible y "simple".

"Cuando la gente viene al restaurante, creo que comprenderá muy bien lo que soy como chef y como persona".

Aunque tiene cuidado de ser humilde al abrir un puesto de avanzada en la capital de los restaurantes del país ("entro con sombrero en mano", dice), Fieri también dice que tiene algo que demostrarles a quienes tienen "conceptos erróneos sobre alguien que está en la televisión como un chef, y si realmente saben cocinar ". Él apunta, dice, "venir y entregar el trato real y mostrarle a la gente lo que puedo hacer".

Por supuesto, al abrir un restaurante en Times Square, está apuntando claramente al sector turístico, más que al ambiente gastronómico de la ciudad.

"No creo que muchos neoyorquinos vayan más allá de un atractivo kitsch", dice Andrew Knowlton, editor de restaurantes de Bon Appetit. Aunque Fieri es un "objetivo fácil", Knowlton encuentra su presencia en la televisión "extrañamente atractiva" y dice que es probable que pase a verla. Por un lado, dice: "Soy un fanático de un buen plato de nachos".

Si eso es lo que los atrae, está bien para Fieri, cuya bonhomía de chico normal se muestra como sincera y no forzada en persona, y quien, sea lo que sea que alguien lo culpe, no puede ser culpado por ninguna pretensión.

"Mira, no soy Mario Batali, no soy Bobby Flay, solo hay uno de esos gatos", dice. "No estoy tratando de ser algo que no soy".


¡Cuidado, snobs!

Es miércoles por la tarde temprano, días antes de su apertura programada, y Guy's American Kitchen and Bar tiene tres pisos de ajetreo y bullicio. Un enjambre de abejas obreras zumba por todo el espacio en expansión, colocando mesas, instalando artefactos de iluminación, aspirando pisos y celebrando reuniones para conversar sobre logística.

"Welcome 2 Flavor Town", anuncia un letrero en la parte delantera, sobre una pared repleta de productos: camisetas que dicen "Knuckle Sandwich" y "Kulinary Krew", un juego de tazas y termo de viaje Guy Fieri de $ 30, y montones de lo mejor de Fieri. vendiendo libros.

En la mezcla entra a grandes zancadas una figura vestida de negro con botas de vaquero y pecho de barril. Sus antebrazos tatuados están adornados con un grueso brazalete de plata y una banda de cuero negro estilo motociclista, y un par de gafas de sol están pegadas en la parte posterior de su teñida cabeza rubia.

"Esto se acerca juntos—Dice con aprobación mientras observa el remolino de actividad.

Este, por supuesto, es el propio Guy Fieri, fenómeno gastronómico-televisivo y culinario Dude in Chief. El nativo de California está aquí en la calle 44, frente a Broadway, porque está agregando un nuevo elemento a su currículum siempre creciente: el restaurador de la ciudad de Nueva York. Como era de esperar de un hombre que lleva su entusiasmo en la manga de su camisa de boliche, está emocionado.

"Esto es, hombre, estamos lanzando un cohete", dice.

Lo que siente acerca de este desarrollo, ya sea la noticia culinaria más emocionante desde la invención de la estufa de gas o una razón para que le engrapen el estómago y se mude a Filadelfia, está en el ojo del espectador. Y cuando se trata de Fieri, hay partidarios rabiosos en ambos lados.

El fandom es fuerte y profundo. Desde que se lanzó en el camino a la fama por un concurso de Food Network hace seis años, Fieri se ha convertido quizás en la personalidad gastronómica más conocida de la Tierra y en el que ha llevado el tropo del chef como estrella de rock a su extremo más lejano.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming together,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming together,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming together,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming together,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming together,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

El enorme restaurante de 500 asientos, que abre el domingo, representa, dice, la destilación más completa de sus gustos y pasiones. Eso significa comida con sabor audaz, "sin fronteras", por supuesto - Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs - pero el mojo Fieri se transmite de otras maneras: hay una Fender Room decorada con guitarras y tomas e imágenes de estrellas de rock vintage Camaros y Corvettes.

"Es en gran medida un reflejo de mí", dice Fieri, quien dice que el brillo y la fanfarronería eclipsan su lado sensible y "simple".

"Cuando la gente viene al restaurante, creo que comprenderá muy bien lo que soy como chef y como persona".

Aunque tiene cuidado de ser humilde al abrir un puesto de avanzada en la capital de los restaurantes del país ("entro con sombrero en mano", dice), Fieri también dice que tiene algo que demostrarles a quienes tienen "conceptos erróneos sobre alguien que está en la televisión como un chef, y si realmente saben cocinar ". Él apunta, dice, "venir y entregar el trato real y mostrarle a la gente lo que puedo hacer".

Por supuesto, al abrir un restaurante en Times Square, está apuntando claramente al sector turístico, más que al ambiente gastronómico de la ciudad.

"No creo que muchos neoyorquinos vayan más allá de un atractivo kitsch", dice Andrew Knowlton, editor de restaurantes de Bon Appetit. Aunque Fieri es un "objetivo fácil", Knowlton encuentra su presencia en la televisión "extrañamente atractiva" y dice que es probable que pase a verla. Por un lado, dice: "Soy un fanático de un buen plato de nachos".

Si eso es lo que los atrae, está bien para Fieri, cuya bonhomía de chico normal se muestra como sincera y no forzada en persona, y quien, sea lo que sea que alguien lo culpe, no puede ser culpado por ninguna pretensión.

"Mira, no soy Mario Batali, no soy Bobby Flay, solo hay uno de esos gatos", dice. "No estoy tratando de ser algo que no soy".