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Food Steez de Los Ángeles explora continental Poke

Food Steez de Los Ángeles explora continental Poke

¿En qué piensas cuando escuchas la frase, "un mejor movimiento de comida rápida"?

McDonald's? Definitivamente no. El chef Kayson Chong de Mainland Poke cree que un plato tradicional hawaiano llamado Poke es el camino a seguir, y me inclino a creerle.

Ubicado en 3rd Street cerca de La arboleda, Mainland Poke se encuentra en una cuadra a unas pocas puertas de Joan's en Third, pero no podría ser más diferente. El diseño se siente más en línea con Yogurtland que con un restaurante tradicional, pero esa estética fue intencional. El chef Chong cree firmemente en la comida rápida saludable y quería simplificar el proceso.

Al entrar en el restaurante, todo se coloca frente a usted: cada tazón se crea en el lugar, al igual que Subway, pero mucho más bonito. Tienes la opción de elegir uno de los favoritos del chef (tienes que confiar en el chico) o construir tu propio tazón. Hicimos ambos. Hay algunas variedades diferentes de proteínas (atún blanco, salmón, pulpo, atún ahi y tofu), y con una gran cantidad de bases y aderezos, hay muchas combinaciones posibles sorprendentes.

Chef Chong hace un gran tazón. Comenzó con el So Cali (uno de los favoritos del chef). Como base, el tazón tenía arroz integral con salmón, aguacate, cebollas dulces, jalapeños y alioli de sriracha. Un elemento que nos llamó la atención de inmediato fue que el chef Chong no usa especias en sus preparaciones, lo que realmente te permite probar lo frescas que son la carne y los aderezos. No hay nada detrás de lo que puedan esconderse.

Después de devorar el tazón So Cali, el chef Chong nos preparó un regalo: si tuviera un nombre, habría sido el Super Bowl. Nos volvimos un poco locos y sumamos prácticamente todo y fue fantástico. Todos los ingredientes funcionan bien juntos para que no haya malas combinaciones. Lo cubrimos con la famosa salsa shoyu picante y nuestras rodillas se doblaron.

Este artículo fue escrito por Andrew Collins, productor de Food Steez. Ubicada en Los Ángeles, Food Steez combina el amor por los platos sabrosos y los videos estilísticos en una marca que hará que regreses por más. Los cofundadores Mike Irving y Sean Thomas han creado un nuevo tipo de blog de comida; uno con recetas fáciles y videos de alta gama.


Dejándose llevar por la corriente en Hawái

Era casi como un picnic al atardecer antes de un concierto de rock. La gente se arremolinaba cargando mochilas, neveras portátiles y cestas. Los rayos de las linternas se movían en arcos a lo largo del camino. Gritos, vítores y charlas se sumaron a la atmósfera de carnaval.

Una mujer joven sacó un malvavisco de su mochila, lo ensartó con un palo y lo empujó hacia el resplandor anaranjado. Asar malvaviscos en un parque nacional no es nada inusual, pero esta mujer estaba cocinando el suyo sobre lava (magma abrasador, roca fundida) que se elevaba desde 40 millas dentro de la Tierra.

Aproximadamente 400 de nosotros nos reunimos aquí un viernes a mediados de julio para ver la última erupción del Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo. En el momento de la publicación del martes, el flujo del Día de la Madre, llamado así por el 12 de mayo, el día en que comenzó, todavía estaba lo suficientemente cerca como para que los espectadores hicieran s'mores. Pero desde mi visita, la lava ha bajado al mar, a unos 20 minutos a pie del final de Chain of Craters Road, que fue interrumpida por el flujo, dijo Mardie Lane, guardabosques del Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii. Está creando vistas espectaculares de rocío peligroso y ardiente a medida que la roca licuada calentada a 2.100 grados rezuma, gotea y fluye hacia el Pacífico.

Han pasado siete años desde que Kilauea trató al público con un encuentro tan cercano. Pero debido a que la lava es notoriamente voluble, los expertos no pueden predecir cuánto tiempo continuará el flujo del Día de la Madre. Por ahora, el espectáculo atrae a miles de lugareños y visitantes: 4.200 en una noche reciente, según un recuento del Servicio de Parques Nacionales.

Kilauea tiene una larga historia de actividad. En los últimos 50 años ha entrado en erupción 34 veces, y el cono de ceniza Puu Oo en su flanco este, el que está causando el alboroto actual en los flujos del Día de la Madre, Límite y HALP, ha estado arrojando lava continuamente desde 1983, agregando 525 acres de roca de color negro grisáceo a la Isla Grande de 4.021 millas cuadradas. (El flujo HALP recibió su nombre de una unidad del sistema de posicionamiento global del Servicio Geológico de EE. UU. En el camino de la lava). El flujo del Día de la Madre por sí solo ha creado ocho acres de tierra nueva desde que golpeó el océano el 19 de julio.

Esta erupción del Kilauea fue una ventaja en mi primera visita a Hawái. Mi esposo, Barry, su hijo, Jann, y yo habíamos venido a Kapoho, un pequeño asentamiento de playa en la costa sureste menos turística, a unas 30 millas al sur de Hilo, como invitados de la hermana de Barry, Debbie Lapides, su esposo, Murray y sus hijos de 6 años. hija de un año, Alexandra. Los Lapides habían alquilado una casa frente al mar para el verano. No teníamos nada más planeado que las actividades habituales de las vacaciones: hacer bodysurf en la playa de Waipio en el lado noreste de la isla, bucear con tortugas verdes y holgazanear en una hamaca mientras tomaba POG, una mezcla de jugos de maracuyá, naranja y guayaba.

Durante nuestra estadía de una semana, aprendimos que hay más en este lugar que solo la felicidad de sus playas. Puedes recibir una lección de astronomía en Mauna Kea, uno de los volcanes más altos del mundo, dormir en el borde del Kilauea, caminar por su caldera y hurgar en una cueva espeluznante e incluso disfrutar de una comida sofisticada en una ciudad llamada ¿qué más? Volcán.

La ubicación de la Isla Grande la convierte en un caldero burbujeante de superlativos volcánicos. La más meridional de las islas principales de Hawái, se asienta sobre un pico de magma en el centro de la placa del Pacífico y el "Anillo de fuego", una línea deforme de actividad volcánica que rodea el Océano Pacífico.

La isla alberga la montaña más alta del mundo, Mauna Kea (32.000 pies si se mide desde su base en el fondo del mar) y la más grande, Mauna Loa, con 10.000 millas cúbicas. Pero Kilauea, que se eleva 4,200 pies a unas pocas millas al noreste de donde estábamos, es la estrella de la isla, la más temperamental y la que atrae multitudes.

Comenzamos nuestras exploraciones volcánicas en Mauna Kea, la hermana dormida de Kilauea, una montaña de color óxido ligeramente al noreste del centro de la isla. Los astrónomos adoran Mauna Kea, que se eleva lejos de las ciudades que contaminan la luz y donde las nubes permanecen muy por debajo de la cumbre.

En la cresta de la cumbre del volcán, 11 naciones operan 11 telescopios de última generación, algunos de los más poderosos del mundo.

Habíamos conducido desde Hilo en Saddle Road, que divide en dos la Isla Grande y se extiende a horcajadas sobre Mauna Kea al norte y Mauna Loa, su pico hermano más activo y más corto, por 119 pies, al sur. La mayoría de las principales empresas de alquiler de coches no permiten coches de dos ruedas motrices en Saddle Road, presumiblemente debido a sus malas condiciones. Estábamos en el Pathfinder de cuatro ruedas motrices de Murray (lo había enviado desde el continente para evitar el costo de alquilar un automóvil), y encontramos la carretera transitable.

Es fácil pasar por alto el giro sin firmar para la carretera que sube a Mauna Kea, y lo hicimos, pero volvimos sobre nuestro camino, encontramos el giro y comenzamos la empinada subida. Mantuvimos un ojo en el indicador de temperatura del coche mientras la aguja entraba en la zona de peligro.

Después de una parada de una hora en el centro de visitantes para aclimatarnos a la altitud, Barry, Murray y yo volvimos a subir al Pathfinder. (Debbie y los niños se quedaron en el centro niños de 16 años o menos, y se aconseja a las personas con problemas cardíacos y respiratorios que se mantengan fuera de la cumbre porque su aire escaso de oxígeno puede presentar riesgos para la salud).

La vista desde lo alto de Mauna Kea es espectacular. Al noreste está el somnoliento pico de Haleakala, a 120 kilómetros de distancia en la vecina Maui, y en todas las demás direcciones el Pacífico. A continuación se muestran los tonos óxido surrealistas de un paisaje sin árboles que podría haber sido pintado por Salvador Dalí.

Mientras Murray esperaba junto a los observatorios para combatir el mareo inducido por la altitud, Barry y yo hicimos una caminata misericordiosamente corta hasta el verdadero pico a 13,796 pies, luchando contra un vendaval escalofriante. Llevábamos chaquetas de lana, pantalones largos y sombreros, pero anhelaba guantes. (¿Quién los trae a Hawai?) El viento rugió en mis oídos, me arrancó el sombrero y casi me hizo caer por la montaña. No me sorprendió saber más tarde que la punta de Mauna Kea a menudo está cubierta de nieve e incluso tiene ventiscas en invierno.

Tan hermosa como era la vista, el espectáculo en el centro de visitantes, donde habíamos dejado a Debbie y los niños, hace que una caminata a Mauna Kea valga la pena. El Centro Onizuka de Astronomía Internacional es una sala de exhibiciones, videos y computadoras interactivas marginalmente interesantes, junto con los recuerdos, bocadillos y concesiones habituales. Pero quédate hasta el anochecer, porque es entonces cuando los cielos revelan su gloria.

Los voluntarios y el personal instalan poderosos telescopios en el exterior y miran hacia un cielo tan borroso con estrellas que es difícil distinguir una constelación de otra. Señalaron Venus bajo en el cielo de la tarde, Polaris, Escorpio y la Cruz del Sur, una constelación que generalmente se ve debajo del ecuador. Erik Rau, un guía, nos mostró el cúmulo de estrellas más grande de la Vía Láctea. Omega Centauri tiene más de 5 millones de estrellas, dijo, y la luz que estábamos viendo dejó su fuente hace casi 17.000 años.

Varias compañías en la Isla Grande operan viajes de un día desde Kailua Kona e Hilo a Mauna Kea, y por los fragmentos de conferencias que escuché, los guías parecían estar bien informados. ¿Pero por qué pagar $ 75 por persona, razoné, si puedes obtener el mismo programa gratis?

Después del arduo viaje a la cima de Hawái, decidimos emprender una expedición más cómoda para nuestra próxima exploración. Dejando atrás a la familia y los niños, Barry y yo condujimos hasta el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii para pasar la noche en la Casa del Volcán rojo de bomberos.

A lo largo de los años, he aprendido que el Servicio de Parques Nacionales coloca hoteles en lugares fabulosos, y Volcano House, de 42 habitaciones, no es una excepción. Está encaramado a 4.000 pies en el borde del Kilauea, y la vista desde nuestra habitación de la casa de Pele, la diosa del volcán hawaiana, era fascinante: un cráter plano, formado cuando el volcán colapsó, con volutas de humo saliendo de las grietas.

Un pequeño fuego ardía en la gran chimenea de piedra volcánica del vestíbulo cuando llegamos una tarde cálida. Las ventanas flanqueaban la chimenea y una hilera de mecedoras de madera de koa color miel estaban frente a ella. Nuestra habitación también tenía una mecedora de koa y, en lugar de un televisor, un estante de bestsellers. Si hubiera tenido una semana aquí, fácilmente podría haberme acurrucado en una mecedora, con una colcha hawaiana en mi regazo, viendo el sol jugar en el cráter.

Después de las bebidas en el bar Volcano House, donde teníamos una vista de Kilauea, salimos para cenar en el Kilauea Lodge de 12 habitaciones en el cercano Volcano, un pueblo de aproximadamente 1400 habitantes.

Cuando vi el letrero que decía "Por favor, registre su auto en busca de un gato curioso" en el estacionamiento del albergue, quedé tan encantado que la calidad de la comida no me habría importado. (Barry, que tiene estándares más altos, simplemente puso los ojos en blanco). Pero la comida, desde el entrante hasta el postre, mereció elogios, especialmente mi plato principal, ono, el omnipresente pescado blanco de Hawái, con alcaparras, y el aperitivo de Barry de sopa de apio con nueces de macadamia. El plato que hizo el viaje, sin embargo, fue la tarta de coco, tan aireada y sabrosa que volaría de regreso en un minuto de Nueva York para otra rebanada.

Encontrar una comida sofisticada en un pueblo tan pequeño nos sorprendió, pero había otras delicias esperando en el diminuto Volcán y el parque nacional.

Nuestro plan a la mañana siguiente era caminar hacia el cráter Kilauea, unirnos a Jann y los Lapideses en Volcano para almorzar y regresar al parque para realizar más exploraciones geológicas.

La caminata de cinco millas fue relativamente fácil, el sendero nos llevó a unos 400 pies a través de una selva tropical en los lados casi verticales del cráter Kilauea Iki (Pequeño Kilauea). Nos rozamos hapuu helechos dos veces más altos que mi marco de 5 pies 3 y amarillo mamane floreciendo por el sendero. Estaba buscando un nene, el ganso nativo de Hawai y el pájaro del estado. No vi ninguno, pero abundaban los faisanes Khalij, un ave de caza introducida en el ecosistema de la isla.

Luego, el bosque desapareció abruptamente, y nos quedamos en el borde del piso de la caldera, mirando una llanura árida de roca negra, empujada en ángulos ásperos en algunos lugares, tan lisa como la obsidiana en otros.

En 1959, se trataba de un estanque de lava que se filtraba. Las delgadas cañas de vapor que salían de las grietas me recordaron que a solo unos metros debajo de mis botas de montaña, la tierra estaba lo suficientemente caliente como para hervir agua. Y solo unas millas al este, Kilauea estaba lleno de corrientes de roca fundida.

No pensé que nada pudiera crecer en un paisaje tan torturado, pero lo que prueba la tenacidad de la naturaleza fueron las flores rojas de los nativos. ohia lehua iluminando la desolación.

Nuestra caminata tomó dos horas a un ritmo pausado, dejándonos solo media hora para visitar el Volcano Art Center sin fines de lucro, al lado del centro de visitantes del parque nacional, antes del almuerzo. La galería de 12 habitaciones, ubicada en el primer hotel Volcano House (construido en 1877), está repleta de joyas, cerámica, pinturas, esculturas, cerámicas y muebles hechos a mano por artistas hawaianos.

Tenía muchas ganas de comprar algunos muebles de koa, pero Barry parecía tan apenado por los precios que me conformé con pinzas para ensalada de koa. Con las compras convirtiéndose rápidamente en un ejercicio de frustración, salimos de la galería para conocer al resto de la familia.

Trabajamos en nuestro almuerzo de hamburguesas y sándwiches en el Lava Rock Café con varias caminatas rápidas en el parque: el Devastation Trail de media milla, otro medio kilómetro más allá de los apestosos respiraderos de azufre y a través del tubo de lava Thurston, formado cuando la lava de la superficie se enfrió y endureció pero el magma continuó fluyendo a través de un túnel subterráneo.

El tubo era como caminar en una cueva larga y estrecha. La mitad del tubo está iluminado, pero nuestro grupo de exploradores decidió continuar hacia un tubo adyacente sin luz. El suelo bajo los pies se volvió desigual, y el tubo era más húmedo y espeluznante, así que propuse que volviéramos.

"No tengo miedo", dijo Alexandra. No iba a ser superado por un niño de 6 años, así que continuamos hasta que las paredes negras se cerraron sobre nosotros.

Cuando salimos a la superficie, era el momento del gran final de nuestra odisea primordial, por lo que nos unimos a la línea de autos en Chain of Craters Road, la carretera que conduce al sur desde la caldera de Kilauea a unas 20 millas hasta el mar. Cuando llegamos al lado del mar era el atardecer, el momento más popular en el flujo, por lo que tuvimos que estacionarnos a casi una milla del final de la carretera, que estaba cerrada por el flujo de lava.

Llevamos una nevera y unas necesidades de picnic, nos unimos a la cadena humana que avanzaba por un camino marcado por reflectores amarillos sujetos a la lava.

Nos acomodamos en un montículo de lava que se desmorona, pasamos sándwiches y sushi, y observamos cómo los arroyos de roca fundida refluían, fluían y cambiaban de rumbo. Algunos de los visitantes hurgaron y sondearon a un pie de los agujeros de lava, manchas de naranja salpicando el paisaje negro. A menos de un kilómetro de distancia, una lava etérea surcaba un acantilado oscurecido.

Una mujer gritó cuando se cayó y se cortó con la lava. Barry sintió su dolor. A principios de la semana había tropezado con un flujo de lava y se cortó la mano y el muslo y se raspó algunas capas de la espinilla. La lava, descubrí más tarde, es aproximadamente la mitad de sílice, por lo que aterrizar en ella es como caer sobre fragmentos de vidrio.

Me apoyé en mi mochila y miré al cielo, distinguiendo constelaciones que había aprendido a reconocer tres noches antes, luego miré hacia la cresta. La multitud se desdibujó en el fondo, dejándome contemplar, en silencio y asombro, el nacimiento de una nueva tierra.


Dejándose llevar por la corriente en Hawái

Era casi como un picnic al atardecer antes de un concierto de rock. La gente se arremolinaba cargando mochilas, neveras portátiles y cestas. Los rayos de las linternas se movían en arcos a lo largo del camino. Gritos, vítores y charlas se sumaron a la atmósfera de carnaval.

Una mujer joven sacó un malvavisco de su mochila, lo ensartó con un palo y lo empujó hacia el resplandor anaranjado. Asar malvaviscos en un parque nacional no es nada inusual, pero esta mujer estaba cocinando el suyo sobre lava (magma abrasador, roca fundida) que se elevaba desde 40 millas dentro de la Tierra.

Aproximadamente 400 de nosotros nos reunimos aquí un viernes a mediados de julio para ver la última erupción del Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo. En el momento de la publicación del martes, el flujo del Día de la Madre, llamado así por el 12 de mayo, el día en que comenzó, todavía estaba lo suficientemente cerca como para que los espectadores hicieran s'mores. Pero desde mi visita, la lava ha bajado al mar, a unos 20 minutos a pie del final de Chain of Craters Road, que fue interrumpida por el flujo, dijo Mardie Lane, guardabosques del Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii. Está creando vistas espectaculares de rocío ardiente y peligroso a medida que la roca licuada calentada a 2.100 grados rezuma, gotea y fluye hacia el Pacífico.

Han pasado siete años desde que Kilauea trató al público con un encuentro tan cercano. Pero debido a que la lava es notoriamente voluble, los expertos no pueden predecir cuánto tiempo continuará el flujo del Día de la Madre. Por ahora, el espectáculo atrae a miles de lugareños y visitantes: 4.200 en una noche reciente, según un recuento del Servicio de Parques Nacionales.

Kilauea tiene una larga historia de actividad. En los últimos 50 años ha entrado en erupción 34 veces, y el cono de ceniza de Puu Oo en su flanco este, el que está causando el alboroto actual en los flujos del Día de la Madre, Límite y HALP, ha estado arrojando lava continuamente desde 1983, agregando 525 acres de roca de color negro grisáceo a la Isla Grande de 4.021 millas cuadradas. (El flujo HALP recibió su nombre de una unidad del sistema de posicionamiento global del Servicio Geológico de EE. UU. En el camino de la lava). Solo el flujo del Día de la Madre ha creado ocho acres de tierra nueva desde que golpeó el océano el 19 de julio.

Esta erupción del Kilauea fue una ventaja en mi primera visita a Hawái. Mi esposo, Barry, su hijo, Jann, y yo habíamos venido a Kapoho, un pequeño asentamiento de playa en la costa sureste menos turística, a unas 30 millas al sur de Hilo, como invitados de la hermana de Barry, Debbie Lapides, su esposo, Murray y sus hijos de 6 años. hija de un año, Alexandra. Los Lapideses habían alquilado una casa frente al mar para el verano. No teníamos nada más planeado que las actividades habituales de las vacaciones: hacer bodysurf en la playa de Waipio en el lado noreste de la isla, bucear con tortugas verdes y holgazanear en una hamaca mientras tomaba POG, una mezcla de jugos de maracuyá, naranja y guayaba.

Durante nuestra estadía de una semana, aprendimos que hay más en este lugar que solo la felicidad de sus playas. Puedes recibir una lección de astronomía en Mauna Kea, uno de los volcanes más altos del mundo, dormir en el borde del Kilauea, caminar por su caldera y hurgar en una cueva espeluznante e incluso disfrutar de una comida sofisticada en una ciudad llamada ¿qué más? Volcán.

La ubicación de la Isla Grande la convierte en un caldero burbujeante de superlativos volcánicos. La más meridional de las islas principales de Hawái, se asienta sobre un pico de magma en el centro de la placa del Pacífico y el "Anillo de fuego", una línea deforme de actividad volcánica que rodea el Océano Pacífico.

La isla alberga la montaña más alta del mundo, Mauna Kea (32.000 pies si se mide desde su base en el fondo del mar) y la más grande, Mauna Loa, con 10.000 millas cúbicas. Pero Kilauea, que se eleva 4,200 pies a unas pocas millas al noreste de donde estábamos, es la estrella de la isla, la más temperamental y la que atrae multitudes.

Comenzamos nuestras exploraciones volcánicas en Mauna Kea, la hermana dormida de Kilauea, una montaña de color óxido ligeramente al noreste del centro de la isla. Los astrónomos adoran Mauna Kea, que se eleva lejos de las ciudades que contaminan la luz y donde las nubes permanecen muy por debajo de la cumbre.

En la cresta de la cumbre del volcán, 11 naciones operan 11 telescopios de última generación, algunos de los más poderosos del mundo.

Habíamos conducido desde Hilo en Saddle Road, que divide en dos la Isla Grande y se extiende a horcajadas sobre Mauna Kea al norte y Mauna Loa, su pico hermano más activo y más corto, por 119 pies, al sur. La mayoría de las principales empresas de alquiler de coches no permiten coches de dos ruedas motrices en Saddle Road, presumiblemente debido a sus malas condiciones. Estábamos en el Pathfinder de cuatro ruedas motrices de Murray (lo había enviado desde el continente para evitar el costo de alquilar un automóvil), y encontramos la carretera transitable.

Es fácil pasar por alto el giro sin firmar para la carretera que sube a Mauna Kea, y lo hicimos, pero volvimos sobre nuestro camino, encontramos el giro y comenzamos la empinada subida. Mantuvimos un ojo en el indicador de temperatura del coche mientras la aguja entraba en la zona de peligro.

Después de una parada de una hora en el centro de visitantes para aclimatarnos a la altitud, Barry, Murray y yo volvimos a subir al Pathfinder. (Debbie y los niños se quedaron en el centro niños de 16 años o menos, y se aconseja a las personas con problemas cardíacos y respiratorios que se mantengan fuera de la cumbre porque su aire escaso de oxígeno puede presentar riesgos para la salud).

La vista desde lo alto de Mauna Kea es espectacular. Al noreste está el somnoliento pico de Haleakala, a 120 kilómetros de distancia en la vecina Maui, y en todas las demás direcciones el Pacífico. A continuación se muestran los tonos óxido surrealistas de un paisaje sin árboles que podría haber sido pintado por Salvador Dalí.

Mientras Murray esperaba junto a los observatorios para combatir el mareo inducido por la altitud, Barry y yo hicimos una caminata misericordiosamente corta hasta el verdadero pico a 13,796 pies, luchando contra un vendaval escalofriante. Llevábamos chaquetas de lana, pantalones largos y sombreros, pero anhelaba guantes. (¿Quién los trae a Hawai?) El viento rugió en mis oídos, me arrancó el sombrero y casi me hizo caer por la montaña. No me sorprendió saber más tarde que la punta de Mauna Kea a menudo está cubierta de nieve e incluso tiene ventiscas en invierno.

Tan hermosa como era la vista, el espectáculo en el centro de visitantes, donde habíamos dejado a Debbie y los niños, hace que una caminata a Mauna Kea valga la pena. El Centro Onizuka de Astronomía Internacional es una sala de exhibiciones, videos y computadoras interactivas marginalmente interesantes, junto con los recuerdos, bocadillos y concesiones habituales. Pero quédate hasta el anochecer, porque es entonces cuando los cielos revelan su gloria.

Los voluntarios y el personal instalan poderosos telescopios en el exterior y miran hacia un cielo tan borroso con estrellas que es difícil distinguir una constelación de otra. Señalaron Venus bajo en el cielo de la tarde, Polaris, Escorpio y la Cruz del Sur, una constelación que generalmente se ve debajo del ecuador. Erik Rau, un guía, nos mostró el cúmulo de estrellas más grande de la Vía Láctea. Omega Centauri tiene más de 5 millones de estrellas, dijo, y la luz que estábamos viendo dejó su fuente hace casi 17.000 años.

Varias compañías en la Isla Grande operan viajes de un día desde Kailua Kona e Hilo a Mauna Kea, y por los fragmentos de conferencias que escuché, los guías parecían estar bien informados. ¿Pero por qué pagar $ 75 por persona, razoné, si puedes obtener el mismo programa gratis?

Después del arduo viaje a la cima de Hawái, decidimos emprender una expedición más cómoda para nuestra próxima exploración. Dejando atrás a la familia y los niños, Barry y yo condujimos hasta el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii para pasar la noche en la Casa del Volcán rojo de bomberos.

A lo largo de los años, he aprendido que el Servicio de Parques Nacionales coloca hoteles en lugares fabulosos, y Volcano House, de 42 habitaciones, no es una excepción. Está encaramado a 4.000 pies en el borde del Kilauea, y la vista desde nuestra habitación de la casa de Pele, la diosa del volcán hawaiana, era fascinante: un cráter plano, formado cuando el volcán colapsó, con volutas de humo saliendo de las grietas.

Un pequeño fuego ardía en la gran chimenea de piedra volcánica del vestíbulo cuando llegamos una tarde cálida. Las ventanas flanqueaban la chimenea y una hilera de mecedoras de madera de koa color miel estaban frente a ella. Nuestra habitación también tenía una mecedora de koa y, en lugar de un televisor, un estante de bestsellers. Si hubiera tenido una semana aquí, fácilmente podría haberme acurrucado en una mecedora, con una colcha hawaiana en mi regazo, viendo el sol jugar en el cráter.

Después de las bebidas en el bar Volcano House, donde teníamos una vista de Kilauea, salimos para cenar en el Kilauea Lodge de 12 habitaciones en el cercano Volcano, un pueblo de aproximadamente 1400 habitantes.

Cuando vi el letrero que decía "Por favor, registre su auto en busca de un gato curioso" en el estacionamiento del albergue, quedé tan encantado que la calidad de la comida no me habría importado. (Barry, que tiene estándares más altos, simplemente puso los ojos en blanco). Pero la comida, desde el entrante hasta el postre, mereció elogios, especialmente mi plato principal, ono, el omnipresente pescado blanco de Hawái, con alcaparras, y el aperitivo de Barry de sopa de apio con nueces de macadamia. El plato que hizo el viaje, sin embargo, fue la tarta de coco, tan aireada y sabrosa que volaría de regreso en un minuto de Nueva York para otra rebanada.

Encontrar una comida sofisticada en un pueblo tan pequeño nos sorprendió, pero había otras delicias esperando en el diminuto Volcán y el parque nacional.

Nuestro plan a la mañana siguiente era caminar hacia el cráter Kilauea, unirnos a Jann y los Lapideses en Volcano para almorzar y regresar al parque para realizar más exploraciones geológicas.

La caminata de cinco millas fue relativamente fácil, el sendero nos llevó a unos 400 pies a través de una selva tropical en los lados casi verticales del cráter Kilauea Iki (Pequeño Kilauea). Nos rozamos hapuu helechos dos veces más altos que mi marco de 5 pies 3 y amarillo mamane floreciendo por el sendero. Estaba buscando un nene, el ganso nativo de Hawai y el pájaro del estado. No vi ninguno, pero abundaban los faisanes Khalij, un ave de caza introducida en el ecosistema de la isla.

Luego, el bosque desapareció abruptamente, y nos quedamos en el borde del piso de la caldera, mirando una llanura árida de roca negra, empujada en ángulos ásperos en algunos lugares, tan lisa como la obsidiana en otros.

En 1959, se trataba de un estanque de lava que se filtraba. Las delgadas cañas de vapor que salían de las grietas me recordaron que a solo unos metros debajo de mis botas de montaña, la tierra estaba lo suficientemente caliente como para hervir agua. Y solo unas millas al este, Kilauea estaba lleno de corrientes de roca fundida.

No pensé que nada pudiera crecer en un paisaje tan torturado, pero lo que prueba la tenacidad de la naturaleza fueron las flores rojas de los nativos. ohia lehua iluminando la desolación.

Nuestra caminata tomó dos horas a un ritmo pausado, dejándonos solo media hora para visitar el Volcano Art Center sin fines de lucro, al lado del centro de visitantes del parque nacional, antes del almuerzo. La galería de 12 habitaciones, ubicada en el primer hotel Volcano House (construido en 1877), está repleta de joyas, cerámica, pinturas, esculturas, cerámicas y muebles hechos a mano por artistas hawaianos.

Tenía muchas ganas de comprar algunos muebles de koa, pero Barry parecía tan apenado por los precios que me conformé con pinzas para ensalada de koa. Con las compras convirtiéndose rápidamente en un ejercicio de frustración, salimos de la galería para conocer al resto de la familia.

Trabajamos en nuestro almuerzo de hamburguesas y sándwiches en el Lava Rock Café con varias caminatas rápidas en el parque: el Devastation Trail de media milla, otro medio kilómetro más allá de los apestosos respiraderos de azufre y a través del tubo de lava Thurston, formado cuando la lava de la superficie se enfrió y endureció pero el magma continuó fluyendo a través de un túnel subterráneo.

El tubo era como caminar en una cueva larga y estrecha. La mitad del tubo está iluminado, pero nuestro grupo de exploradores decidió continuar hacia un tubo adyacente sin luz. El suelo bajo los pies se volvió desigual, y el tubo era más húmedo y espeluznante, así que propuse que volviéramos.

"No tengo miedo", dijo Alexandra. No iba a ser superado por un niño de 6 años, así que continuamos hasta que las paredes negras se cerraron sobre nosotros.

Cuando salimos a la superficie, era el momento del gran final de nuestra odisea primordial, por lo que nos unimos a la línea de autos en Chain of Craters Road, la carretera que conduce al sur desde la caldera de Kilauea a unas 20 millas hasta el mar. Cuando llegamos al lado del mar era el atardecer, el momento más popular en el flujo, por lo que tuvimos que estacionarnos a casi una milla del final de la carretera, que estaba cerrada por el flujo de lava.

Llevamos una nevera y unas necesidades de picnic, nos unimos a la cadena humana que avanzaba por un camino marcado por reflectores amarillos sujetos a la lava.

Nos acomodamos en un montículo de lava que se desmorona, pasamos sándwiches y sushi, y observamos cómo los arroyos de roca fundida refluían, fluían y cambiaban de rumbo. Algunos de los visitantes hurgaron y sondearon a un pie de los agujeros de lava, manchas de naranja salpicando el paisaje negro. A menos de un kilómetro de distancia, una lava etérea surcaba un acantilado oscurecido.

Una mujer gritó cuando se cayó y se cortó con la lava. Barry sintió su dolor. A principios de la semana había tropezado con un flujo de lava y se cortó la mano y el muslo y se raspó algunas capas de la espinilla. La lava, descubrí más tarde, es aproximadamente la mitad de sílice, por lo que aterrizar en ella es como caer sobre fragmentos de vidrio.

Me apoyé en mi mochila y miré al cielo, distinguiendo constelaciones que había aprendido a reconocer tres noches antes, luego miré hacia la cresta. La multitud se desdibujó en el fondo, dejándome contemplar, en silencio y asombro, el nacimiento de una nueva tierra.


Dejándose llevar por la corriente en Hawái

Era casi como un picnic al atardecer antes de un concierto de rock. La gente se arremolinaba cargando mochilas, neveras portátiles y cestas. Los rayos de las linternas se movían en arcos a lo largo del camino. Gritos, vítores y charlas se sumaron a la atmósfera de carnaval.

Una mujer joven sacó un malvavisco de su mochila, lo ensartó con un palo y lo empujó hacia el resplandor anaranjado. Asar malvaviscos en un parque nacional no es nada inusual, pero esta mujer estaba cocinando el suyo sobre lava (magma abrasador, roca fundida) que se elevaba desde 40 millas dentro de la Tierra.

Aproximadamente 400 de nosotros nos reunimos aquí un viernes a mediados de julio para ver la última erupción del Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo. En el momento de la publicación del martes, el flujo del Día de la Madre, llamado así por el 12 de mayo, el día en que comenzó, todavía estaba lo suficientemente cerca como para que los espectadores hicieran s'mores. Pero desde mi visita, la lava ha bajado al mar, a unos 20 minutos a pie del final de Chain of Craters Road, que fue interrumpida por el flujo, dijo Mardie Lane, guardabosques del Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii. Está creando vistas espectaculares de rocío ardiente y peligroso a medida que la roca licuada calentada a 2.100 grados rezuma, gotea y fluye hacia el Pacífico.

Han pasado siete años desde que Kilauea trató al público con un encuentro tan cercano. Pero debido a que la lava es notoriamente voluble, los expertos no pueden predecir cuánto tiempo continuará el flujo del Día de la Madre. Por ahora, el espectáculo atrae a miles de lugareños y visitantes: 4.200 en una noche reciente, según un recuento del Servicio de Parques Nacionales.

Kilauea tiene una larga historia de actividad. En los últimos 50 años ha entrado en erupción 34 veces, y el cono de ceniza de Puu Oo en su flanco este, el que está causando el alboroto actual en los flujos del Día de la Madre, Límite y HALP, ha estado arrojando lava continuamente desde 1983, agregando 525 acres de roca de color negro grisáceo a la Isla Grande de 4.021 millas cuadradas. (El flujo HALP recibió su nombre de una unidad del sistema de posicionamiento global del Servicio Geológico de EE. UU. En el camino de la lava). Solo el flujo del Día de la Madre ha creado ocho acres de tierra nueva desde que golpeó el océano el 19 de julio.

Esta erupción del Kilauea fue una ventaja en mi primera visita a Hawái. Mi esposo, Barry, su hijo, Jann, y yo habíamos venido a Kapoho, un pequeño asentamiento de playa en la costa sureste menos turística, a unas 30 millas al sur de Hilo, como invitados de la hermana de Barry, Debbie Lapides, su esposo, Murray y sus hijos de 6 años. hija de un año, Alexandra. Los Lapideses habían alquilado una casa frente al mar para el verano. No teníamos nada más planeado que las actividades habituales de las vacaciones: hacer bodysurf en la playa de Waipio en el lado noreste de la isla, bucear con tortugas verdes y holgazanear en una hamaca mientras tomaba POG, una mezcla de jugos de maracuyá, naranja y guayaba.

Durante nuestra estadía de una semana, aprendimos que hay más en este lugar que solo la felicidad de sus playas. Puedes recibir una lección de astronomía en Mauna Kea, uno de los volcanes más altos del mundo, dormir en el borde del Kilauea, caminar por su caldera y hurgar en una cueva espeluznante e incluso disfrutar de una comida sofisticada en una ciudad llamada ¿qué más? Volcán.

La ubicación de la Isla Grande la convierte en un caldero burbujeante de superlativos volcánicos. La más meridional de las islas principales de Hawái, se asienta sobre un pico de magma en el centro de la placa del Pacífico y el "Anillo de fuego", una línea deforme de actividad volcánica que rodea el Océano Pacífico.

La isla alberga la montaña más alta del mundo, Mauna Kea (32.000 pies si se mide desde su base en el fondo del mar) y la más grande, Mauna Loa, con 10.000 millas cúbicas. Pero Kilauea, que se eleva 4,200 pies a unas pocas millas al noreste de donde estábamos, es la estrella de la isla, la más temperamental y la que atrae multitudes.

Comenzamos nuestras exploraciones volcánicas en Mauna Kea, la hermana dormida de Kilauea, una montaña de color óxido ligeramente al noreste del centro de la isla. Los astrónomos adoran Mauna Kea, que se eleva lejos de las ciudades que contaminan la luz y donde las nubes permanecen muy por debajo de la cumbre.

En la cresta de la cumbre del volcán, 11 naciones operan 11 telescopios de última generación, algunos de los más poderosos del mundo.

Habíamos conducido desde Hilo en Saddle Road, que divide en dos la Isla Grande y se extiende a horcajadas sobre Mauna Kea al norte y Mauna Loa, su pico hermano más activo y más corto, por 119 pies, al sur. La mayoría de las principales empresas de alquiler de coches no permiten coches de dos ruedas motrices en Saddle Road, presumiblemente debido a sus malas condiciones. Estábamos en el Pathfinder de cuatro ruedas motrices de Murray (lo había enviado desde el continente para evitar el costo de alquilar un automóvil), y encontramos la carretera transitable.

Es fácil pasar por alto el giro sin firmar para la carretera que sube a Mauna Kea, y lo hicimos, pero volvimos sobre nuestro camino, encontramos el giro y comenzamos la empinada subida. Mantuvimos un ojo en el indicador de temperatura del coche mientras la aguja entraba en la zona de peligro.

Después de una parada de una hora en el centro de visitantes para aclimatarnos a la altitud, Barry, Murray y yo volvimos a subir al Pathfinder. (Debbie y los niños se quedaron en el centro niños de 16 años o menos, y se aconseja a las personas con problemas cardíacos y respiratorios que se mantengan fuera de la cumbre porque su aire escaso de oxígeno puede presentar riesgos para la salud).

La vista desde lo alto de Mauna Kea es espectacular. Al noreste está el somnoliento pico de Haleakala, a 120 kilómetros de distancia en la vecina Maui, y en todas las demás direcciones el Pacífico. A continuación se muestran los tonos óxido surrealistas de un paisaje sin árboles que podría haber sido pintado por Salvador Dalí.

Mientras Murray esperaba junto a los observatorios para combatir el mareo inducido por la altitud, Barry y yo hicimos una caminata misericordiosamente corta hasta el verdadero pico a 13,796 pies, luchando contra un vendaval escalofriante. Llevábamos chaquetas de lana, pantalones largos y sombreros, pero anhelaba guantes. (¿Quién los trae a Hawai?) El viento rugió en mis oídos, me arrancó el sombrero y casi me hizo caer por la montaña. No me sorprendió saber más tarde que la punta de Mauna Kea a menudo está cubierta de nieve e incluso tiene ventiscas en invierno.

Tan hermosa como era la vista, el espectáculo en el centro de visitantes, donde habíamos dejado a Debbie y los niños, hace que una caminata a Mauna Kea valga la pena. El Centro Onizuka de Astronomía Internacional es una sala de exhibiciones, videos y computadoras interactivas marginalmente interesantes, junto con los recuerdos, bocadillos y concesiones habituales. Pero quédate hasta el anochecer, porque es entonces cuando los cielos revelan su gloria.

Los voluntarios y el personal instalan poderosos telescopios en el exterior y miran hacia un cielo tan borroso con estrellas que es difícil distinguir una constelación de otra. Señalaron Venus bajo en el cielo de la tarde, Polaris, Escorpio y la Cruz del Sur, una constelación que generalmente se ve debajo del ecuador. Erik Rau, un guía, nos mostró el cúmulo de estrellas más grande de la Vía Láctea. Omega Centauri tiene más de 5 millones de estrellas, dijo, y la luz que estábamos viendo dejó su fuente hace casi 17.000 años.

Varias compañías en la Isla Grande operan viajes de un día desde Kailua Kona e Hilo a Mauna Kea, y por los fragmentos de conferencias que escuché, los guías parecían estar bien informados. ¿Pero por qué pagar $ 75 por persona, razoné, si puedes obtener el mismo programa gratis?

Después del arduo viaje a la cima de Hawái, decidimos emprender una expedición más cómoda para nuestra próxima exploración. Dejando atrás a la familia y los niños, Barry y yo condujimos hasta el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii para pasar la noche en la Casa del Volcán rojo de bomberos.

A lo largo de los años, he aprendido que el Servicio de Parques Nacionales coloca hoteles en lugares fabulosos, y Volcano House, de 42 habitaciones, no es una excepción. Está encaramado a 4.000 pies en el borde del Kilauea, y la vista desde nuestra habitación de la casa de Pele, la diosa del volcán hawaiana, era fascinante: un cráter plano, formado cuando el volcán colapsó, con volutas de humo saliendo de las grietas.

Un pequeño fuego ardía en la gran chimenea de piedra volcánica del vestíbulo cuando llegamos una tarde cálida. Las ventanas flanqueaban la chimenea y una hilera de mecedoras de madera de koa color miel estaban frente a ella. Nuestra habitación también tenía una mecedora de koa y, en lugar de un televisor, un estante de bestsellers. Si hubiera tenido una semana aquí, fácilmente podría haberme acurrucado en una mecedora, con una colcha hawaiana en mi regazo, viendo el sol jugar en el cráter.

Después de las bebidas en el bar Volcano House, donde teníamos una vista de Kilauea, salimos para cenar en el Kilauea Lodge de 12 habitaciones en el cercano Volcano, un pueblo de aproximadamente 1400 habitantes.

Cuando vi el letrero que decía "Por favor, registre su auto en busca de un gato curioso" en el estacionamiento del albergue, quedé tan encantado que la calidad de la comida no me habría importado. (Barry, que tiene estándares más altos, simplemente puso los ojos en blanco). Pero la comida, desde el entrante hasta el postre, mereció elogios, especialmente mi plato principal, ono, el omnipresente pescado blanco de Hawái, con alcaparras, y el aperitivo de Barry de sopa de apio con nueces de macadamia. El plato que hizo el viaje, sin embargo, fue la tarta de coco, tan aireada y sabrosa que volaría de regreso en un minuto de Nueva York para otra rebanada.

Encontrar una comida sofisticada en un pueblo tan pequeño nos sorprendió, pero había otras delicias esperando en el diminuto Volcán y el parque nacional.

Nuestro plan a la mañana siguiente era caminar hacia el cráter Kilauea, unirnos a Jann y los Lapideses en Volcano para almorzar y regresar al parque para realizar más exploraciones geológicas.

La caminata de cinco millas fue relativamente fácil, el sendero nos llevó a unos 400 pies a través de una selva tropical en los lados casi verticales del cráter Kilauea Iki (Pequeño Kilauea). Nos rozamos hapuu helechos dos veces más altos que mi marco de 5 pies 3 y amarillo mamane floreciendo por el sendero. Estaba buscando un nene, el ganso nativo de Hawai y el pájaro del estado. No vi ninguno, pero abundaban los faisanes Khalij, un ave de caza introducida en el ecosistema de la isla.

Luego, el bosque desapareció abruptamente, y nos quedamos en el borde del piso de la caldera, mirando una llanura árida de roca negra, empujada en ángulos ásperos en algunos lugares, tan lisa como la obsidiana en otros.

En 1959, se trataba de un estanque de lava que se filtraba. Las delgadas cañas de vapor que salían de las grietas me recordaron que a solo unos metros debajo de mis botas de montaña, la tierra estaba lo suficientemente caliente como para hervir agua. Y solo unas millas al este, Kilauea estaba lleno de corrientes de roca fundida.

No pensé que nada pudiera crecer en un paisaje tan torturado, pero lo que prueba la tenacidad de la naturaleza fueron las flores rojas de los nativos. ohia lehua iluminando la desolación.

Nuestra caminata tomó dos horas a un ritmo pausado, dejándonos solo media hora para visitar el Volcano Art Center sin fines de lucro, al lado del centro de visitantes del parque nacional, antes del almuerzo. La galería de 12 habitaciones, ubicada en el primer hotel Volcano House (construido en 1877), está repleta de joyas, cerámica, pinturas, esculturas, cerámicas y muebles hechos a mano por artistas hawaianos.

Tenía muchas ganas de comprar algunos muebles de koa, pero Barry parecía tan apenado por los precios que me conformé con pinzas para ensalada de koa. Con las compras convirtiéndose rápidamente en un ejercicio de frustración, salimos de la galería para conocer al resto de la familia.

Trabajamos en nuestro almuerzo de hamburguesas y sándwiches en el Lava Rock Café con varias caminatas rápidas en el parque: el Devastation Trail de media milla, otro medio kilómetro más allá de los apestosos respiraderos de azufre y a través del tubo de lava Thurston, formado cuando la lava de la superficie se enfrió y endureció pero el magma continuó fluyendo a través de un túnel subterráneo.

El tubo era como caminar en una cueva larga y estrecha. La mitad del tubo está iluminado, pero nuestro grupo de exploradores decidió continuar hacia un tubo adyacente sin luz. El suelo bajo los pies se volvió desigual, y el tubo era más húmedo y espeluznante, así que propuse que volviéramos.

"No tengo miedo", dijo Alexandra. No iba a ser superado por un niño de 6 años, así que continuamos hasta que las paredes negras se cerraron sobre nosotros.

Cuando salimos a la superficie, era el momento del gran final de nuestra odisea primordial, por lo que nos unimos a la línea de autos en Chain of Craters Road, la carretera que conduce al sur desde la caldera de Kilauea a unas 20 millas hasta el mar. Cuando llegamos al lado del mar era el atardecer, el momento más popular en el flujo, por lo que tuvimos que estacionarnos a casi una milla del final de la carretera, que estaba cerrada por el flujo de lava.

Llevamos una nevera y unas necesidades de picnic, nos unimos a la cadena humana que avanzaba por un camino marcado por reflectores amarillos sujetos a la lava.

Nos acomodamos en un montículo de lava que se desmorona, pasamos sándwiches y sushi, y observamos cómo los arroyos de roca fundida refluían, fluían y cambiaban de rumbo. Algunos de los visitantes hurgaron y sondearon a un pie de los agujeros de lava, manchas de naranja salpicando el paisaje negro. A menos de un kilómetro de distancia, una lava etérea surcaba un acantilado oscurecido.

Una mujer gritó cuando se cayó y se cortó con la lava. Barry sintió su dolor. A principios de la semana había tropezado con un flujo de lava y se cortó la mano y el muslo y se raspó algunas capas de la espinilla. La lava, descubrí más tarde, es aproximadamente la mitad de sílice, por lo que aterrizar en ella es como caer sobre fragmentos de vidrio.

Me apoyé en mi mochila y miré al cielo, distinguiendo constelaciones que había aprendido a reconocer tres noches antes, luego miré hacia la cresta. La multitud se desdibujó en el fondo, dejándome contemplar, en silencio y asombro, el nacimiento de una nueva tierra.


Dejándose llevar por la corriente en Hawái

Era casi como un picnic al atardecer antes de un concierto de rock. La gente se arremolinaba cargando mochilas, neveras portátiles y cestas. Los rayos de las linternas se movían en arcos a lo largo del camino. Gritos, vítores y charlas se sumaron a la atmósfera de carnaval.

Una mujer joven sacó un malvavisco de su mochila, lo ensartó con un palo y lo empujó hacia el resplandor anaranjado. Asar malvaviscos en un parque nacional no es nada inusual, pero esta mujer estaba cocinando el suyo sobre lava (magma abrasador, roca fundida) que se elevaba desde 40 millas dentro de la Tierra.

Aproximadamente 400 de nosotros nos reunimos aquí un viernes a mediados de julio para ver la última erupción del Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo. En el momento de la publicación del martes, el flujo del Día de la Madre, llamado así por el 12 de mayo, el día en que comenzó, todavía estaba lo suficientemente cerca como para que los espectadores hicieran s'mores. Pero desde mi visita, la lava ha bajado al mar, a unos 20 minutos a pie del final de Chain of Craters Road, que fue interrumpida por el flujo, dijo Mardie Lane, guardabosques del Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii. Está creando vistas espectaculares de rocío ardiente y peligroso a medida que la roca licuada calentada a 2.100 grados rezuma, gotea y fluye hacia el Pacífico.

Han pasado siete años desde que Kilauea trató al público con un encuentro tan cercano. Pero debido a que la lava es notoriamente voluble, los expertos no pueden predecir cuánto tiempo continuará el flujo del Día de la Madre. Por ahora, el espectáculo atrae a miles de lugareños y visitantes: 4.200 en una noche reciente, según un recuento del Servicio de Parques Nacionales.

Kilauea tiene una larga historia de actividad. En los últimos 50 años ha entrado en erupción 34 veces, y el cono de ceniza de Puu Oo en su flanco este, el que está causando el alboroto actual en los flujos del Día de la Madre, Límite y HALP, ha estado arrojando lava continuamente desde 1983, agregando 525 acres de roca de color negro grisáceo a la Isla Grande de 4.021 millas cuadradas. (El flujo HALP recibió su nombre de una unidad del sistema de posicionamiento global del Servicio Geológico de EE. UU. En el camino de la lava). Solo el flujo del Día de la Madre ha creado ocho acres de tierra nueva desde que golpeó el océano el 19 de julio.

Esta erupción del Kilauea fue una ventaja en mi primera visita a Hawái. Mi esposo, Barry, su hijo, Jann, y yo habíamos venido a Kapoho, un pequeño asentamiento de playa en la costa sureste menos turística, a unas 30 millas al sur de Hilo, como invitados de la hermana de Barry, Debbie Lapides, su esposo, Murray y sus hijos de 6 años. hija de un año, Alexandra. Los Lapideses habían alquilado una casa frente al mar para el verano. No teníamos nada más planeado que las actividades habituales de las vacaciones: hacer bodysurf en la playa de Waipio en el lado noreste de la isla, bucear con tortugas verdes y holgazanear en una hamaca mientras tomaba POG, una mezcla de jugos de maracuyá, naranja y guayaba.

Durante nuestra estadía de una semana, aprendimos que hay más en este lugar que solo la felicidad de sus playas. Puedes recibir una lección de astronomía en Mauna Kea, uno de los volcanes más altos del mundo, dormir en el borde del Kilauea, caminar por su caldera y hurgar en una cueva espeluznante e incluso disfrutar de una comida sofisticada en una ciudad llamada ¿qué más? Volcán.

La ubicación de la Isla Grande la convierte en un caldero burbujeante de superlativos volcánicos. La más meridional de las islas principales de Hawái, se asienta sobre un pico de magma en el centro de la placa del Pacífico y el "Anillo de fuego", una línea deforme de actividad volcánica que rodea el Océano Pacífico.

La isla alberga la montaña más alta del mundo, Mauna Kea (32.000 pies si se mide desde su base en el fondo del mar) y la más grande, Mauna Loa, con 10.000 millas cúbicas. Pero Kilauea, que se eleva 4,200 pies a unas pocas millas al noreste de donde estábamos, es la estrella de la isla, la más temperamental y la que atrae multitudes.

Comenzamos nuestras exploraciones volcánicas en Mauna Kea, la hermana dormida de Kilauea, una montaña de color óxido ligeramente al noreste del centro de la isla. Los astrónomos adoran Mauna Kea, que se eleva lejos de las ciudades que contaminan la luz y donde las nubes permanecen muy por debajo de la cumbre.

En la cresta de la cumbre del volcán, 11 naciones operan 11 telescopios de última generación, algunos de los más poderosos del mundo.

Habíamos conducido desde Hilo en Saddle Road, que divide en dos la Isla Grande y se extiende a horcajadas sobre Mauna Kea al norte y Mauna Loa, su pico hermano más activo y más corto, por 119 pies, al sur. La mayoría de las principales empresas de alquiler de coches no permiten coches de dos ruedas motrices en Saddle Road, presumiblemente debido a sus malas condiciones. Estábamos en el Pathfinder de cuatro ruedas motrices de Murray (lo había enviado desde el continente para evitar el costo de alquilar un automóvil), y encontramos la carretera transitable.

Es fácil pasar por alto el giro sin firmar para la carretera que sube a Mauna Kea, y lo hicimos, pero volvimos sobre nuestro camino, encontramos el giro y comenzamos la empinada subida. Mantuvimos un ojo en el indicador de temperatura del coche mientras la aguja entraba en la zona de peligro.

Después de una parada de una hora en el centro de visitantes para aclimatarnos a la altitud, Barry, Murray y yo volvimos a subir al Pathfinder. (Debbie y los niños se quedaron en el centro niños de 16 años o menos, y se aconseja a las personas con problemas cardíacos y respiratorios que se mantengan fuera de la cumbre porque su aire escaso de oxígeno puede presentar riesgos para la salud).

La vista desde lo alto de Mauna Kea es espectacular. Al noreste está el somnoliento pico de Haleakala, a 120 kilómetros de distancia en la vecina Maui, y en todas las demás direcciones el Pacífico. A continuación se muestran los tonos óxido surrealistas de un paisaje sin árboles que podría haber sido pintado por Salvador Dalí.

Mientras Murray esperaba junto a los observatorios para combatir el mareo inducido por la altitud, Barry y yo hicimos una caminata misericordiosamente corta hasta el verdadero pico a 13,796 pies, luchando contra un vendaval escalofriante. Llevábamos chaquetas de lana, pantalones largos y sombreros, pero anhelaba guantes. (¿Quién los trae a Hawai?) El viento rugió en mis oídos, me arrancó el sombrero y casi me hizo caer por la montaña. No me sorprendió saber más tarde que la punta de Mauna Kea a menudo está cubierta de nieve e incluso tiene ventiscas en invierno.

Tan hermosa como era la vista, el espectáculo en el centro de visitantes, donde habíamos dejado a Debbie y los niños, hace que una caminata a Mauna Kea valga la pena. El Centro Onizuka de Astronomía Internacional es una sala de exhibiciones, videos y computadoras interactivas marginalmente interesantes, junto con los recuerdos, bocadillos y concesiones habituales. Pero quédate hasta el anochecer, porque es entonces cuando los cielos revelan su gloria.

Los voluntarios y el personal instalan poderosos telescopios en el exterior y miran hacia un cielo tan borroso con estrellas que es difícil distinguir una constelación de otra. Señalaron Venus bajo en el cielo de la tarde, Polaris, Escorpio y la Cruz del Sur, una constelación que generalmente se ve debajo del ecuador. Erik Rau, un guía, nos mostró el cúmulo de estrellas más grande de la Vía Láctea. Omega Centauri tiene más de 5 millones de estrellas, dijo, y la luz que estábamos viendo dejó su fuente hace casi 17.000 años.

Varias compañías en la Isla Grande operan viajes de un día desde Kailua Kona e Hilo a Mauna Kea, y por los fragmentos de conferencias que escuché, los guías parecían estar bien informados. ¿Pero por qué pagar $ 75 por persona, razoné, si puedes obtener el mismo programa gratis?

Después del arduo viaje a la cima de Hawái, decidimos emprender una expedición más cómoda para nuestra próxima exploración. Dejando atrás a la familia y los niños, Barry y yo condujimos hasta el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii para pasar la noche en la Casa del Volcán rojo de bomberos.

A lo largo de los años, he aprendido que el Servicio de Parques Nacionales coloca hoteles en lugares fabulosos, y Volcano House, de 42 habitaciones, no es una excepción. Está encaramado a 4.000 pies en el borde del Kilauea, y la vista desde nuestra habitación de la casa de Pele, la diosa del volcán hawaiana, era fascinante: un cráter plano, formado cuando el volcán colapsó, con volutas de humo saliendo de las grietas.

Un pequeño fuego ardía en la gran chimenea de piedra volcánica del vestíbulo cuando llegamos una tarde cálida. Las ventanas flanqueaban la chimenea y una hilera de mecedoras de madera de koa color miel estaban frente a ella. Nuestra habitación también tenía una mecedora de koa y, en lugar de un televisor, un estante de bestsellers. Si hubiera tenido una semana aquí, fácilmente podría haberme acurrucado en una mecedora, con una colcha hawaiana en mi regazo, viendo el sol jugar en el cráter.

Después de las bebidas en el bar Volcano House, donde teníamos una vista de Kilauea, salimos para cenar en el Kilauea Lodge de 12 habitaciones en el cercano Volcano, un pueblo de aproximadamente 1400 habitantes.

Cuando vi el letrero que decía "Por favor, registre su auto en busca de un gato curioso" en el estacionamiento del albergue, quedé tan encantado que la calidad de la comida no me habría importado. (Barry, que tiene estándares más altos, simplemente puso los ojos en blanco). Pero la comida, desde el entrante hasta el postre, mereció elogios, especialmente mi plato principal, ono, el omnipresente pescado blanco de Hawái, con alcaparras, y el aperitivo de Barry de sopa de apio con nueces de macadamia. El plato que hizo el viaje, sin embargo, fue la tarta de coco, tan aireada y sabrosa que volaría de regreso en un minuto de Nueva York para otra rebanada.

Encontrar una comida sofisticada en un pueblo tan pequeño nos sorprendió, pero había otras delicias esperando en el diminuto Volcán y el parque nacional.

Nuestro plan a la mañana siguiente era caminar hacia el cráter Kilauea, unirnos a Jann y los Lapideses en Volcano para almorzar y regresar al parque para realizar más exploraciones geológicas.

La caminata de cinco millas fue relativamente fácil, el sendero nos llevó a unos 400 pies a través de una selva tropical en los lados casi verticales del cráter Kilauea Iki (Pequeño Kilauea). Nos rozamos hapuu helechos dos veces más altos que mi marco de 5 pies 3 y amarillo mamane floreciendo por el sendero. Estaba buscando un nene, el ganso nativo de Hawai y el pájaro del estado. No vi ninguno, pero abundaban los faisanes Khalij, un ave de caza introducida en el ecosistema de la isla.

Luego, el bosque desapareció abruptamente, y nos quedamos en el borde del piso de la caldera, mirando una llanura árida de roca negra, empujada en ángulos ásperos en algunos lugares, tan lisa como la obsidiana en otros.

En 1959, se trataba de un estanque de lava que se filtraba. Las delgadas cañas de vapor que salían de las grietas me recordaron que a solo unos metros debajo de mis botas de montaña, la tierra estaba lo suficientemente caliente como para hervir agua. Y solo unas millas al este, Kilauea estaba lleno de corrientes de roca fundida.

No pensé que nada pudiera crecer en un paisaje tan torturado, pero lo que prueba la tenacidad de la naturaleza fueron las flores rojas de los nativos. ohia lehua iluminando la desolación.

Nuestra caminata tomó dos horas a un ritmo pausado, dejándonos solo media hora para visitar el Volcano Art Center sin fines de lucro, al lado del centro de visitantes del parque nacional, antes del almuerzo. La galería de 12 habitaciones, ubicada en el primer hotel Volcano House (construido en 1877), está repleta de joyas, cerámica, pinturas, esculturas, cerámicas y muebles hechos a mano por artistas hawaianos.

Tenía muchas ganas de comprar algunos muebles de koa, pero Barry parecía tan apenado por los precios que me conformé con pinzas para ensalada de koa. Con las compras convirtiéndose rápidamente en un ejercicio de frustración, salimos de la galería para conocer al resto de la familia.

Trabajamos en nuestro almuerzo de hamburguesas y sándwiches en el Lava Rock Café con varias caminatas rápidas en el parque: el Devastation Trail de media milla, otro medio kilómetro más allá de los apestosos respiraderos de azufre y a través del tubo de lava Thurston, formado cuando la lava de la superficie se enfrió y endureció pero el magma continuó fluyendo a través de un túnel subterráneo.

El tubo era como caminar en una cueva larga y estrecha. La mitad del tubo está iluminado, pero nuestro grupo de exploradores decidió continuar hacia un tubo adyacente sin luz. El suelo bajo los pies se volvió desigual, y el tubo era más húmedo y espeluznante, así que propuse que volviéramos.

"No tengo miedo", dijo Alexandra. No iba a ser superado por un niño de 6 años, así que continuamos hasta que las paredes negras se cerraron sobre nosotros.

Cuando salimos a la superficie, era el momento del gran final de nuestra odisea primordial, por lo que nos unimos a la línea de autos en Chain of Craters Road, la carretera que conduce al sur desde la caldera de Kilauea a unas 20 millas hasta el mar. Cuando llegamos al lado del mar era el atardecer, el momento más popular en el flujo, por lo que tuvimos que estacionarnos a casi una milla del final de la carretera, que estaba cerrada por el flujo de lava.

Llevamos una nevera y unas necesidades de picnic, nos unimos a la cadena humana que avanzaba por un camino marcado por reflectores amarillos sujetos a la lava.

Nos acomodamos en un montículo de lava que se desmorona, pasamos sándwiches y sushi, y observamos cómo los arroyos de roca fundida refluían, fluían y cambiaban de rumbo. Algunos de los visitantes hurgaron y sondearon a un pie de los agujeros de lava, manchas de naranja salpicando el paisaje negro. A menos de un kilómetro de distancia, una lava etérea surcaba un acantilado oscurecido.

Una mujer gritó cuando se cayó y se cortó con la lava. Barry sintió su dolor. A principios de la semana había tropezado con un flujo de lava y se cortó la mano y el muslo y se raspó algunas capas de la espinilla. La lava, descubrí más tarde, es aproximadamente la mitad de sílice, por lo que aterrizar en ella es como caer sobre fragmentos de vidrio.

Me apoyé en mi mochila y miré al cielo, distinguiendo constelaciones que había aprendido a reconocer tres noches antes, luego miré hacia la cresta. La multitud se desdibujó en el fondo, dejándome contemplar, en silencio y asombro, el nacimiento de una nueva tierra.


Dejándose llevar por la corriente en Hawái

Era casi como un picnic al atardecer antes de un concierto de rock. La gente se arremolinaba cargando mochilas, neveras portátiles y cestas. Los rayos de las linternas se movían en arcos a lo largo del camino. Gritos, vítores y charlas se sumaron a la atmósfera de carnaval.

Una mujer joven sacó un malvavisco de su mochila, lo ensartó con un palo y lo empujó hacia el resplandor anaranjado. Asar malvaviscos en un parque nacional no es nada inusual, pero esta mujer estaba cocinando el suyo sobre lava (magma abrasador, roca fundida) que se elevaba desde 40 millas dentro de la Tierra.

Aproximadamente 400 de nosotros nos reunimos aquí un viernes a mediados de julio para ver la última erupción del Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo. En el momento de la publicación del martes, el flujo del Día de la Madre, llamado así por el 12 de mayo, el día en que comenzó, todavía estaba lo suficientemente cerca como para que los espectadores hicieran s'mores.Pero desde mi visita, la lava ha bajado al mar, a unos 20 minutos a pie del final de Chain of Craters Road, que fue interrumpida por el flujo, dijo Mardie Lane, guardabosques del Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii. Está creando vistas espectaculares de rocío ardiente y peligroso a medida que la roca licuada calentada a 2.100 grados rezuma, gotea y fluye hacia el Pacífico.

Han pasado siete años desde que Kilauea trató al público con un encuentro tan cercano. Pero debido a que la lava es notoriamente voluble, los expertos no pueden predecir cuánto tiempo continuará el flujo del Día de la Madre. Por ahora, el espectáculo atrae a miles de lugareños y visitantes: 4.200 en una noche reciente, según un recuento del Servicio de Parques Nacionales.

Kilauea tiene una larga historia de actividad. En los últimos 50 años ha entrado en erupción 34 veces, y el cono de ceniza de Puu Oo en su flanco este, el que está causando el alboroto actual en los flujos del Día de la Madre, Límite y HALP, ha estado arrojando lava continuamente desde 1983, agregando 525 acres de roca de color negro grisáceo a la Isla Grande de 4.021 millas cuadradas. (El flujo HALP recibió su nombre de una unidad del sistema de posicionamiento global del Servicio Geológico de EE. UU. En el camino de la lava). Solo el flujo del Día de la Madre ha creado ocho acres de tierra nueva desde que golpeó el océano el 19 de julio.

Esta erupción del Kilauea fue una ventaja en mi primera visita a Hawái. Mi esposo, Barry, su hijo, Jann, y yo habíamos venido a Kapoho, un pequeño asentamiento de playa en la costa sureste menos turística, a unas 30 millas al sur de Hilo, como invitados de la hermana de Barry, Debbie Lapides, su esposo, Murray y sus hijos de 6 años. hija de un año, Alexandra. Los Lapideses habían alquilado una casa frente al mar para el verano. No teníamos nada más planeado que las actividades habituales de las vacaciones: hacer bodysurf en la playa de Waipio en el lado noreste de la isla, bucear con tortugas verdes y holgazanear en una hamaca mientras tomaba POG, una mezcla de jugos de maracuyá, naranja y guayaba.

Durante nuestra estadía de una semana, aprendimos que hay más en este lugar que solo la felicidad de sus playas. Puedes recibir una lección de astronomía en Mauna Kea, uno de los volcanes más altos del mundo, dormir en el borde del Kilauea, caminar por su caldera y hurgar en una cueva espeluznante e incluso disfrutar de una comida sofisticada en una ciudad llamada ¿qué más? Volcán.

La ubicación de la Isla Grande la convierte en un caldero burbujeante de superlativos volcánicos. La más meridional de las islas principales de Hawái, se asienta sobre un pico de magma en el centro de la placa del Pacífico y el "Anillo de fuego", una línea deforme de actividad volcánica que rodea el Océano Pacífico.

La isla alberga la montaña más alta del mundo, Mauna Kea (32.000 pies si se mide desde su base en el fondo del mar) y la más grande, Mauna Loa, con 10.000 millas cúbicas. Pero Kilauea, que se eleva 4,200 pies a unas pocas millas al noreste de donde estábamos, es la estrella de la isla, la más temperamental y la que atrae multitudes.

Comenzamos nuestras exploraciones volcánicas en Mauna Kea, la hermana dormida de Kilauea, una montaña de color óxido ligeramente al noreste del centro de la isla. Los astrónomos adoran Mauna Kea, que se eleva lejos de las ciudades que contaminan la luz y donde las nubes permanecen muy por debajo de la cumbre.

En la cresta de la cumbre del volcán, 11 naciones operan 11 telescopios de última generación, algunos de los más poderosos del mundo.

Habíamos conducido desde Hilo en Saddle Road, que divide en dos la Isla Grande y se extiende a horcajadas sobre Mauna Kea al norte y Mauna Loa, su pico hermano más activo y más corto, por 119 pies, al sur. La mayoría de las principales empresas de alquiler de coches no permiten coches de dos ruedas motrices en Saddle Road, presumiblemente debido a sus malas condiciones. Estábamos en el Pathfinder de cuatro ruedas motrices de Murray (lo había enviado desde el continente para evitar el costo de alquilar un automóvil), y encontramos la carretera transitable.

Es fácil pasar por alto el giro sin firmar para la carretera que sube a Mauna Kea, y lo hicimos, pero volvimos sobre nuestro camino, encontramos el giro y comenzamos la empinada subida. Mantuvimos un ojo en el indicador de temperatura del coche mientras la aguja entraba en la zona de peligro.

Después de una parada de una hora en el centro de visitantes para aclimatarnos a la altitud, Barry, Murray y yo volvimos a subir al Pathfinder. (Debbie y los niños se quedaron en el centro niños de 16 años o menos, y se aconseja a las personas con problemas cardíacos y respiratorios que se mantengan fuera de la cumbre porque su aire escaso de oxígeno puede presentar riesgos para la salud).

La vista desde lo alto de Mauna Kea es espectacular. Al noreste está el somnoliento pico de Haleakala, a 120 kilómetros de distancia en la vecina Maui, y en todas las demás direcciones el Pacífico. A continuación se muestran los tonos óxido surrealistas de un paisaje sin árboles que podría haber sido pintado por Salvador Dalí.

Mientras Murray esperaba junto a los observatorios para combatir el mareo inducido por la altitud, Barry y yo hicimos una caminata misericordiosamente corta hasta el verdadero pico a 13,796 pies, luchando contra un vendaval escalofriante. Llevábamos chaquetas de lana, pantalones largos y sombreros, pero anhelaba guantes. (¿Quién los trae a Hawai?) El viento rugió en mis oídos, me arrancó el sombrero y casi me hizo caer por la montaña. No me sorprendió saber más tarde que la punta de Mauna Kea a menudo está cubierta de nieve e incluso tiene ventiscas en invierno.

Tan hermosa como era la vista, el espectáculo en el centro de visitantes, donde habíamos dejado a Debbie y los niños, hace que una caminata a Mauna Kea valga la pena. El Centro Onizuka de Astronomía Internacional es una sala de exhibiciones, videos y computadoras interactivas marginalmente interesantes, junto con los recuerdos, bocadillos y concesiones habituales. Pero quédate hasta el anochecer, porque es entonces cuando los cielos revelan su gloria.

Los voluntarios y el personal instalan poderosos telescopios en el exterior y miran hacia un cielo tan borroso con estrellas que es difícil distinguir una constelación de otra. Señalaron Venus bajo en el cielo de la tarde, Polaris, Escorpio y la Cruz del Sur, una constelación que generalmente se ve debajo del ecuador. Erik Rau, un guía, nos mostró el cúmulo de estrellas más grande de la Vía Láctea. Omega Centauri tiene más de 5 millones de estrellas, dijo, y la luz que estábamos viendo dejó su fuente hace casi 17.000 años.

Varias compañías en la Isla Grande operan viajes de un día desde Kailua Kona e Hilo a Mauna Kea, y por los fragmentos de conferencias que escuché, los guías parecían estar bien informados. ¿Pero por qué pagar $ 75 por persona, razoné, si puedes obtener el mismo programa gratis?

Después del arduo viaje a la cima de Hawái, decidimos emprender una expedición más cómoda para nuestra próxima exploración. Dejando atrás a la familia y los niños, Barry y yo condujimos hasta el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii para pasar la noche en la Casa del Volcán rojo de bomberos.

A lo largo de los años, he aprendido que el Servicio de Parques Nacionales coloca hoteles en lugares fabulosos, y Volcano House, de 42 habitaciones, no es una excepción. Está encaramado a 4.000 pies en el borde del Kilauea, y la vista desde nuestra habitación de la casa de Pele, la diosa del volcán hawaiana, era fascinante: un cráter plano, formado cuando el volcán colapsó, con volutas de humo saliendo de las grietas.

Un pequeño fuego ardía en la gran chimenea de piedra volcánica del vestíbulo cuando llegamos una tarde cálida. Las ventanas flanqueaban la chimenea y una hilera de mecedoras de madera de koa color miel estaban frente a ella. Nuestra habitación también tenía una mecedora de koa y, en lugar de un televisor, un estante de bestsellers. Si hubiera tenido una semana aquí, fácilmente podría haberme acurrucado en una mecedora, con una colcha hawaiana en mi regazo, viendo el sol jugar en el cráter.

Después de las bebidas en el bar Volcano House, donde teníamos una vista de Kilauea, salimos para cenar en el Kilauea Lodge de 12 habitaciones en el cercano Volcano, un pueblo de aproximadamente 1400 habitantes.

Cuando vi el letrero que decía "Por favor, registre su auto en busca de un gato curioso" en el estacionamiento del albergue, quedé tan encantado que la calidad de la comida no me habría importado. (Barry, que tiene estándares más altos, simplemente puso los ojos en blanco). Pero la comida, desde el entrante hasta el postre, mereció elogios, especialmente mi plato principal, ono, el omnipresente pescado blanco de Hawái, con alcaparras, y el aperitivo de Barry de sopa de apio con nueces de macadamia. El plato que hizo el viaje, sin embargo, fue la tarta de coco, tan aireada y sabrosa que volaría de regreso en un minuto de Nueva York para otra rebanada.

Encontrar una comida sofisticada en un pueblo tan pequeño nos sorprendió, pero había otras delicias esperando en el diminuto Volcán y el parque nacional.

Nuestro plan a la mañana siguiente era caminar hacia el cráter Kilauea, unirnos a Jann y los Lapideses en Volcano para almorzar y regresar al parque para realizar más exploraciones geológicas.

La caminata de cinco millas fue relativamente fácil, el sendero nos llevó a unos 400 pies a través de una selva tropical en los lados casi verticales del cráter Kilauea Iki (Pequeño Kilauea). Nos rozamos hapuu helechos dos veces más altos que mi marco de 5 pies 3 y amarillo mamane floreciendo por el sendero. Estaba buscando un nene, el ganso nativo de Hawai y el pájaro del estado. No vi ninguno, pero abundaban los faisanes Khalij, un ave de caza introducida en el ecosistema de la isla.

Luego, el bosque desapareció abruptamente, y nos quedamos en el borde del piso de la caldera, mirando una llanura árida de roca negra, empujada en ángulos ásperos en algunos lugares, tan lisa como la obsidiana en otros.

En 1959, se trataba de un estanque de lava que se filtraba. Las delgadas cañas de vapor que salían de las grietas me recordaron que a solo unos metros debajo de mis botas de montaña, la tierra estaba lo suficientemente caliente como para hervir agua. Y solo unas millas al este, Kilauea estaba lleno de corrientes de roca fundida.

No pensé que nada pudiera crecer en un paisaje tan torturado, pero lo que prueba la tenacidad de la naturaleza fueron las flores rojas de los nativos. ohia lehua iluminando la desolación.

Nuestra caminata tomó dos horas a un ritmo pausado, dejándonos solo media hora para visitar el Volcano Art Center sin fines de lucro, al lado del centro de visitantes del parque nacional, antes del almuerzo. La galería de 12 habitaciones, ubicada en el primer hotel Volcano House (construido en 1877), está repleta de joyas, cerámica, pinturas, esculturas, cerámicas y muebles hechos a mano por artistas hawaianos.

Tenía muchas ganas de comprar algunos muebles de koa, pero Barry parecía tan apenado por los precios que me conformé con pinzas para ensalada de koa. Con las compras convirtiéndose rápidamente en un ejercicio de frustración, salimos de la galería para conocer al resto de la familia.

Trabajamos en nuestro almuerzo de hamburguesas y sándwiches en el Lava Rock Café con varias caminatas rápidas en el parque: el Devastation Trail de media milla, otro medio kilómetro más allá de los apestosos respiraderos de azufre y a través del tubo de lava Thurston, formado cuando la lava de la superficie se enfrió y endureció pero el magma continuó fluyendo a través de un túnel subterráneo.

El tubo era como caminar en una cueva larga y estrecha. La mitad del tubo está iluminado, pero nuestro grupo de exploradores decidió continuar hacia un tubo adyacente sin luz. El suelo bajo los pies se volvió desigual, y el tubo era más húmedo y espeluznante, así que propuse que volviéramos.

"No tengo miedo", dijo Alexandra. No iba a ser superado por un niño de 6 años, así que continuamos hasta que las paredes negras se cerraron sobre nosotros.

Cuando salimos a la superficie, era el momento del gran final de nuestra odisea primordial, por lo que nos unimos a la línea de autos en Chain of Craters Road, la carretera que conduce al sur desde la caldera de Kilauea a unas 20 millas hasta el mar. Cuando llegamos al lado del mar era el atardecer, el momento más popular en el flujo, por lo que tuvimos que estacionarnos a casi una milla del final de la carretera, que estaba cerrada por el flujo de lava.

Llevamos una nevera y unas necesidades de picnic, nos unimos a la cadena humana que avanzaba por un camino marcado por reflectores amarillos sujetos a la lava.

Nos acomodamos en un montículo de lava que se desmorona, pasamos sándwiches y sushi, y observamos cómo los arroyos de roca fundida refluían, fluían y cambiaban de rumbo. Algunos de los visitantes hurgaron y sondearon a un pie de los agujeros de lava, manchas de naranja salpicando el paisaje negro. A menos de un kilómetro de distancia, una lava etérea surcaba un acantilado oscurecido.

Una mujer gritó cuando se cayó y se cortó con la lava. Barry sintió su dolor. A principios de la semana había tropezado con un flujo de lava y se cortó la mano y el muslo y se raspó algunas capas de la espinilla. La lava, descubrí más tarde, es aproximadamente la mitad de sílice, por lo que aterrizar en ella es como caer sobre fragmentos de vidrio.

Me apoyé en mi mochila y miré al cielo, distinguiendo constelaciones que había aprendido a reconocer tres noches antes, luego miré hacia la cresta. La multitud se desdibujó en el fondo, dejándome contemplar, en silencio y asombro, el nacimiento de una nueva tierra.


Dejándose llevar por la corriente en Hawái

Era casi como un picnic al atardecer antes de un concierto de rock. La gente se arremolinaba cargando mochilas, neveras portátiles y cestas. Los rayos de las linternas se movían en arcos a lo largo del camino. Gritos, vítores y charlas se sumaron a la atmósfera de carnaval.

Una mujer joven sacó un malvavisco de su mochila, lo ensartó con un palo y lo empujó hacia el resplandor anaranjado. Asar malvaviscos en un parque nacional no es nada inusual, pero esta mujer estaba cocinando el suyo sobre lava (magma abrasador, roca fundida) que se elevaba desde 40 millas dentro de la Tierra.

Aproximadamente 400 de nosotros nos reunimos aquí un viernes a mediados de julio para ver la última erupción del Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo. En el momento de la publicación del martes, el flujo del Día de la Madre, llamado así por el 12 de mayo, el día en que comenzó, todavía estaba lo suficientemente cerca como para que los espectadores hicieran s'mores. Pero desde mi visita, la lava ha bajado al mar, a unos 20 minutos a pie del final de Chain of Craters Road, que fue interrumpida por el flujo, dijo Mardie Lane, guardabosques del Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii. Está creando vistas espectaculares de rocío ardiente y peligroso a medida que la roca licuada calentada a 2.100 grados rezuma, gotea y fluye hacia el Pacífico.

Han pasado siete años desde que Kilauea trató al público con un encuentro tan cercano. Pero debido a que la lava es notoriamente voluble, los expertos no pueden predecir cuánto tiempo continuará el flujo del Día de la Madre. Por ahora, el espectáculo atrae a miles de lugareños y visitantes: 4.200 en una noche reciente, según un recuento del Servicio de Parques Nacionales.

Kilauea tiene una larga historia de actividad. En los últimos 50 años ha entrado en erupción 34 veces, y el cono de ceniza de Puu Oo en su flanco este, el que está causando el alboroto actual en los flujos del Día de la Madre, Límite y HALP, ha estado arrojando lava continuamente desde 1983, agregando 525 acres de roca de color negro grisáceo a la Isla Grande de 4.021 millas cuadradas. (El flujo HALP recibió su nombre de una unidad del sistema de posicionamiento global del Servicio Geológico de EE. UU. En el camino de la lava). Solo el flujo del Día de la Madre ha creado ocho acres de tierra nueva desde que golpeó el océano el 19 de julio.

Esta erupción del Kilauea fue una ventaja en mi primera visita a Hawái. Mi esposo, Barry, su hijo, Jann, y yo habíamos venido a Kapoho, un pequeño asentamiento de playa en la costa sureste menos turística, a unas 30 millas al sur de Hilo, como invitados de la hermana de Barry, Debbie Lapides, su esposo, Murray y sus hijos de 6 años. hija de un año, Alexandra. Los Lapideses habían alquilado una casa frente al mar para el verano. No teníamos nada más planeado que las actividades habituales de las vacaciones: hacer bodysurf en la playa de Waipio en el lado noreste de la isla, bucear con tortugas verdes y holgazanear en una hamaca mientras tomaba POG, una mezcla de jugos de maracuyá, naranja y guayaba.

Durante nuestra estadía de una semana, aprendimos que hay más en este lugar que solo la felicidad de sus playas. Puedes recibir una lección de astronomía en Mauna Kea, uno de los volcanes más altos del mundo, dormir en el borde del Kilauea, caminar por su caldera y hurgar en una cueva espeluznante e incluso disfrutar de una comida sofisticada en una ciudad llamada ¿qué más? Volcán.

La ubicación de la Isla Grande la convierte en un caldero burbujeante de superlativos volcánicos. La más meridional de las islas principales de Hawái, se asienta sobre un pico de magma en el centro de la placa del Pacífico y el "Anillo de fuego", una línea deforme de actividad volcánica que rodea el Océano Pacífico.

La isla alberga la montaña más alta del mundo, Mauna Kea (32.000 pies si se mide desde su base en el fondo del mar) y la más grande, Mauna Loa, con 10.000 millas cúbicas. Pero Kilauea, que se eleva 4,200 pies a unas pocas millas al noreste de donde estábamos, es la estrella de la isla, la más temperamental y la que atrae multitudes.

Comenzamos nuestras exploraciones volcánicas en Mauna Kea, la hermana dormida de Kilauea, una montaña de color óxido ligeramente al noreste del centro de la isla. Los astrónomos adoran Mauna Kea, que se eleva lejos de las ciudades que contaminan la luz y donde las nubes permanecen muy por debajo de la cumbre.

En la cresta de la cumbre del volcán, 11 naciones operan 11 telescopios de última generación, algunos de los más poderosos del mundo.

Habíamos conducido desde Hilo en Saddle Road, que divide en dos la Isla Grande y se extiende a horcajadas sobre Mauna Kea al norte y Mauna Loa, su pico hermano más activo y más corto, por 119 pies, al sur. La mayoría de las principales empresas de alquiler de coches no permiten coches de dos ruedas motrices en Saddle Road, presumiblemente debido a sus malas condiciones. Estábamos en el Pathfinder de cuatro ruedas motrices de Murray (lo había enviado desde el continente para evitar el costo de alquilar un automóvil), y encontramos la carretera transitable.

Es fácil pasar por alto el giro sin firmar para la carretera que sube a Mauna Kea, y lo hicimos, pero volvimos sobre nuestro camino, encontramos el giro y comenzamos la empinada subida. Mantuvimos un ojo en el indicador de temperatura del coche mientras la aguja entraba en la zona de peligro.

Después de una parada de una hora en el centro de visitantes para aclimatarnos a la altitud, Barry, Murray y yo volvimos a subir al Pathfinder. (Debbie y los niños se quedaron en el centro niños de 16 años o menos, y se aconseja a las personas con problemas cardíacos y respiratorios que se mantengan fuera de la cumbre porque su aire escaso de oxígeno puede presentar riesgos para la salud).

La vista desde lo alto de Mauna Kea es espectacular. Al noreste está el somnoliento pico de Haleakala, a 120 kilómetros de distancia en la vecina Maui, y en todas las demás direcciones el Pacífico. A continuación se muestran los tonos óxido surrealistas de un paisaje sin árboles que podría haber sido pintado por Salvador Dalí.

Mientras Murray esperaba junto a los observatorios para combatir el mareo inducido por la altitud, Barry y yo hicimos una caminata misericordiosamente corta hasta el verdadero pico a 13,796 pies, luchando contra un vendaval escalofriante. Llevábamos chaquetas de lana, pantalones largos y sombreros, pero anhelaba guantes. (¿Quién los trae a Hawai?) El viento rugió en mis oídos, me arrancó el sombrero y casi me hizo caer por la montaña. No me sorprendió saber más tarde que la punta de Mauna Kea a menudo está cubierta de nieve e incluso tiene ventiscas en invierno.

Tan hermosa como era la vista, el espectáculo en el centro de visitantes, donde habíamos dejado a Debbie y los niños, hace que una caminata a Mauna Kea valga la pena. El Centro Onizuka de Astronomía Internacional es una sala de exhibiciones, videos y computadoras interactivas marginalmente interesantes, junto con los recuerdos, bocadillos y concesiones habituales. Pero quédate hasta el anochecer, porque es entonces cuando los cielos revelan su gloria.

Los voluntarios y el personal instalan poderosos telescopios en el exterior y miran hacia un cielo tan borroso con estrellas que es difícil distinguir una constelación de otra.Señalaron Venus bajo en el cielo de la tarde, Polaris, Escorpio y la Cruz del Sur, una constelación que generalmente se ve debajo del ecuador. Erik Rau, un guía, nos mostró el cúmulo de estrellas más grande de la Vía Láctea. Omega Centauri tiene más de 5 millones de estrellas, dijo, y la luz que estábamos viendo dejó su fuente hace casi 17.000 años.

Varias compañías en la Isla Grande operan viajes de un día desde Kailua Kona e Hilo a Mauna Kea, y por los fragmentos de conferencias que escuché, los guías parecían estar bien informados. ¿Pero por qué pagar $ 75 por persona, razoné, si puedes obtener el mismo programa gratis?

Después del arduo viaje a la cima de Hawái, decidimos emprender una expedición más cómoda para nuestra próxima exploración. Dejando atrás a la familia y los niños, Barry y yo condujimos hasta el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii para pasar la noche en la Casa del Volcán rojo de bomberos.

A lo largo de los años, he aprendido que el Servicio de Parques Nacionales coloca hoteles en lugares fabulosos, y Volcano House, de 42 habitaciones, no es una excepción. Está encaramado a 4.000 pies en el borde del Kilauea, y la vista desde nuestra habitación de la casa de Pele, la diosa del volcán hawaiana, era fascinante: un cráter plano, formado cuando el volcán colapsó, con volutas de humo saliendo de las grietas.

Un pequeño fuego ardía en la gran chimenea de piedra volcánica del vestíbulo cuando llegamos una tarde cálida. Las ventanas flanqueaban la chimenea y una hilera de mecedoras de madera de koa color miel estaban frente a ella. Nuestra habitación también tenía una mecedora de koa y, en lugar de un televisor, un estante de bestsellers. Si hubiera tenido una semana aquí, fácilmente podría haberme acurrucado en una mecedora, con una colcha hawaiana en mi regazo, viendo el sol jugar en el cráter.

Después de las bebidas en el bar Volcano House, donde teníamos una vista de Kilauea, salimos para cenar en el Kilauea Lodge de 12 habitaciones en el cercano Volcano, un pueblo de aproximadamente 1400 habitantes.

Cuando vi el letrero que decía "Por favor, registre su auto en busca de un gato curioso" en el estacionamiento del albergue, quedé tan encantado que la calidad de la comida no me habría importado. (Barry, que tiene estándares más altos, simplemente puso los ojos en blanco). Pero la comida, desde el entrante hasta el postre, mereció elogios, especialmente mi plato principal, ono, el omnipresente pescado blanco de Hawái, con alcaparras, y el aperitivo de Barry de sopa de apio con nueces de macadamia. El plato que hizo el viaje, sin embargo, fue la tarta de coco, tan aireada y sabrosa que volaría de regreso en un minuto de Nueva York para otra rebanada.

Encontrar una comida sofisticada en un pueblo tan pequeño nos sorprendió, pero había otras delicias esperando en el diminuto Volcán y el parque nacional.

Nuestro plan a la mañana siguiente era caminar hacia el cráter Kilauea, unirnos a Jann y los Lapideses en Volcano para almorzar y regresar al parque para realizar más exploraciones geológicas.

La caminata de cinco millas fue relativamente fácil, el sendero nos llevó a unos 400 pies a través de una selva tropical en los lados casi verticales del cráter Kilauea Iki (Pequeño Kilauea). Nos rozamos hapuu helechos dos veces más altos que mi marco de 5 pies 3 y amarillo mamane floreciendo por el sendero. Estaba buscando un nene, el ganso nativo de Hawai y el pájaro del estado. No vi ninguno, pero abundaban los faisanes Khalij, un ave de caza introducida en el ecosistema de la isla.

Luego, el bosque desapareció abruptamente, y nos quedamos en el borde del piso de la caldera, mirando una llanura árida de roca negra, empujada en ángulos ásperos en algunos lugares, tan lisa como la obsidiana en otros.

En 1959, se trataba de un estanque de lava que se filtraba. Las delgadas cañas de vapor que salían de las grietas me recordaron que a solo unos metros debajo de mis botas de montaña, la tierra estaba lo suficientemente caliente como para hervir agua. Y solo unas millas al este, Kilauea estaba lleno de corrientes de roca fundida.

No pensé que nada pudiera crecer en un paisaje tan torturado, pero lo que prueba la tenacidad de la naturaleza fueron las flores rojas de los nativos. ohia lehua iluminando la desolación.

Nuestra caminata tomó dos horas a un ritmo pausado, dejándonos solo media hora para visitar el Volcano Art Center sin fines de lucro, al lado del centro de visitantes del parque nacional, antes del almuerzo. La galería de 12 habitaciones, ubicada en el primer hotel Volcano House (construido en 1877), está repleta de joyas, cerámica, pinturas, esculturas, cerámicas y muebles hechos a mano por artistas hawaianos.

Tenía muchas ganas de comprar algunos muebles de koa, pero Barry parecía tan apenado por los precios que me conformé con pinzas para ensalada de koa. Con las compras convirtiéndose rápidamente en un ejercicio de frustración, salimos de la galería para conocer al resto de la familia.

Trabajamos en nuestro almuerzo de hamburguesas y sándwiches en el Lava Rock Café con varias caminatas rápidas en el parque: el Devastation Trail de media milla, otro medio kilómetro más allá de los apestosos respiraderos de azufre y a través del tubo de lava Thurston, formado cuando la lava de la superficie se enfrió y endureció pero el magma continuó fluyendo a través de un túnel subterráneo.

El tubo era como caminar en una cueva larga y estrecha. La mitad del tubo está iluminado, pero nuestro grupo de exploradores decidió continuar hacia un tubo adyacente sin luz. El suelo bajo los pies se volvió desigual, y el tubo era más húmedo y espeluznante, así que propuse que volviéramos.

"No tengo miedo", dijo Alexandra. No iba a ser superado por un niño de 6 años, así que continuamos hasta que las paredes negras se cerraron sobre nosotros.

Cuando salimos a la superficie, era el momento del gran final de nuestra odisea primordial, por lo que nos unimos a la línea de autos en Chain of Craters Road, la carretera que conduce al sur desde la caldera de Kilauea a unas 20 millas hasta el mar. Cuando llegamos al lado del mar era el atardecer, el momento más popular en el flujo, por lo que tuvimos que estacionarnos a casi una milla del final de la carretera, que estaba cerrada por el flujo de lava.

Llevamos una nevera y unas necesidades de picnic, nos unimos a la cadena humana que avanzaba por un camino marcado por reflectores amarillos sujetos a la lava.

Nos acomodamos en un montículo de lava que se desmorona, pasamos sándwiches y sushi, y observamos cómo los arroyos de roca fundida refluían, fluían y cambiaban de rumbo. Algunos de los visitantes hurgaron y sondearon a un pie de los agujeros de lava, manchas de naranja salpicando el paisaje negro. A menos de un kilómetro de distancia, una lava etérea surcaba un acantilado oscurecido.

Una mujer gritó cuando se cayó y se cortó con la lava. Barry sintió su dolor. A principios de la semana había tropezado con un flujo de lava y se cortó la mano y el muslo y se raspó algunas capas de la espinilla. La lava, descubrí más tarde, es aproximadamente la mitad de sílice, por lo que aterrizar en ella es como caer sobre fragmentos de vidrio.

Me apoyé en mi mochila y miré al cielo, distinguiendo constelaciones que había aprendido a reconocer tres noches antes, luego miré hacia la cresta. La multitud se desdibujó en el fondo, dejándome contemplar, en silencio y asombro, el nacimiento de una nueva tierra.


Dejándose llevar por la corriente en Hawái

Era casi como un picnic al atardecer antes de un concierto de rock. La gente se arremolinaba cargando mochilas, neveras portátiles y cestas. Los rayos de las linternas se movían en arcos a lo largo del camino. Gritos, vítores y charlas se sumaron a la atmósfera de carnaval.

Una mujer joven sacó un malvavisco de su mochila, lo ensartó con un palo y lo empujó hacia el resplandor anaranjado. Asar malvaviscos en un parque nacional no es nada inusual, pero esta mujer estaba cocinando el suyo sobre lava (magma abrasador, roca fundida) que se elevaba desde 40 millas dentro de la Tierra.

Aproximadamente 400 de nosotros nos reunimos aquí un viernes a mediados de julio para ver la última erupción del Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo. En el momento de la publicación del martes, el flujo del Día de la Madre, llamado así por el 12 de mayo, el día en que comenzó, todavía estaba lo suficientemente cerca como para que los espectadores hicieran s'mores. Pero desde mi visita, la lava ha bajado al mar, a unos 20 minutos a pie del final de Chain of Craters Road, que fue interrumpida por el flujo, dijo Mardie Lane, guardabosques del Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii. Está creando vistas espectaculares de rocío ardiente y peligroso a medida que la roca licuada calentada a 2.100 grados rezuma, gotea y fluye hacia el Pacífico.

Han pasado siete años desde que Kilauea trató al público con un encuentro tan cercano. Pero debido a que la lava es notoriamente voluble, los expertos no pueden predecir cuánto tiempo continuará el flujo del Día de la Madre. Por ahora, el espectáculo atrae a miles de lugareños y visitantes: 4.200 en una noche reciente, según un recuento del Servicio de Parques Nacionales.

Kilauea tiene una larga historia de actividad. En los últimos 50 años ha entrado en erupción 34 veces, y el cono de ceniza de Puu Oo en su flanco este, el que está causando el alboroto actual en los flujos del Día de la Madre, Límite y HALP, ha estado arrojando lava continuamente desde 1983, agregando 525 acres de roca de color negro grisáceo a la Isla Grande de 4.021 millas cuadradas. (El flujo HALP recibió su nombre de una unidad del sistema de posicionamiento global del Servicio Geológico de EE. UU. En el camino de la lava). Solo el flujo del Día de la Madre ha creado ocho acres de tierra nueva desde que golpeó el océano el 19 de julio.

Esta erupción del Kilauea fue una ventaja en mi primera visita a Hawái. Mi esposo, Barry, su hijo, Jann, y yo habíamos venido a Kapoho, un pequeño asentamiento de playa en la costa sureste menos turística, a unas 30 millas al sur de Hilo, como invitados de la hermana de Barry, Debbie Lapides, su esposo, Murray y sus hijos de 6 años. hija de un año, Alexandra. Los Lapideses habían alquilado una casa frente al mar para el verano. No teníamos nada más planeado que las actividades habituales de las vacaciones: hacer bodysurf en la playa de Waipio en el lado noreste de la isla, bucear con tortugas verdes y holgazanear en una hamaca mientras tomaba POG, una mezcla de jugos de maracuyá, naranja y guayaba.

Durante nuestra estadía de una semana, aprendimos que hay más en este lugar que solo la felicidad de sus playas. Puedes recibir una lección de astronomía en Mauna Kea, uno de los volcanes más altos del mundo, dormir en el borde del Kilauea, caminar por su caldera y hurgar en una cueva espeluznante e incluso disfrutar de una comida sofisticada en una ciudad llamada ¿qué más? Volcán.

La ubicación de la Isla Grande la convierte en un caldero burbujeante de superlativos volcánicos. La más meridional de las islas principales de Hawái, se asienta sobre un pico de magma en el centro de la placa del Pacífico y el "Anillo de fuego", una línea deforme de actividad volcánica que rodea el Océano Pacífico.

La isla alberga la montaña más alta del mundo, Mauna Kea (32.000 pies si se mide desde su base en el fondo del mar) y la más grande, Mauna Loa, con 10.000 millas cúbicas. Pero Kilauea, que se eleva 4,200 pies a unas pocas millas al noreste de donde estábamos, es la estrella de la isla, la más temperamental y la que atrae multitudes.

Comenzamos nuestras exploraciones volcánicas en Mauna Kea, la hermana dormida de Kilauea, una montaña de color óxido ligeramente al noreste del centro de la isla. Los astrónomos adoran Mauna Kea, que se eleva lejos de las ciudades que contaminan la luz y donde las nubes permanecen muy por debajo de la cumbre.

En la cresta de la cumbre del volcán, 11 naciones operan 11 telescopios de última generación, algunos de los más poderosos del mundo.

Habíamos conducido desde Hilo en Saddle Road, que divide en dos la Isla Grande y se extiende a horcajadas sobre Mauna Kea al norte y Mauna Loa, su pico hermano más activo y más corto, por 119 pies, al sur. La mayoría de las principales empresas de alquiler de coches no permiten coches de dos ruedas motrices en Saddle Road, presumiblemente debido a sus malas condiciones. Estábamos en el Pathfinder de cuatro ruedas motrices de Murray (lo había enviado desde el continente para evitar el costo de alquilar un automóvil), y encontramos la carretera transitable.

Es fácil pasar por alto el giro sin firmar para la carretera que sube a Mauna Kea, y lo hicimos, pero volvimos sobre nuestro camino, encontramos el giro y comenzamos la empinada subida. Mantuvimos un ojo en el indicador de temperatura del coche mientras la aguja entraba en la zona de peligro.

Después de una parada de una hora en el centro de visitantes para aclimatarnos a la altitud, Barry, Murray y yo volvimos a subir al Pathfinder. (Debbie y los niños se quedaron en el centro niños de 16 años o menos, y se aconseja a las personas con problemas cardíacos y respiratorios que se mantengan fuera de la cumbre porque su aire escaso de oxígeno puede presentar riesgos para la salud).

La vista desde lo alto de Mauna Kea es espectacular. Al noreste está el somnoliento pico de Haleakala, a 120 kilómetros de distancia en la vecina Maui, y en todas las demás direcciones el Pacífico. A continuación se muestran los tonos óxido surrealistas de un paisaje sin árboles que podría haber sido pintado por Salvador Dalí.

Mientras Murray esperaba junto a los observatorios para combatir el mareo inducido por la altitud, Barry y yo hicimos una caminata misericordiosamente corta hasta el verdadero pico a 13,796 pies, luchando contra un vendaval escalofriante. Llevábamos chaquetas de lana, pantalones largos y sombreros, pero anhelaba guantes. (¿Quién los trae a Hawai?) El viento rugió en mis oídos, me arrancó el sombrero y casi me hizo caer por la montaña. No me sorprendió saber más tarde que la punta de Mauna Kea a menudo está cubierta de nieve e incluso tiene ventiscas en invierno.

Tan hermosa como era la vista, el espectáculo en el centro de visitantes, donde habíamos dejado a Debbie y los niños, hace que una caminata a Mauna Kea valga la pena. El Centro Onizuka de Astronomía Internacional es una sala de exhibiciones, videos y computadoras interactivas marginalmente interesantes, junto con los recuerdos, bocadillos y concesiones habituales. Pero quédate hasta el anochecer, porque es entonces cuando los cielos revelan su gloria.

Los voluntarios y el personal instalan poderosos telescopios en el exterior y miran hacia un cielo tan borroso con estrellas que es difícil distinguir una constelación de otra. Señalaron Venus bajo en el cielo de la tarde, Polaris, Escorpio y la Cruz del Sur, una constelación que generalmente se ve debajo del ecuador. Erik Rau, un guía, nos mostró el cúmulo de estrellas más grande de la Vía Láctea. Omega Centauri tiene más de 5 millones de estrellas, dijo, y la luz que estábamos viendo dejó su fuente hace casi 17.000 años.

Varias compañías en la Isla Grande operan viajes de un día desde Kailua Kona e Hilo a Mauna Kea, y por los fragmentos de conferencias que escuché, los guías parecían estar bien informados. ¿Pero por qué pagar $ 75 por persona, razoné, si puedes obtener el mismo programa gratis?

Después del arduo viaje a la cima de Hawái, decidimos emprender una expedición más cómoda para nuestra próxima exploración. Dejando atrás a la familia y los niños, Barry y yo condujimos hasta el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii para pasar la noche en la Casa del Volcán rojo de bomberos.

A lo largo de los años, he aprendido que el Servicio de Parques Nacionales coloca hoteles en lugares fabulosos, y Volcano House, de 42 habitaciones, no es una excepción. Está encaramado a 4.000 pies en el borde del Kilauea, y la vista desde nuestra habitación de la casa de Pele, la diosa del volcán hawaiana, era fascinante: un cráter plano, formado cuando el volcán colapsó, con volutas de humo saliendo de las grietas.

Un pequeño fuego ardía en la gran chimenea de piedra volcánica del vestíbulo cuando llegamos una tarde cálida. Las ventanas flanqueaban la chimenea y una hilera de mecedoras de madera de koa color miel estaban frente a ella. Nuestra habitación también tenía una mecedora de koa y, en lugar de un televisor, un estante de bestsellers. Si hubiera tenido una semana aquí, fácilmente podría haberme acurrucado en una mecedora, con una colcha hawaiana en mi regazo, viendo el sol jugar en el cráter.

Después de las bebidas en el bar Volcano House, donde teníamos una vista de Kilauea, salimos para cenar en el Kilauea Lodge de 12 habitaciones en el cercano Volcano, un pueblo de aproximadamente 1400 habitantes.

Cuando vi el letrero que decía "Por favor, registre su auto en busca de un gato curioso" en el estacionamiento del albergue, quedé tan encantado que la calidad de la comida no me habría importado. (Barry, que tiene estándares más altos, simplemente puso los ojos en blanco). Pero la comida, desde el entrante hasta el postre, mereció elogios, especialmente mi plato principal, ono, el omnipresente pescado blanco de Hawái, con alcaparras, y el aperitivo de Barry de sopa de apio con nueces de macadamia. El plato que hizo el viaje, sin embargo, fue la tarta de coco, tan aireada y sabrosa que volaría de regreso en un minuto de Nueva York para otra rebanada.

Encontrar una comida sofisticada en un pueblo tan pequeño nos sorprendió, pero había otras delicias esperando en el diminuto Volcán y el parque nacional.

Nuestro plan a la mañana siguiente era caminar hacia el cráter Kilauea, unirnos a Jann y los Lapideses en Volcano para almorzar y regresar al parque para realizar más exploraciones geológicas.

La caminata de cinco millas fue relativamente fácil, el sendero nos llevó a unos 400 pies a través de una selva tropical en los lados casi verticales del cráter Kilauea Iki (Pequeño Kilauea). Nos rozamos hapuu helechos dos veces más altos que mi marco de 5 pies 3 y amarillo mamane floreciendo por el sendero. Estaba buscando un nene, el ganso nativo de Hawai y el pájaro del estado. No vi ninguno, pero abundaban los faisanes Khalij, un ave de caza introducida en el ecosistema de la isla.

Luego, el bosque desapareció abruptamente, y nos quedamos en el borde del piso de la caldera, mirando una llanura árida de roca negra, empujada en ángulos ásperos en algunos lugares, tan lisa como la obsidiana en otros.

En 1959, se trataba de un estanque de lava que se filtraba. Las delgadas cañas de vapor que salían de las grietas me recordaron que a solo unos metros debajo de mis botas de montaña, la tierra estaba lo suficientemente caliente como para hervir agua. Y solo unas millas al este, Kilauea estaba lleno de corrientes de roca fundida.

No pensé que nada pudiera crecer en un paisaje tan torturado, pero lo que prueba la tenacidad de la naturaleza fueron las flores rojas de los nativos. ohia lehua iluminando la desolación.

Nuestra caminata tomó dos horas a un ritmo pausado, dejándonos solo media hora para visitar el Volcano Art Center sin fines de lucro, al lado del centro de visitantes del parque nacional, antes del almuerzo. La galería de 12 habitaciones, ubicada en el primer hotel Volcano House (construido en 1877), está repleta de joyas, cerámica, pinturas, esculturas, cerámicas y muebles hechos a mano por artistas hawaianos.

Tenía muchas ganas de comprar algunos muebles de koa, pero Barry parecía tan apenado por los precios que me conformé con pinzas para ensalada de koa. Con las compras convirtiéndose rápidamente en un ejercicio de frustración, salimos de la galería para conocer al resto de la familia.

Trabajamos en nuestro almuerzo de hamburguesas y sándwiches en el Lava Rock Café con varias caminatas rápidas en el parque: el Devastation Trail de media milla, otro medio kilómetro más allá de los apestosos respiraderos de azufre y a través del tubo de lava Thurston, formado cuando la lava de la superficie se enfrió y endureció pero el magma continuó fluyendo a través de un túnel subterráneo.

El tubo era como caminar en una cueva larga y estrecha. La mitad del tubo está iluminado, pero nuestro grupo de exploradores decidió continuar hacia un tubo adyacente sin luz. El suelo bajo los pies se volvió desigual, y el tubo era más húmedo y espeluznante, así que propuse que volviéramos.

"No tengo miedo", dijo Alexandra. No iba a ser superado por un niño de 6 años, así que continuamos hasta que las paredes negras se cerraron sobre nosotros.

Cuando salimos a la superficie, era el momento del gran final de nuestra odisea primordial, por lo que nos unimos a la línea de autos en Chain of Craters Road, la carretera que conduce al sur desde la caldera de Kilauea a unas 20 millas hasta el mar. Cuando llegamos al lado del mar era el atardecer, el momento más popular en el flujo, por lo que tuvimos que estacionarnos a casi una milla del final de la carretera, que estaba cerrada por el flujo de lava.

Llevamos una nevera y unas necesidades de picnic, nos unimos a la cadena humana que avanzaba por un camino marcado por reflectores amarillos sujetos a la lava.

Nos acomodamos en un montículo de lava que se desmorona, pasamos sándwiches y sushi, y observamos cómo los arroyos de roca fundida refluían, fluían y cambiaban de rumbo. Algunos de los visitantes hurgaron y sondearon a un pie de los agujeros de lava, manchas de naranja salpicando el paisaje negro. A menos de un kilómetro de distancia, una lava etérea surcaba un acantilado oscurecido.

Una mujer gritó cuando se cayó y se cortó con la lava. Barry sintió su dolor. A principios de la semana había tropezado con un flujo de lava y se cortó la mano y el muslo y se raspó algunas capas de la espinilla. La lava, descubrí más tarde, es aproximadamente la mitad de sílice, por lo que aterrizar en ella es como caer sobre fragmentos de vidrio.

Me apoyé en mi mochila y miré al cielo, distinguiendo constelaciones que había aprendido a reconocer tres noches antes, luego miré hacia la cresta. La multitud se desdibujó en el fondo, dejándome contemplar, en silencio y asombro, el nacimiento de una nueva tierra.


Dejándose llevar por la corriente en Hawái

Era casi como un picnic al atardecer antes de un concierto de rock. La gente se arremolinaba cargando mochilas, neveras portátiles y cestas. Los rayos de las linternas se movían en arcos a lo largo del camino. Gritos, vítores y charlas se sumaron a la atmósfera de carnaval.

Una mujer joven sacó un malvavisco de su mochila, lo ensartó con un palo y lo empujó hacia el resplandor anaranjado. Asar malvaviscos en un parque nacional no es nada inusual, pero esta mujer estaba cocinando el suyo sobre lava (magma abrasador, roca fundida) que se elevaba desde 40 millas dentro de la Tierra.

Aproximadamente 400 de nosotros nos reunimos aquí un viernes a mediados de julio para ver la última erupción del Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo. En el momento de la publicación del martes, el flujo del Día de la Madre, llamado así por el 12 de mayo, el día en que comenzó, todavía estaba lo suficientemente cerca como para que los espectadores hicieran s'mores. Pero desde mi visita, la lava ha bajado al mar, a unos 20 minutos a pie del final de Chain of Craters Road, que fue interrumpida por el flujo, dijo Mardie Lane, guardabosques del Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii. Está creando vistas espectaculares de rocío ardiente y peligroso a medida que la roca licuada calentada a 2.100 grados rezuma, gotea y fluye hacia el Pacífico.

Han pasado siete años desde que Kilauea trató al público con un encuentro tan cercano. Pero debido a que la lava es notoriamente voluble, los expertos no pueden predecir cuánto tiempo continuará el flujo del Día de la Madre. Por ahora, el espectáculo atrae a miles de lugareños y visitantes: 4.200 en una noche reciente, según un recuento del Servicio de Parques Nacionales.

Kilauea tiene una larga historia de actividad. En los últimos 50 años ha entrado en erupción 34 veces, y el cono de ceniza de Puu Oo en su flanco este, el que está causando el alboroto actual en los flujos del Día de la Madre, Límite y HALP, ha estado arrojando lava continuamente desde 1983, agregando 525 acres de roca de color negro grisáceo a la Isla Grande de 4.021 millas cuadradas. (El flujo HALP recibió su nombre de una unidad del sistema de posicionamiento global del Servicio Geológico de EE. UU. En el camino de la lava). Solo el flujo del Día de la Madre ha creado ocho acres de tierra nueva desde que golpeó el océano el 19 de julio.

Esta erupción del Kilauea fue una ventaja en mi primera visita a Hawái. Mi esposo, Barry, su hijo, Jann, y yo habíamos venido a Kapoho, un pequeño asentamiento de playa en la costa sureste menos turística, a unas 30 millas al sur de Hilo, como invitados de la hermana de Barry, Debbie Lapides, su esposo, Murray y sus hijos de 6 años. hija de un año, Alexandra. Los Lapideses habían alquilado una casa frente al mar para el verano. No teníamos nada más planeado que las actividades habituales de las vacaciones: hacer bodysurf en la playa de Waipio en el lado noreste de la isla, bucear con tortugas verdes y holgazanear en una hamaca mientras tomaba POG, una mezcla de jugos de maracuyá, naranja y guayaba.

Durante nuestra estadía de una semana, aprendimos que hay más en este lugar que solo la felicidad de sus playas. Puedes recibir una lección de astronomía en Mauna Kea, uno de los volcanes más altos del mundo, dormir en el borde del Kilauea, caminar por su caldera y hurgar en una cueva espeluznante e incluso disfrutar de una comida sofisticada en una ciudad llamada ¿qué más? Volcán.

La ubicación de la Isla Grande la convierte en un caldero burbujeante de superlativos volcánicos. La más meridional de las islas principales de Hawái, se asienta sobre un pico de magma en el centro de la placa del Pacífico y el "Anillo de fuego", una línea deforme de actividad volcánica que rodea el Océano Pacífico.

La isla alberga la montaña más alta del mundo, Mauna Kea (32.000 pies si se mide desde su base en el fondo del mar) y la más grande, Mauna Loa, con 10.000 millas cúbicas. Pero Kilauea, que se eleva 4,200 pies a unas pocas millas al noreste de donde estábamos, es la estrella de la isla, la más temperamental y la que atrae multitudes.

Comenzamos nuestras exploraciones volcánicas en Mauna Kea, la hermana dormida de Kilauea, una montaña de color óxido ligeramente al noreste del centro de la isla. Los astrónomos adoran Mauna Kea, que se eleva lejos de las ciudades que contaminan la luz y donde las nubes permanecen muy por debajo de la cumbre.

En la cresta de la cumbre del volcán, 11 naciones operan 11 telescopios de última generación, algunos de los más poderosos del mundo.

Habíamos conducido desde Hilo en Saddle Road, que divide en dos la Isla Grande y se extiende a horcajadas sobre Mauna Kea al norte y Mauna Loa, su pico hermano más activo y más corto, por 119 pies, al sur. La mayoría de las principales empresas de alquiler de coches no permiten coches de dos ruedas motrices en Saddle Road, presumiblemente debido a sus malas condiciones. Estábamos en el Pathfinder de cuatro ruedas motrices de Murray (lo había enviado desde el continente para evitar el costo de alquilar un automóvil), y encontramos la carretera transitable.

Es fácil pasar por alto el giro sin firmar para la carretera que sube a Mauna Kea, y lo hicimos, pero volvimos sobre nuestro camino, encontramos el giro y comenzamos la empinada subida. Mantuvimos un ojo en el indicador de temperatura del coche mientras la aguja entraba en la zona de peligro.

Después de una parada de una hora en el centro de visitantes para aclimatarnos a la altitud, Barry, Murray y yo volvimos a subir al Pathfinder. (Debbie y los niños se quedaron en el centro niños de 16 años o menos, y se aconseja a las personas con problemas cardíacos y respiratorios que se mantengan fuera de la cumbre porque su aire escaso de oxígeno puede presentar riesgos para la salud).

La vista desde lo alto de Mauna Kea es espectacular. Al noreste está el somnoliento pico de Haleakala, a 120 kilómetros de distancia en la vecina Maui, y en todas las demás direcciones el Pacífico. A continuación se muestran los tonos óxido surrealistas de un paisaje sin árboles que podría haber sido pintado por Salvador Dalí.

Mientras Murray esperaba junto a los observatorios para combatir el mareo inducido por la altitud, Barry y yo hicimos una caminata misericordiosamente corta hasta el verdadero pico a 13,796 pies, luchando contra un vendaval escalofriante. Llevábamos chaquetas de lana, pantalones largos y sombreros, pero anhelaba guantes. (¿Quién los trae a Hawai?) El viento rugió en mis oídos, me arrancó el sombrero y casi me hizo caer por la montaña. No me sorprendió saber más tarde que la punta de Mauna Kea a menudo está cubierta de nieve e incluso tiene ventiscas en invierno.

Tan hermosa como era la vista, el espectáculo en el centro de visitantes, donde habíamos dejado a Debbie y los niños, hace que una caminata a Mauna Kea valga la pena. El Centro Onizuka de Astronomía Internacional es una sala de exhibiciones, videos y computadoras interactivas marginalmente interesantes, junto con los recuerdos, bocadillos y concesiones habituales. Pero quédate hasta el anochecer, porque es entonces cuando los cielos revelan su gloria.

Los voluntarios y el personal instalan poderosos telescopios en el exterior y miran hacia un cielo tan borroso con estrellas que es difícil distinguir una constelación de otra. Señalaron Venus bajo en el cielo de la tarde, Polaris, Escorpio y la Cruz del Sur, una constelación que generalmente se ve debajo del ecuador. Erik Rau, un guía, nos mostró el cúmulo de estrellas más grande de la Vía Láctea. Omega Centauri tiene más de 5 millones de estrellas, dijo, y la luz que estábamos viendo dejó su fuente hace casi 17.000 años.

Varias compañías en la Isla Grande operan viajes de un día desde Kailua Kona e Hilo a Mauna Kea, y por los fragmentos de conferencias que escuché, los guías parecían estar bien informados. ¿Pero por qué pagar $ 75 por persona, razoné, si puedes obtener el mismo programa gratis?

Después del arduo viaje a la cima de Hawái, decidimos emprender una expedición más cómoda para nuestra próxima exploración. Dejando atrás a la familia y los niños, Barry y yo condujimos hasta el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii para pasar la noche en la Casa del Volcán rojo de bomberos.

A lo largo de los años, he aprendido que el Servicio de Parques Nacionales coloca hoteles en lugares fabulosos, y Volcano House, de 42 habitaciones, no es una excepción. Está encaramado a 4.000 pies en el borde del Kilauea, y la vista desde nuestra habitación de la casa de Pele, la diosa del volcán hawaiana, era fascinante: un cráter plano, formado cuando el volcán colapsó, con volutas de humo saliendo de las grietas.

Un pequeño fuego ardía en la gran chimenea de piedra volcánica del vestíbulo cuando llegamos una tarde cálida. Las ventanas flanqueaban la chimenea y una hilera de mecedoras de madera de koa color miel estaban frente a ella. Nuestra habitación también tenía una mecedora de koa y, en lugar de un televisor, un estante de bestsellers. Si hubiera tenido una semana aquí, fácilmente podría haberme acurrucado en una mecedora, con una colcha hawaiana en mi regazo, viendo el sol jugar en el cráter.

Después de las bebidas en el bar Volcano House, donde teníamos una vista de Kilauea, salimos para cenar en el Kilauea Lodge de 12 habitaciones en el cercano Volcano, un pueblo de aproximadamente 1400 habitantes.

Cuando vi el letrero que decía "Por favor, registre su auto en busca de un gato curioso" en el estacionamiento del albergue, quedé tan encantado que la calidad de la comida no me habría importado. (Barry, que tiene estándares más altos, simplemente puso los ojos en blanco). Pero la comida, desde el entrante hasta el postre, mereció elogios, especialmente mi plato principal, ono, el omnipresente pescado blanco de Hawái, con alcaparras, y el aperitivo de Barry de sopa de apio con nueces de macadamia. El plato que hizo el viaje, sin embargo, fue la tarta de coco, tan aireada y sabrosa que volaría de regreso en un minuto de Nueva York para otra rebanada.

Encontrar una comida sofisticada en un pueblo tan pequeño nos sorprendió, pero había otras delicias esperando en el diminuto Volcán y el parque nacional.

Nuestro plan a la mañana siguiente era caminar hacia el cráter Kilauea, unirnos a Jann y los Lapideses en Volcano para almorzar y regresar al parque para realizar más exploraciones geológicas.

La caminata de cinco millas fue relativamente fácil, el sendero nos llevó a unos 400 pies a través de una selva tropical en los lados casi verticales del cráter Kilauea Iki (Pequeño Kilauea). Nos rozamos hapuu helechos dos veces más altos que mi marco de 5 pies 3 y amarillo mamane floreciendo por el sendero. Estaba buscando un nene, el ganso nativo de Hawai y el pájaro del estado. No vi ninguno, pero abundaban los faisanes Khalij, un ave de caza introducida en el ecosistema de la isla.

Luego, el bosque desapareció abruptamente, y nos quedamos en el borde del piso de la caldera, mirando una llanura árida de roca negra, empujada en ángulos ásperos en algunos lugares, tan lisa como la obsidiana en otros.

En 1959, se trataba de un estanque de lava que se filtraba. Las delgadas cañas de vapor que salían de las grietas me recordaron que a solo unos metros debajo de mis botas de montaña, la tierra estaba lo suficientemente caliente como para hervir agua. Y solo unas millas al este, Kilauea estaba lleno de corrientes de roca fundida.

No pensé que nada pudiera crecer en un paisaje tan torturado, pero lo que prueba la tenacidad de la naturaleza fueron las flores rojas de los nativos. ohia lehua iluminando la desolación.

Nuestra caminata tomó dos horas a un ritmo pausado, dejándonos solo media hora para visitar el Volcano Art Center sin fines de lucro, al lado del centro de visitantes del parque nacional, antes del almuerzo. La galería de 12 habitaciones, ubicada en el primer hotel Volcano House (construido en 1877), está repleta de joyas, cerámica, pinturas, esculturas, cerámicas y muebles hechos a mano por artistas hawaianos.

Tenía muchas ganas de comprar algunos muebles de koa, pero Barry parecía tan apenado por los precios que me conformé con pinzas para ensalada de koa. Con las compras convirtiéndose rápidamente en un ejercicio de frustración, salimos de la galería para conocer al resto de la familia.

Trabajamos en nuestro almuerzo de hamburguesas y sándwiches en el Lava Rock Café con varias caminatas rápidas en el parque: el Devastation Trail de media milla, otro medio kilómetro más allá de los apestosos respiraderos de azufre y a través del tubo de lava Thurston, formado cuando la lava de la superficie se enfrió y endureció pero el magma continuó fluyendo a través de un túnel subterráneo.

El tubo era como caminar en una cueva larga y estrecha. La mitad del tubo está iluminado, pero nuestro grupo de exploradores decidió continuar hacia un tubo adyacente sin luz. El suelo bajo los pies se volvió desigual, y el tubo era más húmedo y espeluznante, así que propuse que volviéramos.

"No tengo miedo", dijo Alexandra. No iba a ser superado por un niño de 6 años, así que continuamos hasta que las paredes negras se cerraron sobre nosotros.

Cuando salimos a la superficie, era el momento del gran final de nuestra odisea primordial, por lo que nos unimos a la línea de autos en Chain of Craters Road, la carretera que conduce al sur desde la caldera de Kilauea a unas 20 millas hasta el mar. Cuando llegamos al lado del mar era el atardecer, el momento más popular en el flujo, por lo que tuvimos que estacionarnos a casi una milla del final de la carretera, que estaba cerrada por el flujo de lava.

Llevamos una nevera y unas necesidades de picnic, nos unimos a la cadena humana que avanzaba por un camino marcado por reflectores amarillos sujetos a la lava.

Nos acomodamos en un montículo de lava que se desmorona, pasamos sándwiches y sushi, y observamos cómo los arroyos de roca fundida refluían, fluían y cambiaban de rumbo. Algunos de los visitantes hurgaron y sondearon a un pie de los agujeros de lava, manchas de naranja salpicando el paisaje negro. A menos de un kilómetro de distancia, una lava etérea surcaba un acantilado oscurecido.

Una mujer gritó cuando se cayó y se cortó con la lava. Barry sintió su dolor. A principios de la semana había tropezado con un flujo de lava y se cortó la mano y el muslo y se raspó algunas capas de la espinilla. La lava, descubrí más tarde, es aproximadamente la mitad de sílice, por lo que aterrizar en ella es como caer sobre fragmentos de vidrio.

Me apoyé en mi mochila y miré al cielo, distinguiendo constelaciones que había aprendido a reconocer tres noches antes, luego miré hacia la cresta. La multitud se desdibujó en el fondo, dejándome contemplar, en silencio y asombro, el nacimiento de una nueva tierra.


Dejándose llevar por la corriente en Hawái

Era casi como un picnic al atardecer antes de un concierto de rock. La gente se arremolinaba cargando mochilas, neveras portátiles y cestas. Los rayos de las linternas se movían en arcos a lo largo del camino. Gritos, vítores y charlas se sumaron a la atmósfera de carnaval.

Una mujer joven sacó un malvavisco de su mochila, lo ensartó con un palo y lo empujó hacia el resplandor anaranjado. Asar malvaviscos en un parque nacional no es nada inusual, pero esta mujer estaba cocinando el suyo sobre lava (magma abrasador, roca fundida) que se elevaba desde 40 millas dentro de la Tierra.

Aproximadamente 400 de nosotros nos reunimos aquí un viernes a mediados de julio para ver la última erupción del Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo. En el momento de la publicación del martes, el flujo del Día de la Madre, llamado así por el 12 de mayo, el día en que comenzó, todavía estaba lo suficientemente cerca como para que los espectadores hicieran s'mores. Pero desde mi visita, la lava ha bajado al mar, a unos 20 minutos a pie del final de Chain of Craters Road, que fue interrumpida por el flujo, dijo Mardie Lane, guardabosques del Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii. Está creando vistas espectaculares de rocío ardiente y peligroso a medida que la roca licuada calentada a 2.100 grados rezuma, gotea y fluye hacia el Pacífico.

Han pasado siete años desde que Kilauea trató al público con un encuentro tan cercano. Pero debido a que la lava es notoriamente voluble, los expertos no pueden predecir cuánto tiempo continuará el flujo del Día de la Madre. Por ahora, el espectáculo atrae a miles de lugareños y visitantes: 4.200 en una noche reciente, según un recuento del Servicio de Parques Nacionales.

Kilauea tiene una larga historia de actividad. En los últimos 50 años ha entrado en erupción 34 veces, y el cono de ceniza de Puu Oo en su flanco este, el que está causando el alboroto actual en los flujos del Día de la Madre, Límite y HALP, ha estado arrojando lava continuamente desde 1983, agregando 525 acres de roca de color negro grisáceo a la Isla Grande de 4.021 millas cuadradas. (El flujo HALP recibió su nombre de una unidad del sistema de posicionamiento global del Servicio Geológico de EE. UU. En el camino de la lava). Solo el flujo del Día de la Madre ha creado ocho acres de tierra nueva desde que golpeó el océano el 19 de julio.

Esta erupción del Kilauea fue una ventaja en mi primera visita a Hawái. Mi esposo, Barry, su hijo, Jann, y yo habíamos venido a Kapoho, un pequeño asentamiento de playa en la costa sureste menos turística, a unas 30 millas al sur de Hilo, como invitados de la hermana de Barry, Debbie Lapides, su esposo, Murray y sus hijos de 6 años. hija de un año, Alexandra. Los Lapideses habían alquilado una casa frente al mar para el verano. No teníamos nada más planeado que las actividades habituales de las vacaciones: hacer bodysurf en la playa de Waipio en el lado noreste de la isla, bucear con tortugas verdes y holgazanear en una hamaca mientras tomaba POG, una mezcla de jugos de maracuyá, naranja y guayaba.

Durante nuestra estadía de una semana, aprendimos que hay más en este lugar que solo la felicidad de sus playas. Puedes recibir una lección de astronomía en Mauna Kea, uno de los volcanes más altos del mundo, dormir en el borde del Kilauea, caminar por su caldera y hurgar en una cueva espeluznante e incluso disfrutar de una comida sofisticada en una ciudad llamada ¿qué más? Volcán.

La ubicación de la Isla Grande la convierte en un caldero burbujeante de superlativos volcánicos. La más meridional de las islas principales de Hawái, se asienta sobre un pico de magma en el centro de la placa del Pacífico y el "Anillo de fuego", una línea deforme de actividad volcánica que rodea el Océano Pacífico.

La isla alberga la montaña más alta del mundo, Mauna Kea (32.000 pies si se mide desde su base en el fondo del mar) y la más grande, Mauna Loa, con 10.000 millas cúbicas. Pero Kilauea, que se eleva 4,200 pies a unas pocas millas al noreste de donde estábamos, es la estrella de la isla, la más temperamental y la que atrae multitudes.

Comenzamos nuestras exploraciones volcánicas en Mauna Kea, la hermana dormida de Kilauea, una montaña de color óxido ligeramente al noreste del centro de la isla. Los astrónomos adoran Mauna Kea, que se eleva lejos de las ciudades que contaminan la luz y donde las nubes permanecen muy por debajo de la cumbre.

En la cresta de la cumbre del volcán, 11 naciones operan 11 telescopios de última generación, algunos de los más poderosos del mundo.

Habíamos conducido desde Hilo en Saddle Road, que divide en dos la Isla Grande y se extiende a horcajadas sobre Mauna Kea al norte y Mauna Loa, su pico hermano más activo y más corto, por 119 pies, al sur. La mayoría de las principales empresas de alquiler de coches no permiten coches de dos ruedas motrices en Saddle Road, presumiblemente debido a sus malas condiciones. Estábamos en el Pathfinder de cuatro ruedas motrices de Murray (lo había enviado desde el continente para evitar el costo de alquilar un automóvil), y encontramos la carretera transitable.

Es fácil pasar por alto el giro sin firmar para la carretera que sube a Mauna Kea, y lo hicimos, pero volvimos sobre nuestro camino, encontramos el giro y comenzamos la empinada subida. Mantuvimos un ojo en el indicador de temperatura del coche mientras la aguja entraba en la zona de peligro.

Después de una parada de una hora en el centro de visitantes para aclimatarnos a la altitud, Barry, Murray y yo volvimos a subir al Pathfinder. (Debbie y los niños se quedaron en el centro niños de 16 años o menos, y se aconseja a las personas con problemas cardíacos y respiratorios que se mantengan fuera de la cumbre porque su aire escaso de oxígeno puede presentar riesgos para la salud).

La vista desde lo alto de Mauna Kea es espectacular. Al noreste está el somnoliento pico de Haleakala, a 120 kilómetros de distancia en la vecina Maui, y en todas las demás direcciones el Pacífico. A continuación se muestran los tonos óxido surrealistas de un paisaje sin árboles que podría haber sido pintado por Salvador Dalí.

Mientras Murray esperaba junto a los observatorios para combatir el mareo inducido por la altitud, Barry y yo hicimos una caminata misericordiosamente corta hasta el verdadero pico a 13,796 pies, luchando contra un vendaval escalofriante. Llevábamos chaquetas de lana, pantalones largos y sombreros, pero anhelaba guantes. (¿Quién los trae a Hawai?) El viento rugió en mis oídos, me arrancó el sombrero y casi me hizo caer por la montaña. No me sorprendió saber más tarde que la punta de Mauna Kea a menudo está cubierta de nieve e incluso tiene ventiscas en invierno.

Tan hermosa como era la vista, el espectáculo en el centro de visitantes, donde habíamos dejado a Debbie y los niños, hace que una caminata a Mauna Kea valga la pena. El Centro Onizuka de Astronomía Internacional es una sala de exhibiciones, videos y computadoras interactivas marginalmente interesantes, junto con los recuerdos, bocadillos y concesiones habituales. Pero quédate hasta el anochecer, porque es entonces cuando los cielos revelan su gloria.

Los voluntarios y el personal instalan poderosos telescopios en el exterior y miran hacia un cielo tan borroso con estrellas que es difícil distinguir una constelación de otra. Señalaron Venus bajo en el cielo de la tarde, Polaris, Escorpio y la Cruz del Sur, una constelación que generalmente se ve debajo del ecuador. Erik Rau, un guía, nos mostró el cúmulo de estrellas más grande de la Vía Láctea. Omega Centauri tiene más de 5 millones de estrellas, dijo, y la luz que estábamos viendo dejó su fuente hace casi 17.000 años.

Varias compañías en la Isla Grande operan viajes de un día desde Kailua Kona e Hilo a Mauna Kea, y por los fragmentos de conferencias que escuché, los guías parecían estar bien informados. ¿Pero por qué pagar $ 75 por persona, razoné, si puedes obtener el mismo programa gratis?

Después del arduo viaje a la cima de Hawái, decidimos emprender una expedición más cómoda para nuestra próxima exploración. Dejando atrás a la familia y los niños, Barry y yo condujimos hasta el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii para pasar la noche en la Casa del Volcán rojo de bomberos.

A lo largo de los años, he aprendido que el Servicio de Parques Nacionales coloca hoteles en lugares fabulosos, y Volcano House, de 42 habitaciones, no es una excepción. Está encaramado a 4.000 pies en el borde del Kilauea, y la vista desde nuestra habitación de la casa de Pele, la diosa del volcán hawaiana, era fascinante: un cráter plano, formado cuando el volcán colapsó, con volutas de humo saliendo de las grietas.

Un pequeño fuego ardía en la gran chimenea de piedra volcánica del vestíbulo cuando llegamos una tarde cálida. Las ventanas flanqueaban la chimenea y una hilera de mecedoras de madera de koa color miel estaban frente a ella. Nuestra habitación también tenía una mecedora de koa y, en lugar de un televisor, un estante de bestsellers. Si hubiera tenido una semana aquí, fácilmente podría haberme acurrucado en una mecedora, con una colcha hawaiana en mi regazo, viendo el sol jugar en el cráter.

Después de las bebidas en el bar Volcano House, donde teníamos una vista de Kilauea, salimos para cenar en el Kilauea Lodge de 12 habitaciones en el cercano Volcano, un pueblo de aproximadamente 1400 habitantes.

Cuando vi el letrero que decía "Por favor, registre su auto en busca de un gato curioso" en el estacionamiento del albergue, quedé tan encantado que la calidad de la comida no me habría importado. (Barry, que tiene estándares más altos, simplemente puso los ojos en blanco). Pero la comida, desde el entrante hasta el postre, mereció elogios, especialmente mi plato principal, ono, el omnipresente pescado blanco de Hawái, con alcaparras, y el aperitivo de Barry de sopa de apio con nueces de macadamia. El plato que hizo el viaje, sin embargo, fue la tarta de coco, tan aireada y sabrosa que volaría de regreso en un minuto de Nueva York para otra rebanada.

Encontrar una comida sofisticada en un pueblo tan pequeño nos sorprendió, pero había otras delicias esperando en el diminuto Volcán y el parque nacional.

Nuestro plan a la mañana siguiente era caminar hacia el cráter Kilauea, unirnos a Jann y los Lapideses en Volcano para almorzar y regresar al parque para realizar más exploraciones geológicas.

La caminata de cinco millas fue relativamente fácil, el sendero nos llevó a unos 400 pies a través de una selva tropical en los lados casi verticales del cráter Kilauea Iki (Pequeño Kilauea). Nos rozamos hapuu helechos dos veces más altos que mi marco de 5 pies 3 y amarillo mamane floreciendo por el sendero. Estaba buscando un nene, el ganso nativo de Hawai y el pájaro del estado. No vi ninguno, pero abundaban los faisanes Khalij, un ave de caza introducida en el ecosistema de la isla.

Luego, el bosque desapareció abruptamente, y nos quedamos en el borde del piso de la caldera, mirando una llanura árida de roca negra, empujada en ángulos ásperos en algunos lugares, tan lisa como la obsidiana en otros.

En 1959, se trataba de un estanque de lava que se filtraba. Las delgadas cañas de vapor que salían de las grietas me recordaron que a solo unos metros debajo de mis botas de montaña, la tierra estaba lo suficientemente caliente como para hervir agua. Y solo unas millas al este, Kilauea estaba lleno de corrientes de roca fundida.

No pensé que nada pudiera crecer en un paisaje tan torturado, pero lo que prueba la tenacidad de la naturaleza fueron las flores rojas de los nativos. ohia lehua iluminando la desolación.

Nuestra caminata tomó dos horas a un ritmo pausado, dejándonos solo media hora para visitar el Volcano Art Center sin fines de lucro, al lado del centro de visitantes del parque nacional, antes del almuerzo. La galería de 12 habitaciones, ubicada en el primer hotel Volcano House (construido en 1877), está repleta de joyas, cerámica, pinturas, esculturas, cerámicas y muebles hechos a mano por artistas hawaianos.

Tenía muchas ganas de comprar algunos muebles de koa, pero Barry parecía tan apenado por los precios que me conformé con pinzas para ensalada de koa. Con las compras convirtiéndose rápidamente en un ejercicio de frustración, salimos de la galería para conocer al resto de la familia.

Trabajamos en nuestro almuerzo de hamburguesas y sándwiches en el Lava Rock Café con varias caminatas rápidas en el parque: el Devastation Trail de media milla, otro medio kilómetro más allá de los apestosos respiraderos de azufre y a través del tubo de lava Thurston, formado cuando la lava de la superficie se enfrió y endureció pero el magma continuó fluyendo a través de un túnel subterráneo.

El tubo era como caminar en una cueva larga y estrecha. La mitad del tubo está iluminado, pero nuestro grupo de exploradores decidió continuar hacia un tubo adyacente sin luz. El suelo bajo los pies se volvió desigual, y el tubo era más húmedo y espeluznante, así que propuse que volviéramos.

"No tengo miedo", dijo Alexandra. No iba a ser superado por un niño de 6 años, así que continuamos hasta que las paredes negras se cerraron sobre nosotros.

Cuando salimos a la superficie, era el momento del gran final de nuestra odisea primordial, por lo que nos unimos a la línea de autos en Chain of Craters Road, la carretera que conduce al sur desde la caldera de Kilauea a unas 20 millas hasta el mar. Cuando llegamos al lado del mar era el atardecer, el momento más popular en el flujo, por lo que tuvimos que estacionarnos a casi una milla del final de la carretera, que estaba cerrada por el flujo de lava.

Llevamos una nevera y unas necesidades de picnic, nos unimos a la cadena humana que avanzaba por un camino marcado por reflectores amarillos sujetos a la lava.

Nos acomodamos en un montículo de lava que se desmorona, pasamos sándwiches y sushi, y observamos cómo los arroyos de roca fundida refluían, fluían y cambiaban de rumbo. Algunos de los visitantes hurgaron y sondearon a un pie de los agujeros de lava, manchas de naranja salpicando el paisaje negro. A menos de un kilómetro de distancia, una lava etérea surcaba un acantilado oscurecido.

Una mujer gritó cuando se cayó y se cortó con la lava. Barry sintió su dolor. A principios de la semana había tropezado con un flujo de lava y se cortó la mano y el muslo y se raspó algunas capas de la espinilla. La lava, descubrí más tarde, es aproximadamente la mitad de sílice, por lo que aterrizar en ella es como caer sobre fragmentos de vidrio.

Me apoyé en mi mochila y miré al cielo, distinguiendo constelaciones que había aprendido a reconocer tres noches antes, luego miré hacia la cresta. La multitud se desdibujó en el fondo, dejándome contemplar, en silencio y asombro, el nacimiento de una nueva tierra.


Dejándose llevar por la corriente en Hawái

Era casi como un picnic al atardecer antes de un concierto de rock. La gente se arremolinaba cargando mochilas, neveras portátiles y cestas. Los rayos de las linternas se movían en arcos a lo largo del camino. Gritos, vítores y charlas se sumaron a la atmósfera de carnaval.

Una mujer joven sacó un malvavisco de su mochila, lo ensartó con un palo y lo empujó hacia el resplandor anaranjado. Asar malvaviscos en un parque nacional no es nada inusual, pero esta mujer estaba cocinando el suyo sobre lava (magma abrasador, roca fundida) que se elevaba desde 40 millas dentro de la Tierra.

Aproximadamente 400 de nosotros nos reunimos aquí un viernes a mediados de julio para ver la última erupción del Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo. En el momento de la publicación del martes, el flujo del Día de la Madre, llamado así por el 12 de mayo, el día en que comenzó, todavía estaba lo suficientemente cerca como para que los espectadores hicieran s'mores. Pero desde mi visita, la lava ha bajado al mar, a unos 20 minutos a pie del final de Chain of Craters Road, que fue interrumpida por el flujo, dijo Mardie Lane, guardabosques del Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii. Está creando vistas espectaculares de rocío ardiente y peligroso a medida que la roca licuada calentada a 2.100 grados rezuma, gotea y fluye hacia el Pacífico.

Han pasado siete años desde que Kilauea trató al público con un encuentro tan cercano. Pero debido a que la lava es notoriamente voluble, los expertos no pueden predecir cuánto tiempo continuará el flujo del Día de la Madre. Por ahora, el espectáculo atrae a miles de lugareños y visitantes: 4.200 en una noche reciente, según un recuento del Servicio de Parques Nacionales.

Kilauea tiene una larga historia de actividad. En los últimos 50 años ha entrado en erupción 34 veces, y el cono de ceniza de Puu Oo en su flanco este, el que está causando el alboroto actual en los flujos del Día de la Madre, Límite y HALP, ha estado arrojando lava continuamente desde 1983, agregando 525 acres de roca de color negro grisáceo a la Isla Grande de 4.021 millas cuadradas. (El flujo HALP recibió su nombre de una unidad del sistema de posicionamiento global del Servicio Geológico de EE. UU. En el camino de la lava). Solo el flujo del Día de la Madre ha creado ocho acres de tierra nueva desde que golpeó el océano el 19 de julio.

Esta erupción del Kilauea fue una ventaja en mi primera visita a Hawái. Mi esposo, Barry, su hijo, Jann, y yo habíamos venido a Kapoho, un pequeño asentamiento de playa en la costa sureste menos turística, a unas 30 millas al sur de Hilo, como invitados de la hermana de Barry, Debbie Lapides, su esposo, Murray y sus hijos de 6 años. hija de un año, Alexandra. Los Lapideses habían alquilado una casa frente al mar para el verano. No teníamos nada más planeado que las actividades habituales de las vacaciones: hacer bodysurf en la playa de Waipio en el lado noreste de la isla, bucear con tortugas verdes y holgazanear en una hamaca mientras tomaba POG, una mezcla de jugos de maracuyá, naranja y guayaba.

Durante nuestra estadía de una semana, aprendimos que hay más en este lugar que solo la felicidad de sus playas. Puedes recibir una lección de astronomía en Mauna Kea, uno de los volcanes más altos del mundo, dormir en el borde del Kilauea, caminar por su caldera y hurgar en una cueva espeluznante e incluso disfrutar de una comida sofisticada en una ciudad llamada ¿qué más? Volcán.

La ubicación de la Isla Grande la convierte en un caldero burbujeante de superlativos volcánicos. La más meridional de las islas principales de Hawái, se asienta sobre un pico de magma en el centro de la placa del Pacífico y el "Anillo de fuego", una línea deforme de actividad volcánica que rodea el Océano Pacífico.

La isla alberga la montaña más alta del mundo, Mauna Kea (32.000 pies si se mide desde su base en el fondo del mar) y la más grande, Mauna Loa, con 10.000 millas cúbicas. Pero Kilauea, que se eleva 4,200 pies a unas pocas millas al noreste de donde estábamos, es la estrella de la isla, la más temperamental y la que atrae multitudes.

Comenzamos nuestras exploraciones volcánicas en Mauna Kea, la hermana dormida de Kilauea, una montaña de color óxido ligeramente al noreste del centro de la isla. Los astrónomos adoran Mauna Kea, que se eleva lejos de las ciudades que contaminan la luz y donde las nubes permanecen muy por debajo de la cumbre.

En la cresta de la cumbre del volcán, 11 naciones operan 11 telescopios de última generación, algunos de los más poderosos del mundo.

Habíamos conducido desde Hilo en Saddle Road, que divide en dos la Isla Grande y se extiende a horcajadas sobre Mauna Kea al norte y Mauna Loa, su pico hermano más activo y más corto, por 119 pies, al sur. La mayoría de las principales empresas de alquiler de coches no permiten coches de dos ruedas motrices en Saddle Road, presumiblemente debido a sus malas condiciones. Estábamos en el Pathfinder de cuatro ruedas motrices de Murray (lo había enviado desde el continente para evitar el costo de alquilar un automóvil), y encontramos la carretera transitable.

Es fácil pasar por alto el giro sin firmar para la carretera que sube a Mauna Kea, y lo hicimos, pero volvimos sobre nuestro camino, encontramos el giro y comenzamos la empinada subida. Mantuvimos un ojo en el indicador de temperatura del coche mientras la aguja entraba en la zona de peligro.

Después de una parada de una hora en el centro de visitantes para aclimatarnos a la altitud, Barry, Murray y yo volvimos a subir al Pathfinder. (Debbie y los niños se quedaron en el centro niños de 16 años o menos, y se aconseja a las personas con problemas cardíacos y respiratorios que se mantengan fuera de la cumbre porque su aire escaso de oxígeno puede presentar riesgos para la salud).

La vista desde lo alto de Mauna Kea es espectacular. Al noreste está el somnoliento pico de Haleakala, a 120 kilómetros de distancia en la vecina Maui, y en todas las demás direcciones el Pacífico. A continuación se muestran los tonos óxido surrealistas de un paisaje sin árboles que podría haber sido pintado por Salvador Dalí.

Mientras Murray esperaba junto a los observatorios para combatir el mareo inducido por la altitud, Barry y yo hicimos una caminata misericordiosamente corta hasta el verdadero pico a 13,796 pies, luchando contra un vendaval escalofriante. Llevábamos chaquetas de lana, pantalones largos y sombreros, pero anhelaba guantes. (¿Quién los trae a Hawai?) El viento rugió en mis oídos, me arrancó el sombrero y casi me hizo caer por la montaña. No me sorprendió saber más tarde que la punta de Mauna Kea a menudo está cubierta de nieve e incluso tiene ventiscas en invierno.

Tan hermosa como era la vista, el espectáculo en el centro de visitantes, donde habíamos dejado a Debbie y los niños, hace que una caminata a Mauna Kea valga la pena. El Centro Onizuka de Astronomía Internacional es una sala de exhibiciones, videos y computadoras interactivas marginalmente interesantes, junto con los recuerdos, bocadillos y concesiones habituales. Pero quédate hasta el anochecer, porque es entonces cuando los cielos revelan su gloria.

Los voluntarios y el personal instalan poderosos telescopios en el exterior y miran hacia un cielo tan borroso con estrellas que es difícil distinguir una constelación de otra. Señalaron Venus bajo en el cielo de la tarde, Polaris, Escorpio y la Cruz del Sur, una constelación que generalmente se ve debajo del ecuador. Erik Rau, un guía, nos mostró el cúmulo de estrellas más grande de la Vía Láctea. Omega Centauri tiene más de 5 millones de estrellas, dijo, y la luz que estábamos viendo dejó su fuente hace casi 17.000 años.

Varias compañías en la Isla Grande operan viajes de un día desde Kailua Kona e Hilo a Mauna Kea, y por los fragmentos de conferencias que escuché, los guías parecían estar bien informados. ¿Pero por qué pagar $ 75 por persona, razoné, si puedes obtener el mismo programa gratis?

Después del arduo viaje a la cima de Hawái, decidimos emprender una expedición más cómoda para nuestra próxima exploración. Dejando atrás a la familia y los niños, Barry y yo condujimos hasta el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii para pasar la noche en la Casa del Volcán rojo de bomberos.

A lo largo de los años, he aprendido que el Servicio de Parques Nacionales coloca hoteles en lugares fabulosos, y Volcano House, de 42 habitaciones, no es una excepción. Está encaramado a 4.000 pies en el borde del Kilauea, y la vista desde nuestra habitación de la casa de Pele, la diosa del volcán hawaiana, era fascinante: un cráter plano, formado cuando el volcán colapsó, con volutas de humo saliendo de las grietas.

Un pequeño fuego ardía en la gran chimenea de piedra volcánica del vestíbulo cuando llegamos una tarde cálida. Las ventanas flanqueaban la chimenea y una hilera de mecedoras de madera de koa color miel estaban frente a ella. Nuestra habitación también tenía una mecedora de koa y, en lugar de un televisor, un estante de bestsellers. Si hubiera tenido una semana aquí, fácilmente podría haberme acurrucado en una mecedora, con una colcha hawaiana en mi regazo, viendo el sol jugar en el cráter.

Después de las bebidas en el bar Volcano House, donde teníamos una vista de Kilauea, salimos para cenar en el Kilauea Lodge de 12 habitaciones en el cercano Volcano, un pueblo de aproximadamente 1400 habitantes.

Cuando vi el letrero que decía "Por favor, registre su auto en busca de un gato curioso" en el estacionamiento del albergue, quedé tan encantado que la calidad de la comida no me habría importado. (Barry, que tiene estándares más altos, simplemente puso los ojos en blanco). Pero la comida, desde el entrante hasta el postre, mereció elogios, especialmente mi plato principal, ono, el omnipresente pescado blanco de Hawái, con alcaparras, y el aperitivo de Barry de sopa de apio con nueces de macadamia. El plato que hizo el viaje, sin embargo, fue la tarta de coco, tan aireada y sabrosa que volaría de regreso en un minuto de Nueva York para otra rebanada.

Encontrar una comida sofisticada en un pueblo tan pequeño nos sorprendió, pero había otras delicias esperando en el diminuto Volcán y el parque nacional.

Nuestro plan a la mañana siguiente era caminar hacia el cráter Kilauea, unirnos a Jann y los Lapideses en Volcano para almorzar y regresar al parque para realizar más exploraciones geológicas.

La caminata de cinco millas fue relativamente fácil, el sendero nos llevó a unos 400 pies a través de una selva tropical en los lados casi verticales del cráter Kilauea Iki (Pequeño Kilauea). Nos rozamos hapuu helechos dos veces más altos que mi marco de 5 pies 3 y amarillo mamane floreciendo por el sendero. Estaba buscando un nene, el ganso nativo de Hawai y el pájaro del estado. No vi ninguno, pero abundaban los faisanes Khalij, un ave de caza introducida en el ecosistema de la isla.

Luego, el bosque desapareció abruptamente, y nos quedamos en el borde del piso de la caldera, mirando una llanura árida de roca negra, empujada en ángulos ásperos en algunos lugares, tan lisa como la obsidiana en otros.

En 1959, se trataba de un estanque de lava que se filtraba. Las delgadas cañas de vapor que salían de las grietas me recordaron que a solo unos metros debajo de mis botas de montaña, la tierra estaba lo suficientemente caliente como para hervir agua. Y solo unas millas al este, Kilauea estaba lleno de corrientes de roca fundida.

No pensé que nada pudiera crecer en un paisaje tan torturado, pero lo que prueba la tenacidad de la naturaleza fueron las flores rojas de los nativos. ohia lehua iluminando la desolación.

Nuestra caminata tomó dos horas a un ritmo pausado, dejándonos solo media hora para visitar el Volcano Art Center sin fines de lucro, al lado del centro de visitantes del parque nacional, antes del almuerzo. La galería de 12 habitaciones, ubicada en el primer hotel Volcano House (construido en 1877), está repleta de joyas, cerámica, pinturas, esculturas, cerámicas y muebles hechos a mano por artistas hawaianos.

Tenía muchas ganas de comprar algunos muebles de koa, pero Barry parecía tan apenado por los precios que me conformé con pinzas para ensalada de koa. Con las compras convirtiéndose rápidamente en un ejercicio de frustración, salimos de la galería para conocer al resto de la familia.

Trabajamos en nuestro almuerzo de hamburguesas y sándwiches en el Lava Rock Café con varias caminatas rápidas en el parque: el Devastation Trail de media milla, otro medio kilómetro más allá de los apestosos respiraderos de azufre y a través del tubo de lava Thurston, formado cuando la lava de la superficie se enfrió y endureció pero el magma continuó fluyendo a través de un túnel subterráneo.

El tubo era como caminar en una cueva larga y estrecha. La mitad del tubo está iluminado, pero nuestro grupo de exploradores decidió continuar hacia un tubo adyacente sin luz. El suelo bajo los pies se volvió desigual, y el tubo era más húmedo y espeluznante, así que propuse que volviéramos.

"No tengo miedo", dijo Alexandra. No iba a ser superado por un niño de 6 años, así que continuamos hasta que las paredes negras se cerraron sobre nosotros.

Cuando salimos a la superficie, era el momento del gran final de nuestra odisea primordial, por lo que nos unimos a la línea de autos en Chain of Craters Road, la carretera que conduce al sur desde la caldera de Kilauea a unas 20 millas hasta el mar. Cuando llegamos al lado del mar era el atardecer, el momento más popular en el flujo, por lo que tuvimos que estacionarnos a casi una milla del final de la carretera, que estaba cerrada por el flujo de lava.

Llevamos una nevera y unas necesidades de picnic, nos unimos a la cadena humana que avanzaba por un camino marcado por reflectores amarillos sujetos a la lava.

Nos acomodamos en un montículo de lava que se desmorona, pasamos sándwiches y sushi, y observamos cómo los arroyos de roca fundida refluían, fluían y cambiaban de rumbo. Algunos de los visitantes hurgaron y sondearon a un pie de los agujeros de lava, manchas de naranja salpicando el paisaje negro. A menos de un kilómetro de distancia, una lava etérea surcaba un acantilado oscurecido.

Una mujer gritó cuando se cayó y se cortó con la lava. Barry sintió su dolor. A principios de la semana había tropezado con un flujo de lava y se cortó la mano y el muslo y se raspó algunas capas de la espinilla. La lava, descubrí más tarde, es aproximadamente la mitad de sílice, por lo que aterrizar en ella es como caer sobre fragmentos de vidrio.

Me apoyé en mi mochila y miré al cielo, distinguiendo constelaciones que había aprendido a reconocer tres noches antes, luego miré hacia la cresta. La multitud se desdibujó en el fondo, dejándome contemplar, en silencio y asombro, el nacimiento de una nueva tierra.


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